Turfán

Turfán

Nos bajamos en la estación de Turpan unos minutos antes. de 9. Rodeado por las soleadas extensiones del desierto, TURPAN (255.000 habitantes, -150 metros sobre el nivel del mar) es una avanzada del Asia islámica habitada por los turcos uigures, un punto de crucial importancia a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, con las características hileras de álamos, moreras y sauces. Finalmente hemos llegado a la provincia autónoma de Xinjiang y podemos ver que es una provincia especial por los enormes despliegues policiales, sólo superada por los del Tíbet. Llegados a este punto es necesario ofrecer algunas explicaciones recogidas sobre Xinjiang, un Estado dentro de un Estado. Aunque el gobierno central sigue fomentando la inmigración de chinos han, la población uigur sigue siendo mayoritaria y es diferente en todos los sentidos de la de otras provincias. Se trata de una etnia presente en este territorio desde hace más de 800 años, de religión musulmana, con una lengua de origen turcomano que nada tiene que ver con el chino (el método de escritura es el árabe) y que tiene una cultura muy diferente a la del resto de China. Lo cual también se nota desde el primer contacto. Fue Deng quien quiso que el uigur se transliterara a caracteres árabes en lugar de a caracteres latinos, como ocurre con el turco. De hecho, temía que el uso de nuestro alfabeto facilitara el aprendizaje del inglés u otras lenguas europeas, creando así una ventaja para esta etnia. Una ventaja que supone una ventana al mundo exterior con los consiguientes peligros para la estabilidad que de ello se pueden derivar. El sabio Deng, en su inconsciente, obstaculizó involuntariamente el acceso de los uigures a Internet desde el principio. Los chinos, por el contrario, estudian inglés en la escuela y el aprendizaje del idioma se mantiene sólo a un nivel teórico. Saben que seguirán siendo promovidos y no se dedican particularmente al estudio y práctica de la lengua extranjera. Sigue siendo cierto que los uigures pueden aprenderlo y hablarlo mucho más fácilmente.
El hecho de que sean islámicos no equipara a los uigures con los huis encontrados en los días anteriores, ya que son étnicamente diferentes. Parece que son originarios de Mongolia, de donde aparentemente se trasladaron en tiempos remotos. Fueron dominados repetidamente por China y otros imperios occidentales, llegando incluso a tener un breve período de independencia en 1944 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1952 pasaron a formar parte integrante de la República Popular. Actualmente no está claro qué quieren: algunos buscan una mayor autonomía, mientras que otros exigen independencia. Ciertamente no quieren ser discriminados por Beijing. Es cierto que China tiene todo el interés en mantener el control sobre Xinjiang debido a los enormes depósitos de petróleo que se mantienen bajo tierra y a la posición estratégica que ocupa la región. Como en el pasado, sigue representando la puerta occidental a China, en una zona donde las relaciones son históricamente muy delicadas: la frontera sur con la India aún está en discusión (territorios ocupados por China y reclamados por la India), mientras que al norte y al oeste se encuentran las repúblicas ex soviéticas con la zona de interés rusa. El intento de integración en la patria china se produce con una industrialización progresiva y la construcción de infraestructuras como el ferrocarril de alta velocidad que pronto conectará Urumqi con el resto del país. Actualmente ya existe una autopista y un ferrocarril tradicional muy transitado. El movimiento masivo de chinos hacia Occidente nunca significará la integración entre las dos razas, pero servirá para llevar todo a un punto sin retorno. La mano de obra china cuesta más, pero se prefiere a la mano de obra uigur. Se dice que los Han fueron enviados a robar empleos a los lugareños. Aunque un trabajador chino sin habilidades especiales gana 400 yenes al día y un uigur la mitad, parece que siempre se prefiere lo primero. Está claro que la fuente de esta información está sesgada; los motivos deben verificarse minuciosamente. Cuando se trata de dinero, es poco probable que un empresario chino pague el doble por el mismo servicio. Es posible que se nos escape algo pero lo cierto es que los trabajadores que vemos tienen ojos almendrados, tanto en el sector privado como en el público (ver también la Mezquita de Kashgar). Lo mismo si no más pasa con la policía. Incluso si ves a un policía uigur, su jefe siempre será un han. Un técnico alcanza un salario de 800/1000 yenes.
El hecho de hablar un idioma más cercano al nuestro permite a los uigures tener una pronunciación del inglés mucho más comprensible y comprender mejor. Este detalle resultará muy importante para poder hablar extensamente con los guías pero sobre todo con otros interlocutores encontrados durante la estancia.
En Xinjiang hay 13 grupos étnicos, 7 de los cuales son musulmanes (uigures, hui, tayikos, kirguís, kazajos, uzbekos y tártaros). Todos son sunitas a excepción de los tayikos que son de origen persa y, por tanto, chiítas. Los uigures representan la mayoría.
Quienes hablan la lengua uigur entienden al menos el 70% del turco, el 80% del kirguís y el uzbeko y el 100% del kazajo, con sólo pequeñas diferencias que los separan, especialmente en la pronunciación. La escritura uigur es más sencilla que la árabe tradicional ya que sólo tiene 5 cedilles que se pueden colocar encima o debajo, mientras que el árabe tiene 13.
La provincia tiene una superficie del tamaño de Alaska o Francia. La población de Xinjiang asciende a 4,5 millones de personas, de las cuales aproximadamente 3 millones viven en Urumqi, de mayoría han. Una mayoría que se ha creado en los últimos años debido a la inmigración masiva. Turpan es una ciudad fundamentalmente uigur.
Las relaciones con los budistas son bastante frías pero no hay conflictos relacionados con la religión. Creen en Alá, que es una religión estrictamente monoteísta, mientras que los budistas tienen aquí lo que ellos llaman ídolos, dada la figura múltiple de Buda. En los albores de su civilización, los uigures practicaban el chamanismo (probablemente cuando vivían en Mongolia), luego pasaron al maniqueísmo y al nestorianismo. Luego se convirtieron al budismo y, alrededor del siglo XI o XII, abrazaron la doctrina islámica.
Actualmente, los uigures también tienen dificultades para encontrar alianzas en el mundo, ya que nadie tiene interés en enemistarse con un buen socio comercial como China. Pakistán y las ex repúblicas soviéticas están aliados de su poderoso vecino. Hay buenas relaciones con la India, que sin embargo ya tiene motivos de disputa con China y no tiene intención de crear otras nuevas. Al mismo tiempo, los intercambios son cada vez más frecuentes, por lo que la corrección política exige una actitud prudente. Los Estados Unidos no son muy bien vistos, ya que a menudo están en guerra contra sus hermanos religiosos, pero reconocen que si no fuera por los EE.UU. y la UE, que ocasionalmente llaman a Beijing para exigir responsabilidades por el respeto de los derechos humanos, ya no existirían.
Los uigures son poco menos de 4 millones. y la mayoría de ellos vive en Xinjiang, mientras que algunas minorías viven en las ex repúblicas soviéticas. Esto se debe a que China, en el momento de la caída de la URSS, hizo sabiamente pequeñas concesiones de territorios habitados por uigures para dispersar a la población.
En el norte de la región rara vez sucede que los uigures se casen con hombres han, pero esto no sucede en absoluto en Kashgar, donde las dos comunidades incluso viven en barrios separados. Algunos Han ya están en su tercera generación pero no se habla de integración. No existe un verdadero odio racial, pero los Han son vistos como enviados por el gobierno de Beijing para colonizar su región y, por lo tanto, convertirse en seguidores del principal enemigo, así como en usurpadores de sus tierras.

Mañana en Turfán

Una vez sales de la estación te diriges a tomar un pequeño desayuno en un restaurante cerca del centro de Turpan. Nos conformamos con un té y unas galletas, pero el guía que nos espera desde hace tres horas toma un desayuno completo. Aunque son las 10 de la mañana nos sorprende ver un número tan elevado de clientes. Se nos explica el tema del huso horario, del que ya habíamos leído anteriormente. En definitiva, en China el sol debe salir cuando la fiesta quiere: es cierto que estamos en el País del Sol Naciente pero también lo es que la estrella siempre ha salido en diferentes momentos según te mueves según los meridianos. Y es por ello que se crearon los husos horarios. En cambio, Pekín ha decidido que sólo debería haber un huso horario y este debería ser el de la capital, situada en el este. Por lo tanto, sucede que Xinjiang está dos horas por detrás de lo que debería estar según el amanecer y el atardecer. Se creó así un huso horario no oficial, que se utiliza en las relaciones interpersonales, mientras que en las oficiales, como los horarios de transporte o las oficinas públicas, se aplica el horario nacional. Esto sólo puede ser una fuente de malentendidos, pero también está claro que en esta temporada en Kashgar todavía está oscuro a las 8 de la mañana. Esto explica por qué hay tanta gente en el restaurante a las 10 de la mañana: para ellos son las 8 de la mañana y a esa hora desayunan. Si los platos son los que comemos en el almuerzo o en la cena sigue siendo nuestra consideración.
Partimos para ver los acantilados en llamas. Montaña llameante. Dicen que es uno de los lugares más calurosos de la tierra, pero hoy el horno no está abierto. Nos limitamos a fotografiar estas hermosas montañas rojas de una variedad que seguramente ya hemos encontrado en el pasado. También es posible que en determinadas situaciones de calor extremo se produzca un juego de luces que haga que las cimas parezcan estar en llamas, pero no es por eso que vinimos aquí desde Italia.
Es interesante en cambio observar los espléndidos viñedos que son fama y orgullo de Turpan y que representan el 80% de los cultivos de la zona, mientras vamos a visitar la mezquita local con los famosos minarete del Sultán Emin, en el estilo arquitectónico de Asia Central. Por dentro está bastante vacío, aunque es viernes todavía no es frecuentado por fieles. Nos dicen que el servicio se realiza por la tarde. Sin embargo, cabe señalar que Turpan es una ciudad más secular mientras que Kashgar es más religiosa. Las propias mujeres son más proclives a llevar velo y no es raro ver a damas de cierta edad cubriéndose el rostro con un chal marrón, una especie de burka uigur. Mientras estamos en la mezquita se nos recuerdan las 5 reglas del buen musulmán: creer en un solo Dios que es Alá y que Mahoma es su profeta, rezar 5 veces al día después de haber realizado las abluciones (antes de que salga el sol, a mitad del día, por la tarde, después del atardecer y antes de ir a dormir), ir a La Meca al menos una vez en la vida si tienes las condiciones mentales, físicas y económicas (de lo contrario tendrás que renunciar), donar el 2,5% a tu Iglesia (lo que significa hacer caridad). a quienes viven en la pobreza) y practican el Ramadán una vez al año.
Quienes van a La Meca también deben comportarse apropiadamente en la vida cotidiana. Por tanto, es también un compromiso moral.
Alrededor de la Mezquita se extiende el cementerio islámico.

Tradiciones y espiritualidad

En la plaza frente a la Mezquita nos dejamos tentar por comprar una bolsa de uvas pasas: el dulzor y el sabor son incomparables. Una vez recolectadas, las uvas se dejan secar durante 40 días en cuartos construidos con ladrillos que permiten una buena ventilación pero no exponen los frutos directamente a los rayos del sol. También se produce vino pero el consumo está limitado por las normas impuestas por la religión musulmana. En cualquier caso la especie parece más adecuada para elaborar uva de mesa para secar. De esta manera se envía a todas partes.
La temperatura sigue siendo cálida gracias al día claro (no puede ser de otra manera) y al hecho de que estamos en un crisol a cien metros bajo el nivel del mar, pero es y seguirá siendo soportable hasta el final. A la sombra es incluso agradable. Turpan se encuentra en un oasis, lo que hace que el agua que baja de las montañas situadas al norte llegue hasta esta depresión y vuelva a emerger, dando vida a la vegetación. Como contribución adicional a la fertilización de la zona, desde que existió la primera forma de vida humana hace unos 2500 años, se han creó el karez que veremos inmediatamente después. Se trata de un ingenioso sistema de túneles subterráneos excavados por el hombre que extraen agua de las laderas de la cadena Bogda Shan para llevarla hacia la ciudad. Sólo en Turpan hay 1200 de ellos con una longitud media de 6 km. Se cavó un pozo cada 20/30 metros para sacar a la superficie la tierra excavada y permitir la ventilación. El diámetro del túnel es de aprox. 70cm. En cierto momento sale el karez a regar los campos. Este sistema fue creado para evitar la evaporación del agua durante el viaje. Las montañas cercanas compensan de esta manera la falta crónica de agua. Además, unas precipitaciones de sólo 16 mm al año no proporcionan las condiciones mínimas para la supervivencia de plantas o animales.
También nos detenemos en un panadero al aire libre que hornea pan con un sistema nunca visto antes. Después de darle forma a una hogaza y agregarle sésamo, se pega a la pared interna de una caldera/horno grande con una tina abierta en la parte superior, mientras el fuego arde en la parte inferior. Luego se separan los panes y se les da la vuelta para que se cocinen por completo. Compramos uno recién horneado y saboreamos su fragancia.
Volvemos al mismo restaurante de esta mañana para almorzar a base de brochetas de cordero y pilaf de arroz. Aquí también tienen el habitual brasero con brasas para la barbacoa colocado en el exterior. Un ventilador sopla lateralmente para mantener el fuego constante y evitar que las brochetas adquieran el sabor del humo. Las especias aromáticas dan sabor a la carne y son una auténtica música para el olfato.
Un paseo por el centro tiene sus propias características. Debido al intenso calor de los meses de verano, se crearon pérgolas de uva para cubrir las calles principales. Debajo de uno de ellos se lleva a cabo el mercado local donde se puede comerciar a la sombra. El bazar es ciertamente más interesante. Aquí las cubiertas son de lonas y se pueden observar los distintos productos expuestos, especialmente alimentos ( carne, especias, verduras) pero también ferretería, juguetes y cualquier otro bien de consumo. Hay mucha pobreza pero no situaciones preocupantes. Vemos por primera vez azúcar cristalizada blanca o amarilla, mientras que la guindilla está presente en todas partes en las bolsas, señal de que se trata de un producto popular.
A las 15.15 salimos de Turpan para dirigirnos hacia Urumqi con un salto de carretera de 220 km a recorrer en 3 horas.
Para ver el karez y la mezquita renunciamos a visitar las ruinas de Gaochang y el Valle de la Uva, ya que los viñedos se pueden ver en casi todas partes.
A lo largo del camino encontramos numerosos puestos de control y la policía observa atentamente a los viajeros, comprobando sus documentos, a veces también hay militares con equipo antidisturbios detrás de auténticas trincheras hechas de sacos. En un par de ocasiones tenemos que favorecer el pasaporte. La razón oficial es que existe una exposición en curso entre Eurasia y China destinada a atraer inversiones de terceros países a Xinjiang. Más bien, parece que también es una oportunidad para mostrar a quienes viven allí que la policía está ahí y que este elemento disuasivo sirve de lección a los malos. La importancia de la reunión en la que participaron algunos jefes de Estado y que fue ampliamente difundida por la prensa sigue siendo cierta. Participan todos los estados vecinos de Asia Central y algunos países europeos.

Cena rápida cerca del aeropuerto de Urumqi y nos dirigimos a realizar el check-in para el vuelo directo a Kashgar. Ürümqi tiene 3 millones de habitantes y será también la capital de Xinjiang (el antiguo Turquestán chino) con un gran sistema industrial pero el aeropuerto es una construcción recién inaugurada, plástica en apariencia y eficiente en su interior. Lo cual es inimaginable si se piensa en su posición en el mapa y en el hecho de que la ciudad es todo menos un lugar conocido por la mayoría de la gente.
Vuelo desde Urumqi a Kashgar (CZ6801 20.45 – 22.30)
El vuelo del China Southern Boeing 737 despega puntualmente y llega a su destino en un par de horas, donde un tormenta de arena. La cosa es apenas perceptible y no crea problemas para la navegación aérea, sólo se ve una neblina amarilla a nuestro alrededor. Una situación bastante inusual ya que normalmente a finales del verano el cielo está muy despejado y este es el clima más típico en primavera. Llegamos así al rincón más occidental de la provincia más occidental de China, al borde del desierto más aterrador del mundo, el Taklamakan. Llegamos a la ciudad después de las 23h pero sabemos que para ellos son sólo las 21h. Después de todo, estamos a 4.000 km en línea recta de Beijing pero utilizan el mismo huso horario. Por la calle hay muchas idas y venidas y está llena de gente disfrutando de unas brochetas de kebab en lugares con cocinas al aire libre. Inmediatamente nos adaptamos a los hábitos locales y volvemos a caminar para familiarizarnos con la ciudad. No tienes la más mínima impresión de estar en China. Las escrituras están en árabe, las personas tienen rasgos faciales más cercanos a los de las poblaciones que viven en Asia Central y la arquitectura es diferente a lo que hemos visto hasta ahora.