Турфан
Мы выходим на станции Турфан за несколько минут до девяти. Окруженный выжженными солнцем пустынными просторами, ТУРФАН (255 000 жителей, 150 метров ниже уровня моря) является форпостом исламской Азии, населенным тюркоязычными уйгурами, и важнейшим пунктом на древнем Шелковом пути, с характерными рядами тополей, шелковиц и ив. Мы наконец добрались до автономного района Синьцзян, а то, что это особая провинция, становится ясно по огромному количеству полиции, уступающему разве что Тибету. Здесь нужно дать несколько пояснений о Синьцзяне, государстве в государстве. Несмотря на то что центральное правительство продолжает стимулировать иммиграцию китайцев-ханьцев, уйгурское население все еще остается большинством и во всем отличается от населения других провинций. Это народ, живущий на этой территории более 800 лет, исповедующий ислам, говорящий на языке тюркского происхождения, не имеющем ничего общего с китайским (письменность используется арабская), и обладающий культурой, очень отличной от остального Китая. Это видно уже с первого контакта. Именно Дэн хотел, чтобы уйгурский язык записывался арабской графикой, а не латиницей, как турецкий. Он опасался, что использование нашего алфавита облегчит изучение английского или других европейских языков и тем самым даст этому народу преимущество. А такое преимущество означает окно во внешний мир со всеми возможными угрозами стабильности. Мудрый Дэн, сам того не желая и, возможно, даже не осознавая, с самого начала затруднил уйгурам доступ к интернету. Китайцы, напротив, учат английский в школе, но изучение языка остается в основном теоретическим. Они знают, что их все равно переведут в следующий класс, и особенно не занимаются ни учебой, ни практикой иностранного языка. При этом остается верным, что уйгуры способны выучить его и говорить на нем гораздо легче.
То, что уйгуры мусульмане, не делает их похожими на хуэй, встреченных нами в предыдущие дни, потому что этнически это разные народы. Похоже, что уйгуры происходят из Монголии, откуда они переселились в древние времена. Они не раз находились под властью Китая и других западных империй, у них даже был короткий период независимости в 1944 году и до окончания Второй мировой войны. В 1952 году они стали неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Сейчас не совсем ясно, чего они хотят: одни стремятся к большей автономии, другие требуют независимости. Несомненно одно: они не хотят дискриминации со стороны Пекина. Верно и то, что Китай крайне заинтересован сохранять контроль над Синьцзяном из-за огромных нефтяных месторождений в недрах и стратегического положения региона. Как и в прошлом, он и сегодня остается западными воротами Китая, в зоне, где отношения исторически очень деликатны: на юге граница с Индией до сих пор является предметом спора (территории, занятые Китаем и оспариваемые Индией), а на севере и западе находятся бывшие советские республики, то есть зона российских интересов. Попытка интегрировать регион в китайскую родину идет через постепенную индустриализацию и строительство инфраструктуры, например высокоскоростной железной дороги, которая вскоре соединит Урумчи с остальной страной. Уже сейчас есть автомагистраль и оживленная обычная железная дорога. Массовое переселение китайцев на запад никогда не приведет к настоящей интеграции двух народов, но доведет ситуацию до точки невозврата. Китайская рабочая сила стоит дороже, но ее предпочитают уйгурской. Говорят, что ханьцев прислали, чтобы отнять работу у местных. Хотя китайский рабочий без особой квалификации зарабатывает 400 юаней в день, а уйгур вдвое меньше, кажется, что почти всегда выбирают первого. Понятно, что источник этой информации пристрастен, и причины нужно было бы проверять глубже. Когда речь идет о деньгах, трудно представить, что китайский предприниматель станет платить вдвое больше за ту же услугу. Возможно, мы чего-то не понимаем, но точно то, что рабочие, которых мы видим, имеют раскосые глаза, как в частном, так и в государственном секторе (это будет видно, например, у мечети в Кашгаре). То же самое, если не больше, касается сил правопорядка. Даже если случится увидеть уйгурского полицейского, его начальником всегда будет ханец. Технический специалист получает зарплату 800-1000 юаней.
То, что уйгурский язык ближе к нашим, позволяет уйгурам гораздо понятнее произносить английские слова и лучше понимать собеседника. Эта деталь окажется очень важной: мы сможем подолгу разговаривать с гидами и, главное, с другими людьми, которых встретим во время пребывания.
В Синьцзяне живут 13 этнических групп, из которых 7 исповедуют ислам: уйгуры, хуэй, таджики, киргизы, казахи, узбеки и татары. Все они сунниты, за исключением таджиков, которые имеют персидское происхождение и поэтому являются шиитами. Уйгуры составляют большинство.
Тот, кто говорит на уйгурском, понимает как минимум 70% турецкого, 80% киргизского и узбекского и 100% казахского, от которого уйгурский отделяют лишь небольшие различия, прежде всего в произношении. Уйгурская письменность проще традиционной арабской, потому что в ней всего 5 диакритических знаков, которые можно ставить сверху или снизу, тогда как в арабском их 13.
Площадь провинции сопоставима с Аляской или Францией. Население Синьцзяна составляет 4,5 млн человек, из них около 3 млн живут в Урумчи, где большинство уже составляют ханьцы. Это большинство сложилось в последние годы из-за массовой иммиграции. Турфан же остается в основном уйгурским городом.
Отношения с буддистами довольно прохладные, но религиозных конфликтов нет. Уйгуры верят в Аллаха, то есть исповедуют строго монотеистическую религию, тогда как у буддистов есть то, что здесь называют идолами, учитывая множественный образ Будды. На заре своей цивилизации уйгуры практиковали шаманизм (вероятно, в те времена, когда жили в Монголии), затем перешли к манихейству и несторианству. Потом они приняли буддизм, а примерно в XI или XII веке обратились в ислам.
Сегодня уйгурам также трудно найти союзников в мире, потому что никто не заинтересован ссориться с таким хорошим торговым партнером, как Китай. Пакистан и бывшие советские республики являются союзниками могущественного соседа. С Индией отношения хорошие, но у нее уже есть причины для споров с Китаем, и создавать новые она не намерена. В то же время обмены становятся все более частыми, поэтому политкорректность требует осторожной позиции. Соединенные Штаты здесь не особенно любят, потому что они часто воюют против их единоверцев, но признают: если бы не США и ЕС, которые время от времени стучатся в Пекин и требуют отчета о соблюдении прав человека, уйгуров к этому часу уже могло бы не существовать.
Уйгуров чуть меньше 4 млн, и большая их часть живет в Синьцзяне, тогда как некоторые меньшинства проживают в бывших советских республиках. Это связано с тем, что Китай после распада СССР умело сделал небольшие территориальные уступки на землях, населенных уйгурами, чтобы рассеять население.
На севере региона изредка случается, что уйгуры вступают в брак с ханьцами, но в Кашгаре такого вообще не бывает: там две общины даже живут в разных кварталах. Некоторые ханьцы уже в третьем поколении, но об интеграции речи нет. Настоящей расовой ненависти нет, однако ханьцев воспринимают как людей, присланных пекинским правительством колонизировать их регион, а потому как представителей главного врага и узурпаторов их земли.
Утро в Турфане
Выйдя со станции, мы отправляемся хоть немного позавтракать в ресторан недалеко от центра Турфана. Мы ограничиваемся чаем с несколькими печеньями, а гид, который прождал нас три часа, берет полноценный завтрак. Хотя уже 10 часов, нас удивляет такое количество посетителей. Нам объясняют вопрос часового пояса, о котором мы уже читали раньше. Если коротко, в Китае солнце должно вставать тогда, когда хочет партия: да, мы в Стране восходящего солнца, но ведь светило всегда поднимается в разное время в зависимости от движения по меридианам. Именно поэтому и были созданы часовые пояса. Пекин же решил, что должен существовать один-единственный пояс, и это должен быть пояс столицы, расположенной на востоке. В результате Синьцзян живет на два часа впереди того времени, которое соответствовало бы рассвету и закату. Поэтому возник неофициальный часовой пояс, используемый в личных отношениях, тогда как для официальных вещей, таких как расписания транспорта или часы работы государственных учреждений, действует национальное время. Это неизбежно создает недоразумения, но очевидно и то, что в это время года в Кашгаре в 8 утра еще темно. Так объясняется и то, почему в ресторане в 10 часов столько людей: для них сейчас 8, а в это время завтракают. То, что блюда напоминают нам скорее обед или ужин, остается уже нашим замечанием.
Мы отправляемся смотреть пламенеющие скалы, Flaming Mountain. Говорят, это одно из самых жарких мест на земле, но сегодня печь не включена. Мы ограничиваемся съемкой этих красивых красных гор, разновидность которых, безусловно, уже встречалась нам раньше. Возможно, при экстремальной жаре здесь возникает такая игра света, что вершины кажутся охваченными огнем, но не ради этого мы приехали сюда из Италии.
Гораздо интереснее великолепные виноградники, слава и гордость Турфана: они составляют 80% местных посадок. По дороге мы направляемся к местной мечети со знаменитым минаретом султана Эмина, построенным в архитектурном стиле Центральной Азии. Внутри она довольно пустая, и хотя сегодня пятница, верующих пока нет. Нам говорят, что служба будет во второй половине дня. Впрочем, стоит отметить, что Турфан более светский город, тогда как Кашгар более религиозный. Женщины там чаще носят платок, и нередко можно увидеть пожилых дам, закрывающих лицо коричневой шалью, чем-то вроде уйгурской бурки. Пока мы в мечети, нам напоминают 5 правил хорошего мусульманина: верить в единого Бога, Аллаха, и в то, что Мухаммед его пророк; молиться 5 раз в день после омовения (до восхода солнца, в середине дня, вечером, после заката и перед сном); хотя бы раз в жизни отправиться в Мекку, если позволяют умственные, физические и экономические условия (иначе долгом является отказаться); отдавать 2,5% своей Церкви, то есть помогать бедным; и соблюдать Рамадан раз в год.
Тот, кто побывал в Мекке, затем обязан вести себя соответственно и в повседневной жизни. Это еще и нравственное обязательство.
Вокруг мечети раскинулось исламское кладбище.
Традиции и духовность
На площади перед мечетью мы поддаемся искушению купить пакетик сушеного винограда: сладость и вкус не имеют себе равных. После сбора ягоды оставляют сушиться на 40 дней в помещениях из кирпича, которые хорошо проветриваются, но не выставляют плоды прямо под солнечные лучи. Здесь производят и вино, но его употребление ограничено правилами мусульманской религии. В любом случае сорта, похоже, больше подходят для столового винограда и последующей сушки. В таком виде его отправляют повсюду.
Температура остается высокой благодаря ясному дню (иначе и быть не может) и тому, что мы находимся в котловине примерно на сто метров ниже уровня моря, но жара переносимая и такой останется до конца. В тени даже приятно. Турфан расположен в оазисе: это значит, что вода, стекающая с гор к северу, приходит в эту впадину и выходит на поверхность, оживляя растительность. Дополнительным вкладом в плодородие местности стали карезы, созданные с тех пор, как здесь появилась первая форма человеческой жизни около 2500 лет назад, и именно их мы вскоре пойдем смотреть. Это хитроумная система подземных туннелей, вырытых человеком: они берут воду из водоносных слоев хребта Богдо-Шань и ведут ее к городу. Только в Турфане сходятся 1200 таких каналов со средней длиной 6 км. Каждые 20-30 метров копали колодец, чтобы поднимать на поверхность вынутую землю и обеспечивать вентиляцию. Диаметр туннеля около 70 см. В определенном месте карез выходит наружу, чтобы орошать поля. Система была создана для того, чтобы вода не испарялась по пути. Так близлежащие горы компенсируют хроническую нехватку воды. В конце концов, при осадках всего 16 мм в год здесь не было бы минимальных условий для выживания растений или животных.
Мы останавливаемся и у пекаря под открытым небом, который печет хлеб способом, какого мы до сих пор не видели. Слепив лепешку и посыпав ее кунжутом, он прилепляет ее к внутренней стенке большого котла-печи, открытого сверху, тогда как на дне горит огонь. Затем лепешки отрывают и переворачивают другой стороной, чтобы они полностью пропеклись. Мы покупаем одну только что из печи и наслаждаемся ее ароматом.
На обед возвращаемся в тот же ресторан, где были утром: главные герои здесь бараньи шашлычки и плов. И здесь стоит обычная жаровня с раскаленными углями для барбекю, вынесенная наружу. Вентилятор дует сбоку, чтобы поддерживать ровный огонь и не дать шашлычкам пропитаться вкусом дыма. Ароматные специи придают мясу вкус и звучат настоящей музыкой для обоняния.
Прогулка по центру показывает его совершенно особый характер. Из-за сильной жары летних месяцев над главными улицами устроены виноградные навесы. Под одним из них проходит районный рынок, где торговаться можно в тени. Но куда интереснее базар. Здесь крыши сделаны из полотнищ, и можно разглядывать самые разные товары, прежде всего продукты ( мясо, специи, овощи), но также скобяные изделия, игрушки и любые другие потребительские товары. Бедности видно немало, но тревожных ситуаций нет. Мы впервые видим белый и желтый кристаллизованный сахар, а перец чили лежит повсюду в мешках: видно, что это ходовой продукт.
В 15:15 мы прощаемся с Турфаном и направляемся в Урумчи: впереди автомагистральный рывок на 220 км, который займет 3 часа.
Ради карезов и мечети мы отказались от посещения руин Гаочана и Виноградной долины, потому что виноградники и так видны почти везде.
По дороге встречается много блокпостов, полиция внимательно смотрит на путешественников и проверяет документы; иногда военные стоят в снаряжении для подавления беспорядков за настоящими траншеями из мешков. Пару раз мы должны предъявить паспорта. Официальная причина в том, что проходит выставка "Евразия-Китай", призванная привлечь инвестиции из третьих стран в Синьцзян. Но похоже, что это еще и повод показать тем, кто здесь живет, что силы правопорядка присутствуют, и что такой сдерживающий фактор должен стать уроком для возможных злоумышленников. При этом важность встречи реальна: в ней участвовали некоторые главы государств, и пресса широко о ней писала. Участвуют все приграничные государства Центральной Азии и некоторые европейские страны.
Быстро ужинаем рядом с аэропортом Урумчи и отправляемся регистрироваться на рейс в Кашгар. В Урумчи 3 миллиона жителей, это столица Синьцзяна (древнего Китайского Туркестана) с большим промышленным аппаратом, но аэропорт здесь недавно открытый, пластиковый на вид и эффективный внутри. Нечто немыслимое, если смотреть на его положение на карте и помнить, что сам город совсем не относится к местам, широко известным большинству людей.
Рейс Урумчи - Кашгар (CZ6801 20:45 - 22:30)
Boeing 737 авиакомпании China Southern взлетает вовремя и за пару часов прибывает к месту назначения, где как раз идет песчаная буря. Она едва заметна и не создает проблем для воздушной навигации: вокруг нас видна только желтая дымка. Ситуация довольно необычная, потому что обычно в конце лета небо очень чистое, а такая погода более типична для весны. Так мы прибываем в самый западный угол самой западной провинции Китая, на край самой устрашающей пустыни мира, Такла-Макан. Мы приезжаем в город уже после 23 часов, но знаем, что для местных сейчас только 21. Все-таки до Пекина отсюда 4000 км по прямой, но часовой пояс используется тот же. На улицах много движения, повсюду люди едят кебабные шашлычки в заведениях с открытой кухней. Мы сразу подстраиваемся под местные привычки и снова идем гулять, чтобы познакомиться с городом. Нет ни малейшего ощущения, что мы в Китае. Надписи выполнены арабской графикой, черты лиц людей ближе к народам Центральной Азии, а архитектура отличается от всего, что мы видели до сих пор.
