Прибытие к озеру Каракуль
И сегодня утром снаружи дымка, принесенная песчаной бурей. Небо кажется покрытым бежевой пеленой, хотя на земле не шевелится ни лист. Ставим будильник на 8, что соответствует 6 часам по неофициальному местному времени. Впрочем, когда смотрим наружу, еще темно; через час мы готовы выехать, чтобы прожить самый зрелищный и интересный день всей поездки.
Выезжаем на юго-запад по Karakorum Hwy, большой коммуникационной дороге, особенно для товаров, которая за 400 км ведет к пакистанской границе через перевал Khunjerab на высоте 4800 м. Это опасная зона, потому что ее посещают всевозможные контрабандисты, к тому же она находится очень близко к зоне войны. Наша цель находится в 200 км и 3,5 часа от Kashgar: озеро Karakul, соленое озеро, встроенное в плато Памира на высоте 3600 м, по-киргизски "черное озеро". Это самый высокий бассейн плато Памир, рядом с пересечением гор Памира, Tian Shan и Kunlun Shan, что означает коричневый.
Дорога, во многих местах разбитая, идет параллельно крутой реке, желтовато спускающейся в каменистом пейзаже. Справа стена обрывается отвесно и нередко роняет какие-нибудь валуны. Кажется невозможным, что река, уже довольно полноводная, затем теряется в лабиринтах пустыни, поскольку все воды, спускающиеся на север, не имеют выхода к морю. Только те, что сходятся намного восточнее, за Тибетским плато, образуют бассейны Желтой реки (Huang Hu), Голубой реки (Yangtze Kiang) и Mekong. Все три рождаются в радиусе нескольких сотен километров, а затем уходят разными путями.
Местность выглядит очень нестабильной, с валунами, застрявшими в земле, которую постоянно размывает сила водотоков. Все кажется хрупким и, вероятно, таковым является; следы недавних оползней это подтверждают. Таяние ледников выше освобождает камни, которые затем могут скатываться в долину. Продолжая путь, встречаем железные рудники, а дальше медные, что объясняет движение грузовиков по Hwy. Время от времени видим один, остановленный с несколькими камнями вокруг, чтобы обозначить препятствие. Нам говорят, что это поломки: в таких случаях водитель как может спускается в Kashgar за запчастями и возвращается, чтобы попытаться починить. Дорога была построена ценой 6900 погибших, но в основном это были заключенные, депортированные сюда в 1970-е годы. Нам нетрудно поверить историческим сведениям, когда видим рабочих, разбивающих кирками недавно упавшие валуны. Китайцы построили и участок на пакистанской стороне за свой счет и своим персоналом. Это в духе сотрудничества между двумя странами, объединенными индийским врагом. Маршрут до Islamabad/Rawalpindi составляет 1300 км, из которых только 400 в Китае. Использование всегда собственного персонала, должно быть, китайская особенность: в другой раз мы узнали, что после экологических катастроф в Африке Китай помогал, отправляя свои средства и своих рабочих строить то, что обещал. Индия в таких случаях действовала иначе: отправляла инженеров, но одновременно пыталась поддержать экономику, используя местный персонал. То же происходило в Казахстане: рассказывают о китайской компании, вложившей средства в эту страну и привезшей весь персонал, включая охрану. Это вызвало гнев местных, которые напали на фабрику и заставили китайских рабочих укрыться в консульстве. Китайские иерархи, помимо стремления дать работу своим людям, убеждены, и не без оснований, что ими легче командовать; все это приобретает такую монолитную консистенцию, что здесь без колебаний называют это "killing machine". Особенно бедные слои традиционно привыкли повиноваться без вопросов, и это упрощает задачу тем, кто командует. Будет интересно увидеть, продолжат ли значительные неравенства, создающиеся в Китае, производить послушных автоматов, готовых обогащать руководящий класс, или они тоже потребуют места за общим столом: на этом и разыгрывается будущее Китая.
По пути пересекаем блокпост, похожий на настоящую границу: нашу личность проверяют по паспортам и специальному именного разрешению на транзит по следующему участку Hwy. Полицейские смотрят неприветливо, при проверке, которая служит только оправданием их присутствия. Возможно, в некоторые моменты контроль все же имеет смысл, поскольку западная граница - горячая и деликатная зона. Дальше есть только киргизские пастухи, которые летом передвигаются с ger. Правительство пытается сделать их оседлыми хотя бы зимой, строя им домики для холодного сезона, чтобы дети могли ходить в школу. В холодный период женщины работают с тканями, а мужчины "отдыхают". Они в основном живут разведением баранов, которых покупают на рынке Kashgar весной и перепродают в конце октября/ноябре, когда приходит зима. Яки же служат для производства молока и производных. В пограничной зоне есть и таджикские пастухи. В действительности Таджикистан всего в нескольких километрах, а Кыргызстан более чем в 60.
Вид улучшается по мере набора высоты, постепенно открывая заснеженные вершины. Нам везет: когда мы прибываем к озеру, пыль осталась внизу, и перед нами раскрывается очаровательная картина. Озеро Karakul принимает яркие цвета и отражает горы высотой более 7500 м. Мощь вершин, сияющих под солнцем, позволяет лишь представить, что может скрываться за ними, вплоть до основания K2 в более далеком Karakorum. Особенно Muztagh Ata со своими 7546 м возвышается над озером и кажется рукой подать. В техническом смысле это не особенно трудная вершина: нужно только достаточно акклиматизироваться к высоте. Из-за постоянного уклона многие поднимаются пешком и спускаются на лыжах, что позволяет сэкономить много времени и раньше вернуться к менее разреженному воздуху. Удача оказаться перед такой величественностью рождает в нас амбиции, которые вряд ли могли бы подтвердиться в последующие дни, поскольку ясные дни здесь редки. Другая мощная вершина - гора Kungur, титан высотой 7719 м, самая высокая точка Памира; из-за своей изоляции она была открыта только в 1900 году и впервые покорена в 1981-м. Вершины Kunlun Shan выглядят более трудными для восхождения, одна кажется даже непокоренной. Граница снега раньше была около 5000 м, но в этом году не опускается ниже 5400 м. Из этой зоны можно совершать и trekking, которые за 21 день приводят к основанию K2; к ним нужно добавить 5 дней на возвращение и маршрут на внедорожнике из труднодоступной зоны на границе с Тибетом.
По прибытии к озеру пытаемся компенсировать меньшую долю кислорода, которая ощущается очень ясно. После нескольких минут глубокого дыхания и спокойствия мы готовы двигаться без проблем. Группа японцев даже привезла кислородные баллоны на случай кризисов у кого-нибудь. Кислород превращается в источник заработка для гидов: они арендуют оборудование за 30 ¥, а берут за него 100 ¥.
На обратном пути желтоватая пыль снова появляется ниже 2800 м, окрашивая пейзаж в сепию. Видим длинную колонну военных грузовиков: они загружены углем, который повезут на перевал Khunjerab, потому что, хотя зимой он закрыт для транзита, военный гарнизон там всегда присутствует.
Вернувшись в город, идем побродить между рядами базара, а после ужина отправляемся на вечерний рынок. Повсюду в воздухе распространяется аромат шашлычков, приправленных специями. Пробуем ванильное мороженое, настоящее, оставляющее во рту аромат стручка. Всегда интересно видеть эти фрагменты повседневной жизни, хорошо передающие образ страны, которая в некоторых своих уголках сопротивляется Революции, промышленной, разумеется. Kashgar, хоть и не Швейцария, гораздо чище городов, посещенных до сих пор. Не видно даже попрошаек, пытающихся продать что угодно; как на всех рынках, продавцы предлагают то, что у них есть, но без настойчивости. И в этом тоже нужно признать благородство народа. Нет привычки прочищать горло и плевать повсюду на публике.
Женщины обычно хорошо одеты. Длинные платья ярких цветов спускаются с их бедер, их черты мягкие, как редко встречается в этой стране. Нам говорят, что han ненавидят уйгуров, но ценят их женщин. Многие из них носят платок, закрывающий голову, а некоторые пожилые используют широкоячеистые накидки, как если бы это была burqa. В некотором смысле они чувствуют себя иностранцами у себя дома, поскольку традиция требует от тех, кто хочет ее соблюдать, носить платок, тогда как полиция, под предлогом идентификации людей, останавливает их и заставляет снять его. Это воспринимается как нарушение на земле, которую они считают своей; они не имели бы проблем соблюдать такое правило, если бы находились за границей.
В сети улочек оживленного базара встречаются самые разные люди: уйгуры, киргизы, китайцы и туркомонголы. Их можно узнать по тюбетейкам: белые принадлежат hui, зеленые - уйгурам, черные - казахам, а красные - людям извне, киргизам. Поскольку их нельзя стирать, под них надевают нижние шапочки.
