Lago Karakul

Llegada al lago Karakul

Incluso esta mañana hay una niebla traída por el tormenta de arena. El cielo aparece velado por un manto beige aunque ni una hoja se mueve en el suelo. Pusimos la alarma a las 8, que corresponden a las 6 de la hora local no oficial. Después de todo, cuando miramos afuera todavía está oscuro, una hora después estamos listos para salir a vivir el que será el día más espectacular e interesante de todo el viaje.
Partimos en dirección suroeste Autopista Karakoram., una importante vía de comunicación (especialmente para mercancías) que en 400 km conduce a la frontera con Pakistán a través del paso de Khunjerab situado a 4800 m. Esta es una zona peligrosa ya que es frecuentada por todo tipo de traficantes, además está muy cerca de una zona de guerra. Nuestro destino está a 200 km y 3,5 horas de viaje. de Kashgar y se trata del lago Karakul, un lago salado situado en la meseta del Pamir a una altitud de 3600 m, en kirguís significa "lago negro". Es la cuenca más alta de la meseta del Pamir, cerca de la unión de las montañas Pamir, Tian Shan y Kunlun Shan (que significa marrón).
La carretera, dañada en varios puntos, corre paralelo a un empinado río amarillento que desciende hacia un paisaje pedregoso. En el lado derecho la pared cae abruptamente y a menudo cae algunas rocas. Parece imposible cómo el río, que ya tiene un buen caudal, esté destinado a perderse en los meandros del desierto, ya que todas las aguas que corren hacia el norte no pueden tener salida al mar. Sólo aquellos que converjan mucho más al este, más allá de la meseta tibetana, formarán las cuencas del río Amarillo (Huang Hu), el río Yangtze (Yangtze Kiang) y el Mekong. Los tres nacieron en un radio de unos cientos de kilómetros y luego tomaron caminos diferentes.
El terreno tiene un aspecto muy inestable, con cantos rodados incrustados en la tierra que se erosiona constantemente por la fuerza de los cursos de agua. Todo parece precario y probablemente lo sea, las señales de los recientes deslizamientos de tierra lo confirman. El derretimiento de los glaciares de arriba libera piedras que pueden rodar valle abajo. Continuando nos encontramos con algunos minas de hierro y, más allá, del cobre que justifican las idas y venidas de camión en la autopista. De vez en cuando vemos uno estacionario con algunas piedras alrededor para indicar el gravamen. Nos dicen que son averías: en estos casos el conductor baja como puede a Kashgar a recoger recambios y vuelve a subir para intentar arreglarlo. La carretera se construyó con un coste de 6.900 muertes, pero se trataba esencialmente de prisioneros deportados de estos lugares en los años 1970. No tenemos dificultad en creer las noticias históricas cuando vemos a trabajadores rompiendo rocas recién caídas con sus picos. Los chinos también construyeron la ruta en el lado paquistaní a sus expensas y con su personal. Esto se debe al espíritu de colaboración entre los dos países, unidos por el enemigo indio. La ruta para llegar a Islamabad/Rawalpindi consta de 1300 km de los cuales sólo 400 son en China. Debe ser típico de los chinos emplear siempre su propio personal: en otra ocasión supimos cómo, cuando ocurrían catástrofes ambientales en África, China contribuía enviando sus propios fondos y trabajadores a construir lo que se proponía. En estas ocasiones, la India tuvo actitudes diferentes: envió ingenieros pero al mismo tiempo intentó apoyar la economía utilizando personal local. Lo mismo ocurrió en Kazajstán: se cuenta que una empresa china invirtió en ese país y trajo allí a todo su personal, incluidos los guardias. Esto despertó la ira de los lugareños que atacaron la fábrica y obligaron a los trabajadores chinos a refugiarse en su consulado. Los jerarcas chinos, además de intentar dar trabajo a sus hombres, están, con razón, convencidos de que pueden mandarlos mejor; todo acaba teniendo una consistencia tan monolítica que aquí no dudan en llamarlo "máquina de matar". Especialmente las clases más pobres están tradicionalmente acostumbradas a obedecer sin hacer preguntas, lo que facilita la tarea a quienes están a cargo. Será interesante ver si las notables disparidades que se están creando en China seguirán viendo autómatas obedientes dispuestos a enriquecer a la clase dominante o si ellos también pedirán poder sentarse a la mesa de convivencia: aquí es donde está en juego el futuro de China.
En el camino cruzamos un puesto de control que parece una frontera real, nuestra identidad es verificada mediante la verificación de nuestros pasaportes y el permiso de tránsito nominativo específico para el tramo posterior de la Autopista. Los policías tienen una mirada inconciliadora esperando un control que sólo sirve para justificar su presencia. Sin embargo, puede que en determinados momentos el control tenga sentido al ser la frontera occidental una zona calurosa y delicada. Más allá sólo hay dioses pastores kirguises que en el verano se mueven con los gers. El gobierno intenta sedentarizarlos al menos en invierno construyendo casas que los acogen durante la temporada de frío y permiten que los niños asistan a la escuela. Durante la época fría, las mujeres trabajan en las telas, mientras que los hombres "descansan". Viven esencialmente de la cría de ovejas, que compran en el mercado de Kashgar en primavera y las revenden a finales de octubre/noviembre, cuando llega el invierno. Los yaks, en cambio, se utilizan para la producción de leche y derivados. En la zona fronteriza hay pastores tayikos. De hecho, Tayikistán está a sólo unos kilómetros de distancia, mientras que Kirguistán está a más de 60 kilómetros.
La vista mejora a medida que ascendemos, revelando poco a poco los picos blancos. Por suerte, cuando llegamos al lago el polvo ha quedado debajo y así se abre un escenario encantador. El lago Karakul adquiere colores brillantes y refleja las montañas de más de 7500 metros de altura. La grandeza de los picos que brillan al sol nos deja apenas capaces de imaginar lo que se podría esconder detrás de ellos, hasta llegar a la base del K2 en el más lejano Karakorum. En particular el Muztagh Ata Con sus 7.546 metros se alza sobre el lago y parece estar al alcance de la mano. De hecho no es una cima especialmente difícil desde el punto de vista técnico. Sólo es cuestión de aclimatarse lo suficiente a la altitud. Dada la constante pendiente, muchos lo suben a pie y descienden con esquís. Lo que le permite ahorrar mucho tiempo y volver a respirar menos aire antes. La buena suerte de encontrarnos en presencia de tanta majestuosidad suscita en nosotros ambiciones que difícilmente se confirmarán para los próximos días, ya que los días despejados son raros. Otro pico imponente es el monte Kungur, un titán de 7719 metros de altura. que representa el punto más alto del Pamir y, debido a su aislamiento, no fue descubierto hasta 1900. Y escalado por primera vez en 1981. Los picos del Kunlun Shan, sin embargo, parecen más difíciles de escalar, incluso uno parece no haber sido escalado. la linea de nieve en el pasado rondaba los 5.000 m, pero este año no baja de los 5.400 m. Desde la zona también se pueden realizar caminatas que te llevarán a la base del K2 en 21 días, a los que hay que sumar 5 días para el regreso más una ruta todoterreno que debe llegar desde una zona inaccesible en la frontera con el Tíbet.

Al llegar cerca del lago intentamos compensar con la menor cantidad de oxígeno que se puede sentir muy claramente. Después de unos minutos de respiraciones profundas y tranquilidad ya estamos listos para movernos sin problemas. Un grupo de japoneses incluso trajo tanques de oxígeno para hacer frente a cualquier crisis que pudiera afectar a alguien. El oxígeno se convierte en una fuente de ingresos para los guías, que alquilan el equipo por ¥30 y cobran ¥100 por él.
Al regresar el polvo amarillento vuelve a aparecer por debajo de los 2800 m. haciendo que el paisaje tenga un tono sepia. Vemos una larga fila de camiones militares alineados: están cargados de carbón que los llevará al paso de Khunjerab porque, aunque esté cerrado al tránsito en la temporada de invierno, siempre hay una guarnición militar presente.

Al regresar a la ciudad nos dirigimos a recorrer los puestos del bazar, mientras que después de cenar hacemos un recorrido por el bazar nocturno. El aroma de las brochetas aromatizadas con especias se esparce por el aire por todas partes. disfrutemos de un helado de vainilla, el real que deja en la boca el aroma de la vaina. Siempre es interesante ver estos momentos de la vida cotidiana que dan una buena imagen de un país que en algunos de sus rincones resiste a la Revolución, la industrial por supuesto. Kashgar, aunque no es Suiza, es mucho más limpia que las ciudades visitadas hasta ahora. Ni siquiera se ve a los postulantes intentando vender nada, ya que en todos los mercados los encargados de ventas intentan ofrecer lo que tienen pero sin insistencia. También en esto se debe reconocer la nobleza de un pueblo. No existe la costumbre de carraspear y escupir por todas partes en público.
Las mujeres suelen estar bien vestidas.. Vestidos largos y de colores brillantes caen desde sus caderas, y sus rasgos son tan dulces como rara vez se encuentran en este país. De hecho, nos dicen que los han odian a los uigures pero aprecian a sus mujeres. Varias de ellas llevan un velo que les cubre la cabeza, mientras que algunas mujeres mayores utilizan capas holgadas como si de una burka se tratara. En cierto modo se sienten extranjeras en su patria, ya que la tradición obliga a quienes quieren respetarlo a llevar el velo, mientras la policía, con la excusa de identificar a las personas, las detiene y las obliga a quitárselo. Esto es visto como una violación de lo que consideran su patria, no tendrían ningún problema en respetarla si estuvieran en el extranjero.
En la red de callejones de bazar animado conocerás a gente muy variada: uigures, kirguís, chinos y turco-mongoles. Puedes reconocerlos por los casquetes que llevan: los blancos pertenecen a los hui, los verdes son uigures, los negros son kazajos, mientras que los rojos pertenecen a gente que viene de fuera (kirguisos). Como no se pueden lavar, se usan debajo de los sombreros.