río amarillo

Diez mil budas

Aunque el tren estaba tranquilo y no hubo problemas especiales, la noche transcurrió mal debido a un chino que empezó a roncar nada más acostarse. La cuarta huésped de nuestra cabaña con literas es una chica que comparte con nosotros el insomnio forzado del jabalí que ronca. Al menos con esto podremos intercambiar un par de gestos, dado que hablar un idioma común es imposible y que los chinos ni siquiera suelen saludarse. Incluso entre ellos no parece costumbre intercambiar saludos cuando entran en una tienda o se encuentran en el camino con una persona desconocida. No es mala educación, es simplemente una actitud común que debe tomarse tal como es. Ciertamente no se puede decir que esta actitud fría inspire una simpatía especial. Sin embargo, hay algunas personas que intentan ayudarte, sobre todo si eres extranjero y tienes dificultades para encontrarte entre las indicaciones de los ideogramas.
Poco antes de las 6 de la mañana, un comisario de ferrocarril irrumpe en el compartimento, enciende la luz y grita algo, dándonos los buenos días a su manera. Cuando regresa después de unos minutos a buscar las fundas de almohada, ya estamos lo suficientemente despiertos como para realizar el pedido sin discusión, después de toda la noche pasamos prácticamente sin dormir. Se lleva a cabo una sutil venganza contra el jabalí que ronca y que se había quedado roncando, cuando la "dama" le quita la almohada de debajo de la cabeza, despertándolo así sobresaltado.
El tren llega a tiempo pero perdemos la cita en la estación de Lanzhou. En el caos de la gente no encontramos inmediatamente al guía, somos los únicos con el rostro pálido y vemos a un niño con un cartel en la mano destacando dos nombres que no son los nuestros. Seguimos mirándonos pero no hay motivo para encontrarnos si hay alguien más esperando. Después de unos diez minutos, cuando todos los pasajeros de nuestro tren ya se han bajado y los de los siguientes trenes empiezan a fluir en un río sin fisuras, me acerco para intentar entender más. Ni siquiera tengo que hablar: veo que nuestros nombres están en el otro lado del papel y descubro que sólo ha confundido qué lado del cartel mostrar. Sin embargo, no podemos comunicarnos porque es el conductor y no habla inglés. Pero él, tras una llamada telefónica, es inmediatamente contactado por Can (nombre ficticio que se dan los chinos para occidentalizarse frente a los occidentales). Hay dos salidas y él había ido a vigilar la otra. Una vez reunidos todos los integrantes de la expedición, finalmente podremos salir a desayunar para romper el ayuno. No tenemos mucho apetito pero comer unas rodajas de sandía acompañadas de café y lavarnos los dientes por las mañanas son un hábito que no saltamos a ser posible. Ni siquiera hablamos de comer espaguetis, verduras o pollo, ni de ajo, un alimento que Can es muy goloso. No es que fuera necesario, con el olfato lo entendemos enseguida, pero nos lo confesará a la hora del almuerzo. Paseo rápido por el centro bajo una lluvia ligera que comienza a caer lentamente: no queremos ni pensar que esas gotas contienen dos partes de hidrógeno y una de oxígeno: Lanzhou en los años noventa era la ciudad más contaminada del mundo y aunque recientemente hubiera perdido el triste récord, difícilmente podría haberse convertido en un oasis de aire puro. Siguen existiendo refinerías, industrias textiles y químicas y el tráfico no es mejor que en otros lugares.
Ubicado en Río Amarillo a 1600 metros sobre el nivel del mar., LANZHOU (3,6 millones de habitantes, equivalente al 70% de los habitantes de Gansu) es la capital de la provincia de Gansu. Su vocación comercial se remonta a los tiempos de la Ruta de la Seda: de hecho, la ciudad se encontraba en el cruce de la principal ruta de las caravanas con algunas rutas secundarias que la conectaban con Mongolia, Qinghai y el Tíbet. Allí viven principalmente han, hui y mongoles. Suelen bajar 200 mm. de lluvias al año, mientras que hace apenas dos días una inundación trajo 14 en poco tiempo, con consecuencias imaginables para una ciudad no acostumbrada a lidiar con fuertes precipitaciones. Esto provocó inundaciones y coches flotando en el agua. En la ciudad aún se pueden observar grandes charcos que poco a poco van retrocediendo, mientras el río fluye fangoso con ímpetu, arrastrando consigo todo tipo de vegetación y basura mientras lame los árboles situados en su cauce. Parece un enorme rastro de capuchino que fluye hacia el valle. Como en otras partes vemos muchos sauces entre la alta vegetación, mientras que cada pequeña terraza representa un espacio útil para cultivar algo, especialmente girasoles, maíz y patatas. Para limitar el tráfico los fines de semana utilizamos matrículas alternativas: la gente, si puede, compra coches de fabricación china, pero las marcas extranjeras (muchos VW Santanas), como las de fabricación local, son de mala calidad. En Xi'An teníamos un coche producido por Red Flag similar al Passat o al equivalente de Kia. De gran cilindrada y totalmente equipado en su interior, no estamos seguros, sin embargo, de su fiabilidad en el tiempo. Sin embargo, no deja de ser curioso que un coche evidentemente concebido (o copiado) en estilo burgués sea producido por una empresa llamada Bandiera Rossa, pero si las contradicciones terminaran ahí no tendríamos nada de qué preocuparnos. Gracias a los incentivos estatales que quieren que el coche sea accesible para la mayoría de la gente, puedes gastar a partir de 30.000 yenes, pero la calidad sigue siendo la que es. La vivienda, en cambio, es muy cara: 100 m² en una colmena difícil de reconocer entre otras pueden valer alrededor de 1.000 euros el m², por lo que pocos pueden permitírselo. El trabajo en las fábricas atrae a masas de campesinos que vivían en una economía de subsistencia en el campo. Esto justifica la presencia de enormes obras de construcción que construyen barrios enteros, pero no está claro cómo los agricultores pueden permitirse el lujo de comprar estos apartamentos. Sin embargo, al ser un estado con un alto entorno social, seguramente habrá formas de permitir el acceso a él incluso a las clases más débiles.
Lo mismo ocurre con el whisky, hay dos marcas y los impuestos son altos: es cosa de ricos.
El camino desciende para volver a cruzar el río Amarillo en la presa de Yongjing, que libera una enorme cantidad de agua para formar una cascada de enormes proporciones que se encaja entre estrechas paredes de roca. Cuando el río vuelve a tener menos impulso, cruza Liujiaxiaxiang, uno de los muchos centros industriales nacidos de la nada en el fondo de un valle anónimo. Aquí se encuentran industrias que parecen estar situadas únicamente en las afueras de las grandes ciudades. Saliendo del caos urbano, volverás a encontrarte con paisajes rurales hasta el punto de embarque en el río Amarillo. Seguimos con aproximadamente una hora. navegando en lancha en el lago artificial creado para el central hidroeléctrica, hasta el complejo de las cuevas del " Diez mil budas ” de Bingling, que se anuncia con la estatua de Buda tallada en un nicho en la pared vertical de un acantilado.

Buda Nibbana

El complejo de cuevas del Templo Binglingsi se encuentra a unos 100 km al sureste de Lanzhou. es 183 cuevas excavadas en una roca porosa y por tanto fácil de tallar; están pintadas en lo que es una auténtica Galería de Esculturas Orientales en la pared de una montaña, dando cobijo a 7.200 estatuillas de piedra y barro y 1.300 m2. de murales. Las esculturas de la era Tang ofrecen la oportunidad de descubrir más sobre el budismo temprano. Las decoraciones del año 600 d.C. representan rostros mucho más indios que chinos, ya que esta religión había llegado recientemente del norte de la India, donde nació unos 1000 años antes: el propio Buda en sus diversas representaciones tiene un rostro más alargado y sus ojos no tienen forma almendrada. En esculturas posteriores se le representa más bajo y fornido. El primer Buda, Shakyamuni, suele representarse con un peinado en la cabeza, mientras que Avalokiteshvara puede tener diferentes formas: con muchos brazos, varias cabezas y ojos o simplemente con una especie de corona. Cerca de Dios suelen estar los Kasapa, o discípulos/estudiantes mayores. El lama es un estado clerical superior al monje. Las monjas se llaman Nan. Los monjes mahayana generalmente no pueden casarse, sin embargo hay un tipo que sí puede casarse y se distingue por tener cabello y usar un vestido con mangas blancas. Los monjes no se cubren las axilas y por lo tanto no usan mangas largas porque la leyenda dice que Buda nació debajo de una axila, por lo tanto, esa debe quedar libre. El Buda sentado tiene 27 metros de altura. empaquetado para restauración pero su tamaño es claramente evidente. También es de un tamaño considerable. Buda Nibbana, o el Buda del pasado, en una posición acostada de aquellos que han llegado al más allá. Fue trasladado a una posición elevada al otro lado ya que la presa habría terminado inundándolo. Es posible que en el futuro otras cuevas también sean invadidas por el drenaje del agua de la presa construida en 1969, que ha elevado el nivel del agua y pone en grave peligro la supervivencia de las obras. Por un camino empinado de subida llegamos a la ermita excavada en la roca que domina el río Amarillo. Está habitada por un monje implicando a la limpieza del nicho que alberga algunas estatuas sagradas. Ha llegado el momento de volver a subirnos a la lancha e ir a atracar en la orilla opuesta del lago. Es curioso observar cómo las aguas del río baja amarillo y limosos que no dejan dudas sobre el origen de su nombre, mientras que cuando se abren al lago la arena se profundiza y las aguas se transforman en un azul cristalino. Se estima que el río tiene una densidad de loes que corresponde aproximadamente al 50% del peso del agua. De hecho, el río Amarillo es claro durante la primera parte de su recorrido, luego atraviesa la llamada meseta de loess, una vasta zona donde con el tiempo se han ido depositando gruesas capas de arena llegadas con el viento desde el desierto de Gobi, más al norte. Al solidificarse formó una especie de tierra que fue progresivamente erosionada por el río, que la transportó río abajo, volviendo fértiles las llanuras orientales. Parece que todo el río no es navegable, a pesar de su tamaño y longitud de más de 5.000 km. Además de las presas construidas para explotar la energía hidroeléctrica, existen continuos rápidos que impiden el acceso al transporte comercial. En la región donde estamos ubicados, el río aún no está contaminado, pero pronto lo estará cuando cruce Lanzhou.
Durante nuestra visita a las cuevas, el conductor tomó el coche y el ferry hasta la orilla opuesta del embalse y desde allí partimos de nuevo hacia Xiahe. Atravesamos una zona montañosa donde los lugareños están ocupados. recoger bayas de pimiento rojo. Almuerzo en Linxia y un paseo para conocer un sábado este pueblo de aspecto ordenado donde se ve mucha gente paseando y jóvenes asistiendo a un espectáculo en el centro. Ahora las actitudes burguesas ya no están prohibidas desde hace años, quienes tienen algo de dinero pueden gastarlo y, de hecho, son bienvenidos.
Estamos en una zona con fuertes Presencia islámica (alrededor del 80%), de etnia Hui con profesión sunita. Las mezquitas brillan casi en cada país que encontramos y se podría pensar que fueron patrocinados en la construcción por mecenas residentes en países árabes. No hay gran prosperidad en la zona, aunque las mezquitas son muchas y ricas. En absoluto Linxia se le llama la Medina de China, en virtud de que hay algunas escuelas islámicas. Se dice que los musulmanes llegaron tras las migraciones posteriores a las conquistas de Genghis Khan. En resumen podemos decir que las mezquitas más antiguas son de estilo chino y por este motivo es fácil confundirlas con un templo (se pueden ver raros escritos en árabe) y las más recientes son de estilo árabe. Los hombres suelen llevar el solideo blanco (que distingue a los Hui), las mujeres en algunos casos llevan un velo en la cabeza. Se practica un islamismo moderado y tolerante.
En general en las ciudades notamos cómo todo está cuidado y ordenado más por eficacia que por estética. En el campo se cuida sobre todo aprovechar cada metro cuadrado para la producción agrícola.
A medida que nos acercamos a Xiahé y luego subimos de altitud vemos que está cosechando centeno y otros cereales, luego se deja secar en grandes gavillas atadas en el medio. En paralelo discurre la obra de construcción de la autopista que próximamente conectará Lanzhou con Xiahé.
Durante el viaje hablamos de diversos temas: nos cuentan cómo hay buenas relaciones entre musulmanes y budistas en la zona, mientras que en cuanto a la política del segundo hijo, se aplica sobre todo a la etnia Han y a quienes viven en las ciudades. Las minorías étnicas pueden tener un segundo hijo, las que viven en zonas rurales pueden tener tres. Cualquiera que supere los límites establecidos deberá pagar muchos impuestos adicionales hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Otros nos dirán que actualmente esta política ya no se respeta estrictamente, también porque la industrialización y las consiguientes migraciones han provocado dificultades en la "trazabilidad" del registro.
Históricamente, la región de Xiahé pertenece a la provincia cultural de Amdo, área geográfica autónoma hasta 1959, fundamentalmente tibetana y separada del Tíbet por motivos esencialmente políticos. Oficialmente todavía estamos en la provincia de Gansu y dentro de una prefectura autónoma, étnicamente perteneciente al Tíbet. Lo mismo ocurre con la provincia de Quingai, una creación artificial, incluso podríamos llamarla provincia tapón, pero en cualquier caso es el Tíbet. Otra región culturalmente tibetana es Kham, actualmente dividida entre las provincias del Tíbet y Sichuan, que también está sujeta a una inmigración masiva de chinos Han.
Llegamos a XIAHE' donde volvemos a ver algunas caras occidentales. la ciudad es prácticamente dividido en dos: al oeste, el barrio tibetano con reconocibles edificios cubiertos de tierra que albergan al 50% de la población. Al este, el barrio Han (40%) y el barrio Hui. Estamos a 3000 m. y el aire comienza a volverse fresco. en un paseo en la parte tibetana nos vemos mirados como si fuéramos extraterrestres ya que la visión de los extranjeros representa un acontecimiento. En particular, los niños cuando pasamos muestran un bonito Hola que representa su vocabulario en inglés, que ni siquiera sabemos en tibetano. Pero mientras tanto, en los últimos días hemos descubierto que "mamá" se dice exactamente igual que en italiano. El gobierno local ha asignado varios fondos (alrededor de 3 mil millones de yenes) para modernizar el monasterio y sus alrededores, de modo que podamos ver innumerables albañiles (entre ellas muchas mujeres) intentan pavimentar los caminos que hasta ahora eran de tierra: se ganará el aspecto estético pero se perderá algo de originalidad y encanto. El hecho de que haya varias obras en construcción no es nada sorprendente dado el país en el que nos encontramos, lo que sí sorprende es ver a mujeres decididas a realizar trabajos de construcción normalmente reservados a los hombres. Los monjes pasan a su lado formas redondeadas Nada avergonzados, van y vienen tranquilamente y quizás con el smartphone en la mano. Cada uno lleva a cabo su propio trabajo o misión pero el panorama no es el más edificante.
Pasamos la noche en el que será con diferencia el alojamiento más característico de todo el viaje: el hotel baoma Está regentado por una familia tibetana y tiene muebles típicos de su etnia. Mientras revisamos nuestro correo en un ordenador situado cerca de la recepción, de repente vemos a la joven pero ya fornida recepcionista que, con un salto de gacela, salta sobre el mostrador, aterrorizada por algo que no podemos entender. Una vez que llega a nuestro lado explica, asustado, que vio un ratoncito. Así es como uno de los compañeros recupera al animalito y probablemente vaya a liberarlo en una zona segura, ya que los budistas ni siquiera dañan a los roedores que se introducen en los hoteles.
Otro paseo más por un centro que tiene pocas costumbres tardías y nos despedimos por hoy de este encantador pueblo.