Ti tusinde Buddhaer
Selvom toget var stille, og der ikke var særlige problemer, forløb natten på en dårlig måde på grund af en kinesisk mand, der begyndte at snorke, så snart han gik i seng. Den fjerde gæst i vores køjehytte er en pige, som deler den snorkende ornes tvungne søvnløshed med os. Med dette kan vi i det mindste udveksle et par gestus, da det er umuligt at tale et fælles sprog, og at kineserne ikke engang normalt hilser på hinanden. Selv blandt dem ser det ikke ud til at være kutyme at udveksle hilsner, når de kommer ind i en butik eller møder en ukendt person på deres vej. Det er ikke uhøflighed, det er simpelthen en almindelig holdning, der bør tages, som den er. Det kan bestemt ikke siges, at denne kolde holdning indgyder særlig sympati. Der er dog nogle mennesker, der forsøger at hjælpe dig, især hvis du er udlænding og har svært ved at finde dig selv blandt indikationerne i ideogrammer.
Lige før kl. 06.00 brager en jernbanemarskal ind i kupeen, tænder lyset og råber noget og byder os dermed godmorgen på sin egen måde. Da han efter et par minutter kommer tilbage for at hente pudebetræk, er vi allerede vågne nok til at udføre ordren uden diskussion, efter at hele natten har været praktisk talt søvnløs. En subtil hævn udføres mod den snorkende orne, der havde dvælet for at snorke, da "damen" trækker puden fra under hovedet på ham og dermed vækker ham med en start.
Toget ankommer til tiden, men vi går glip af mødet på Lanzhou station. I kaosset af mennesker kan vi ikke umiddelbart finde guiden, vi er de eneste blege ansigter, og vi ser en dreng med et skilt i hånden, der fremhæver to navne, der ikke er vores. Vi fortsætter med at se på hinanden, men der er ingen grund til at mødes, hvis en anden venter. Efter cirka ti minutter, da alle passagererne i vores tog nu er steget af, og de på de følgende tog begynder at flyde i en sømløs flod, kommer jeg nærmere for at prøve at forstå mere. Jeg behøver ikke engang at tale: Jeg kan se, at vores navne står på den anden side af papiret, og jeg opdager, at han kun har forvirret, hvilken side af skiltet han skal vise. Vi kan dog ikke kommunikere, da det er chaufføren, og han taler ikke engelsk. Men han bliver med et telefonopkald straks nået af Can (et fiktivt navn, som kineserne giver sig selv for at vestliggøre sig foran vesterlændinge). Der er to udgange, og han var gået for at bevogte den anden. Når alle medlemmer af ekspeditionen er samlet, kan vi endelig tage afsted til morgenmad for at bryde vores faste. Vi har ikke den store appetit, men at spise et par skiver vandmelon ledsaget af kaffe og børste tænder om morgenen er en vane, som vi ikke springer over, hvis det er muligt. Vi taler ikke engang om at spise spaghetti, grøntsager eller kylling, og heller ikke om hvidløg, en mad som Can er meget grådig til. Ikke at der var noget behov for det, med vores lugtesans forstår vi det med det samme, men han vil tilstå os det til frokost. Hurtig gåtur i centrum under en let regn, der begynder at falde langsomt: Vi ønsker ikke engang at tro, at disse dråber indeholder to dele af brint og en af ilt: Lanzhou i halvfemserne var den mest forurenede by i verden, og selvom den for nylig havde mistet den triste rekord, kan den næppe være blevet en oase af ren luft. Raffinaderier, tekstil- og kemiske industrier eksisterer fortsat, og trafikken er ikke bedre end andre steder.
Placeret på Yellow River i 1600 meter over havets overflade, LANZHOU (3,6 millioner indbyggere svarende til 70% af indbyggerne i Gansu) er hovedstaden i provinsen Gansu. Dens kommercielle kald går tilbage til Silkevejens tid: byen stod faktisk ved krydset af den vigtigste karavanerute med nogle sekundære ruter, der forbandt den med Mongoliet, Qinghai og Tibet. Der bor hovedsageligt Han, Hui og mongolere. Normalt går de 200 mm ned. regn om året, mens en oversvømmelse for blot to dage siden bragte 14 på kort tid, med tænkelige konsekvenser for en by, der ikke var vant til at håndtere voldsomme regnskyl. Det resulterede i oversvømmelser og biler, der flød på vandet. I byen kan du stadig se store vandpytter, der gradvist trækker sig tilbage, mens floden det flyder mudret med fremdrift, der bærer al slags vegetation og affald med sig, mens den slikker træerne i dens flodleje. Det ligner et enormt spor af cappuccino, der flyder mod dalen. Som i andre dele ser vi mange piletræer blandt den høje vegetation, mens hver lille terrasse repræsenterer et nyttigt rum til at dyrke noget, især solsikker, majs og kartofler. For at begrænse trafikken i weekenden går vi ud på alternative nummerplader: folk, hvis de kan, køber kinesiske biler, men udenlandske mærker (mange VW Santanas), da dem, der fremstilles lokalt, er af dårlig kvalitet. I Xi'An havde vi faktisk en bil produceret af Red Flag, der ligner Passat eller Kia-modstykket. Høj forskydning og fuldt udstyret indvendigt, vi er dog ikke sikre på dets pålidelighed over tid. Det er dog stadig underligt, at en bil, der åbenbart er udtænkt (eller kopieret) i borgerlig stil, er produceret af et firma kaldet Bandiera Rossa, men hvis modsætningerne sluttede der, ville vi ikke have noget at bekymre os om. Takket være statslige incitamenter, der ønsker at gøre bilen tilgængelig for de fleste mennesker, kan du bruge fra 30.000 ¥, men kvaliteten forbliver, hvad den er. Boligerne er derimod meget dyre: 100 m² i en bikube, der er svær at genkende blandt de andre, kan være omkring 1.000 euro værd pr. m², så de færreste har råd til det. Arbejde på fabrikker tiltrækker masser af bønder, der levede i en subsistensøkonomi på landet. Dette retfærdiggør tilstedeværelsen af enorme byggepladser, der bygger hele kvarterer, men det er ikke klart, hvordan landmænd har råd til at købe disse lejligheder. Men da det er en stat med et højt socialt miljø, vil der helt sikkert være måder at give adgang til det selv for de svagere klasser.
Det samme gælder whisky, der er to mærker, og afgifterne er høje: det er ting for de rige.
Vejen går ned for at krydse Den Gule Flod igen ved Yongjing-dæmningen, som frigiver en enorm mængde vand og danner et vandfald af enorme proportioner, der kiler mellem smalle klippevægge. Når floden vender tilbage til en lavere fremdrift, krydser den Liujiaxiaxiang, et af de mange industricentre, der er født af ingenting i bunden af en anonym dal. Industrier, der ser ud til kun at være placeret i udkanten af store byer, kan findes næsten overalt her. Når du klatrer ud af det urbane kaos, vender du tilbage for at møde landlige landskaber op til indskibningsstedet på Den Gule Flod. Vi fortsætter med cirka en time sejlads med motorbåd på den kunstige sø skabt til vandkraftværk, op til komplekset af hulerne i " Ti tusinde Buddhaer ” af Bingling, som annoncerer sig selv med statuen af Buddha udskåret i en niche i den lodrette væg af en klippe.
Buddha Nibbana
Binglingsi Temple-hulekomplekset ligger omkring 100 km sydøst for Lanzhou. Det er 183 udgravede huler i en porøs klippe og derfor let at hugge; de er malet i, hvad der er et sandt Galleri af Orientalske Skulpturer i væggen af et bjerg, der giver læ til 7.200 sten- og lerfigurer og 1300 m2. af vægmalerier. Tang-æraens skulpturer giver mulighed for at opdage mere om tidlig buddhisme. Udsmykningerne fra 600 e.Kr. repræsenterer ansigter, der er meget mere indiske end kinesiske, da denne religion for nylig var ankommet fra det nordlige Indien, hvor den blev født omkring 1000 år tidligere: Buddhaen selv i sine forskellige afbildninger har et mere aflangt ansigt, og hans øjne er ikke mandelformede. I senere skulpturer er han afbildet som kortere og kraftigere. Den første Buddha, Shakyamuni, er normalt afbildet med en frisure på hovedet, mens Avalokiteshvara kan have forskellige former: med mange arme, flere hoveder og øjne eller blot med en slags krone. Tæt på Gud er der normalt Kasapa, eller seniordisciple/studerende. Lamaen er en gejstlig stat, der er overlegen i forhold til munken. Kvindelige nonner kaldes Nan. Mahayana-munke kan normalt ikke gifte sig, men der er en type, der kan gifte sig og udmærker sig ved, at han har hår og bærer en kjole med hvide ærmer. Munke dækker ikke deres armhuler og bærer derfor ikke lange ærmer, fordi legenden siger, at Buddha blev født under den ene armhule, derfor skal man efterlades fri. Den siddende Buddha er 27 meter høj pakket til restaurering men dens størrelse er tydeligt tydelig. Den er også af betydelig størrelse Buddha Nibbana eller fortidens Buddha, i liggende stilling af dem, der har nået efterlivet. Den blev flyttet til en forhøjet position på den anden side, da dæmningen ville have endt med at oversvømme den. Det er muligt, at andre grotter i fremtiden også kan blive invaderet af dræningen af vandet fra dæmningen bygget i 1969, hvilket har hævet vandstanden og alvorligt truer værkernes overlevelse. Via en stejl opadgående sti når vi eremitagen hugget ind i klippen med udsigt over Den Gule Flod. Det er beboet af en munk antyder til rengøring af nichen, som rummer nogle hellige statuer. Tiden er inde til at komme tilbage på motorbåden og gå og lægge til på den modsatte bred af søen. Det er nysgerrigt at bemærke, hvordan vandet i floden gå ned gul og silty efterlader ingen tvivl om oprindelsen af dets navn, mens når de åbner i søen, bliver sandet dybt, og vandet forvandles til en krystallinsk blå farve. Det vurderes, at åen har en løsmassefylde svarende til cirka 50 % af vandets vægt. Faktisk er Den Gule Flod klar den første del af sin rejse, derefter krydser den det såkaldte løss-plateau, et stort område, hvor der med tiden er blevet aflejret tykke lag af sand med vinden fra Gobi-ørkenen, der ligger længere mod nord. Da det størknede, dannede det en slags land, der gradvist blev eroderet af floden, som transporterede det nedstrøms, hvilket gjorde de østlige sletter frugtbare. Det ser ud til, at hele floden ikke er sejlbar på trods af dens størrelse og længde på mere end 5.000 km. Bortset fra de dæmninger, der er bygget med det formål at udnytte vandkraft, er der kontinuerlige strømfald, der forhindrer adgang til handelstransport. I den region, hvor vi befinder os, er floden endnu ikke forurenet, men den vil snart blive det, når den krydser Lanzhou.
Under vores besøg i hulerne tog chaufføren bilen med færgen til den modsatte bred af reservoiret og derfra tog vi afsted igen mod Xiahe. Vi krydser et kuperet område, hvor de lokale har travlt saml peberbær rød. Frokost kl Linxia og en gåtur for at lære denne ryddelige by at kende på en lørdag, hvor man ser mange mennesker gå og unge mennesker deltage i et show i centrum. Nu har borgerlige holdninger ikke længere været forbudt i årevis, dem, der har nogle penge, kan bruge dem, og de er faktisk velkomne.
Vi er i et område med stærke Islamisk tilstedeværelse (ca. 80%), af Hui etnicitet med sunni-fag. Moskeerne funkler næsten ind hvert land vi møder og man kunne tro, at de var sponsoreret i byggeriet af lånere bosat i arabiske lande. Der er ingen stor velstand i området, mens moskeerne er mange og rige. Slet ikke Linxia det kaldes Kinas Medina, i kraft af at der er nogle islamiske skoler. Det siges, at muslimerne ankom efter folkevandringerne efter Djengis Khans erobringer. Sammenfattende kan vi sige, at de ældre moskeer er i kinesisk stil, og af denne grund er det let at forveksle dem med et tempel (sjældne skrifter på arabisk kan ses), og de nyere er i arabisk stil. Mændene bærer normalt den hvide kalot (som kendetegner Hui), kvinderne har i nogle tilfælde et slør på hovedet. Der praktiseres en moderat og tolerant islamisme.
Generelt i byer bemærker vi, hvordan alt er taget hånd om og i orden mere for effektivitet end for æstetik. På landet sørger man frem for alt for at udnytte hver kvadratmeter til landbrugsproduktionen.
Da vi nærmer os Xiahé og så hæver vores højde ser vi, at han høster rug og andre kornsorter, og lad det derefter tørre i store skiver bundet på midten. Byggepladsen for motorvejen, der snart vil forbinde Lanzhou med Xiahé, løber parallelt.
I løbet af turen taler vi om forskellige emner: Vi får at vide, hvordan der er gode relationer mellem muslimer og buddhister i området, mens det med hensyn til 2. børnepolitikken frem for alt gælder for Han-etniske grupper og dem, der bor i byerne. Etniske minoriteter kan få et andet barn, dem, der bor i landdistrikter, kan få tre. Enhver, der overskrider de fastsatte grænser, skal betale mange ekstra skatter, indtil barnet bliver myndig. Andre vil fortælle os, at denne politik i øjeblikket ikke længere overholdes nøje, også fordi industrialiseringen og de deraf følgende migrationer har ført til vanskeligheder med "sporbarheden" af registre.
Historisk set hører Xiahé-regionen til den kulturelle provins Amdo, et autonomt geografisk område indtil 1959, grundlæggende tibetansk og adskilt fra Tibet af væsentlige politiske årsager. Officielt er vi stadig i provinsen Gansu og i et autonomt præfektur, der etnisk tilhører Tibet. Det samme gælder for provinsen Quingai, en kunstig skabelse, vi kunne endda kalde det en bufferprovins, men under alle omstændigheder er det Tibet. En anden kulturelt tibetansk region er Kham, som i øjeblikket er delt mellem provinserne Tibet og Sichuan, som også er genstand for massiv immigration af han-kinesere.
Vi når XIAHE', hvor vi vender tilbage for at se nogle vestlige ansigter. Byen er praktisk talt delt i to: mod vest det tibetanske kvarter med de genkendelige jorddækkede bygninger, der huser 50 % af befolkningen. Mod øst Han-kvarteret (40%) og Hui-kvarteret. Vi er på 3000 m. og luften begynder at blive sprød. På en gåtur i den tibetanske del vi ser os selv set på, som om vi var aliens, da synet af udlændinge repræsenterer en begivenhed. Især når vi passerer, viser børnene en flot Hallo frem, som repræsenterer deres engelske ordforråd, det ved vi ikke engang på tibetansk. Men i mellemtiden har vi dog de seneste dage opdaget, at "mamma" siges præcis som på italiensk. Den lokale regering har afsat adskillige midler (ca. 3 milliarder yen) til at modernisere klostret og omgivelserne, så vi ser utallige murere (herunder mange kvinder) opsat på at bane vejene, der indtil nu var snavs: det æstetiske aspekt vil blive opnået, men noget i originalitet og charme vil gå tabt. Det faktum, at der er flere byggepladser, er slet ikke overraskende i betragtning af det land, vi befinder os i, det overraskende er i stedet at se kvinder, der er opsat på at udføre byggearbejde, der normalt er forbeholdt mænd. Munke går forbi deres side afrundede former slet ikke flove, de kommer og går fredeligt og måske med deres smartphone i hånden. Alle udfører deres eget job eller mission, men billedet er ikke det mest opbyggelige.
Vi overnatter i det, der vil være det klart mest karakteristiske overnatningssted på hele turen: den Baoma hotel det drives af en tibetansk familie og har møbler, der er typiske for deres etnicitet. Mens vi tjekker vores post på en computer, der er placeret i nærheden af receptionen, ser vi pludselig den unge, men allerede velskabte receptionist, der med et gazelleagtigt spring hopper på disken, skræmt over noget, vi ikke kan forstå. Når han kommer over til vores side, forklarer han, bange, at han så en lille mus. Sådan genfinder en af kollegerne det lille dyr og går formentlig for at slippe det ud i et sikkert område, da buddhister ikke engang skader gnavere, der trænger ind på hoteller.
Endnu en tur i et centrum, der har lidt sene vaner, og vi siger farvel for i dag til denne charmerende by.
