Dziesięć tysięcy Buddów
Choć w pociągu było cicho i nie było żadnych szczególnych problemów, noc minęła nieprzyjemnie, a to za sprawą Chińczyka, który zaraz po pójściu spać zaczął chrapać. Czwartym gościem w naszej piętrowej chatce jest dziewczyna, która dzieli z nami wymuszoną bezsenność chrapiącego dzika. Przynajmniej w ten sposób możemy wymienić kilka gestów, biorąc pod uwagę, że mówienie wspólnym językiem jest niemożliwe, a Chińczycy zazwyczaj nawet się nie pozdrawiają. Nawet wśród nich nie ma zwyczaju wymieniania się pozdrowieniami, gdy wchodzą do sklepu lub spotykają na swojej drodze nieznaną osobę. To nie jest niegrzeczność, to po prostu powszechna postawa, którą należy przyjąć taką, jaka jest. Z pewnością nie można powiedzieć, że ta chłodna postawa budzi szczególną sympatię. Są jednak osoby, które starają się Ci pomóc, szczególnie jeśli jesteś obcokrajowcem i masz trudności z odnalezieniem się wśród oznaczeń ideogramów.
Tuż przed szóstą rano do przedziału wpada marszałek kolei, zapala światło i coś krzyczy, życząc nam w ten sposób na swój sposób dzień dobry. Kiedy po kilku minutach wraca po poszewki, jesteśmy już na tyle rozbudzeni, że możemy bez dyskusji wykonać polecenie, bo całą noc spędziliśmy praktycznie bezsennie. Na chrapającym dziku, który przeciągał chrapanie, dokonuje się subtelna zemsta, gdy „dama” wyciąga mu poduszkę spod głowy, budząc go w ten sposób z impetem.
Pociąg przyjeżdża punktualnie, ale spóźniamy się na spotkanie na stacji Lanzhou. W chaosie ludzi nie możemy od razu odnaleźć przewodnika, jesteśmy jedynymi bladymi twarzami i widzimy chłopca z tabliczką w dłoni zaznaczającą dwa nie nasze nazwiska. Nadal na siebie patrzymy, ale nie ma powodu się spotykać, jeśli ktoś inny czeka. Po około dziesięciu minutach, kiedy wszyscy pasażerowie naszego pociągu już wysiedli, a pasażerowie kolejnych pociągów zaczynają płynąć płynną rzeką, podchodzę bliżej, aby spróbować lepiej zrozumieć. Nie muszę nawet mówić: widzę, że nasze nazwiska są na drugiej stronie kartki i odkrywam, że pomylił się tylko, którą stronę znaku umieścić. Nie możemy się jednak porozumieć, ponieważ jest to kierowca i nie mówi po angielsku. Jednak po rozmowie telefonicznej natychmiast kontaktuje się z nim Can (fikcyjne imię, które nadawali sobie Chińczycy, aby na oczach mieszkańców Zachodu przedstawić siebie jako western). Są dwa wyjścia, a on poszedł pilnować drugiego. Gdy wszyscy członkowie wyprawy zostaną już zebrani, możemy w końcu udać się na śniadanie, aby przerwać post. Nie mamy dużego apetytu, ale zjedzenie kilku plasterków arbuza w towarzystwie kawy i poranne mycie zębów to nawyk, którego nie pomijamy, jeśli to możliwe. Nie mówimy nawet o jedzeniu spaghetti, warzyw czy kurczaka, ani o czosnku, jedzeniu, na które Can jest bardzo zachłanny. Nie żeby była taka potrzeba, naszym węchem rozumiemy to od razu, ale wyzna nam to przy obiedzie. Szybki spacer po centrum w cieniu lekkiego deszczu, który zaczyna powoli padać: nawet nie chcemy myśleć, że te krople zawierają dwie części wodoru i jedną część tlenu: Lanzhou w latach dziewięćdziesiątych było najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie i nawet jeśli niedawno straciło smutną rekord, trudno było stać się oazą czystego powietrza. Rafinerie, przemysł tekstylny i chemiczny nadal istnieją, a ruch nie jest lepszy niż gdzie indziej.
Znajduje się na Rzeka Żółta na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza, LANZHOU (3,6 mln mieszkańców, co stanowi 70% mieszkańców Gansu) jest stolicą prowincji Gansu. Jego komercyjne powołanie sięga czasów Jedwabnego Szlaku: miasto faktycznie znajdowało się na skrzyżowaniu głównego szlaku karawanowego z kilkoma drugorzędnymi szlakami łączącymi je z Mongolią, Qinghai i Tybetem. Mieszkają tam głównie Han, Hui i Mongołowie. Zwykle schodzą w dół o 200 mm. opadów rocznie, podczas gdy zaledwie dwa dni temu powódź w krótkim czasie przyniosła ich 14, co ma wyobrażalne konsekwencje dla miasta nieprzyzwyczajonego do radzenia sobie z ulewnymi opadami deszczu. Spowodowało to powódź i samochody unoszące się na wodzie. W mieście nadal można zobaczyć duże kałuże, które stopniowo cofają się w rzece płynie błoto z impetem, niosąc ze sobą wszelkiego rodzaju roślinność i śmieci, liżąc drzewa znajdujące się w jej korycie rzeki. Wygląda jak ogromny szlak cappuccino płynący w kierunku doliny. Podobnie jak w innych częściach, wśród wysokiej roślinności widzimy wiele wierzb, a każdy mały taras stanowi użyteczną przestrzeń do uprawy czegoś, zwłaszcza słonecznika, kukurydzy i ziemniaków. Aby ograniczyć ruch w weekendy, jeździmy na alternatywnych tablicach rejestracyjnych: ludzie, jeśli mogą, kupują samochody chińskiej produkcji, ale marek zagranicznych (wiele VW Santana), ponieważ te produkowane lokalnie są kiepskiej jakości. W Xi'An faktycznie mieliśmy samochód wyprodukowany przez Red Flag, podobny do odpowiednika Passata lub Kia. Duża pojemność i pełne wyposażenie wewnętrzne, jednak nie mamy pewności co do jego niezawodności w czasie. Ciekawostką pozostaje jednak to, że samochód ewidentnie pomyślany (lub skopiowany) w stylu mieszczańskim produkuje firma Bandiera Rossa, ale gdyby na tym sprzeczności się skończyły, nie mielibyśmy się czym martwić. Dzięki zachętom państwowym, które chcą, aby samochód był dostępny dla większości ludzi, możesz wydać już od 30 000 jenów, ale jakość pozostaje taka, jaka jest. Mieszkanie natomiast jest bardzo drogie: 100 m² w ulu, który trudno rozpoznać wśród innych, może być warte około 1000 euro za m², więc niewielu może sobie na to pozwolić. Praca w fabrykach przyciąga masy chłopów, którzy żyli na wsi w gospodarce na własne potrzeby. Usprawiedliwia to istnienie ogromnych placów budowy, na których zabudowane są całe osiedla, nie jest jednak jasne, w jaki sposób rolnicy mogą sobie pozwolić na zakup tych mieszkań. Będąc jednak państwem o wysokim statusie społecznym, z pewnością znajdą się sposoby, aby umożliwić do niego dostęp nawet słabszym klasom.
To samo tyczy się whisky, są dwie marki, a podatki są wysokie: to towar dla bogatych.
Droga opada, aby ponownie przeprawić się przez Żółtą Rzekę przy tamie Yongjing, która uwalnia ogromną ilość wody, tworząc wodospad o ogromnych rozmiarach, który wciska się pomiędzy wąskie ściany skalne. Kiedy rzeka powraca do niższego nurtu, przecina Liujiaxiaxiang, jedno z wielu ośrodków przemysłowych, które zrodziło się z niczego na dnie anonimowej doliny. Branże, które wydają się być zlokalizowane jedynie na obrzeżach dużych miast, można tu spotkać niemal wszędzie. Wychodząc z miejskiego chaosu, wracasz, aby spotkać wiejskie krajobrazy aż do punktu zaokrętowania na Żółtej Rzece. Kontynuujemy przez około godzinę pływanie motorówką na sztucznym jeziorze stworzonym dla elektrownia wodna, aż do kompleksu jaskiń „ Dziesięć tysięcy Buddów ” Binglinga, który zapowiada się posągiem Buddy wyrzeźbionym w niszy w pionowej ścianie klifu.
Budda Nibbana
Kompleks jaskiń świątyni Binglingsi położony jest około 100 km na południowy wschód od Lanzhou. Jest 183 wykopane jaskinie w porowatej skale, dzięki czemu jest łatwy do wyrzeźbienia; są one namalowane w prawdziwej Galerii Rzeźb Orientalnych w ścianie góry, która zapewnia schronienie dla 7200 kamiennych i glinianych figurek o powierzchni 1300 m2. z murali. Rzeźby z epoki Tang dają szansę odkrycia więcej na temat wczesnego buddyzmu. Dekoracje z 600 r. przedstawiają twarze znacznie bardziej indyjskie niż chińskie, ponieważ religia ta niedawno przybyła z północnych Indii, gdzie narodziła się około 1000 lat wcześniej: sam Budda na swoich różnych przedstawieniach ma bardziej wydłużoną twarz, a jego oczy nie mają kształtu migdałów. W późniejszych rzeźbach jest przedstawiany jako niższy i bardziej krępy. Pierwszy Budda, Siakjamuni, jest zwykle przedstawiany z fryzurą na głowie, podczas gdy Awalokiteśwara może przybierać różne postacie: z wieloma ramionami, kilkoma głowami i oczami lub po prostu z jakąś koroną. Blisko Boga są zazwyczaj Kasapa, czyli starsi uczniowie/studenci. Lama jest stanem duchownym wyższym od mnicha. Żeńskie zakonnice nazywane są Nan. Mnisi mahajany zazwyczaj nie mogą się żenić, jednak istnieje typ, który może się ożenić i wyróżnia się tym, że ma włosy i nosi sukienkę z białymi rękawami. Mnisi nie zakrywają pach i dlatego nie noszą długich rękawów, ponieważ legenda głosi, że Budda urodził się pod jedną pachą, dlatego należy pozostawić ją wolną. Siedzący Budda ma 27 metrów wysokości zapakowane do renowacji ale jego wielkość jest wyraźnie widoczna. Jest także znacznych rozmiarów Budda Nibbana lub Budda z przeszłości, w pozycji leżącej tych, którzy dotarli do zaświatów. Został przeniesiony na wzniesienie po drugiej stronie, ponieważ tama mogłaby go zalać. Niewykluczone, że w przyszłości w wyniku odprowadzenia wody z tamy zbudowanej w 1969 r. zaatakowane zostaną także inne jaskinie, co podniosło poziom wody i poważnie zagroziło przetrwaniu obiektów. Stromą ścieżką pod górę docieramy do wykutej w skale pustelni z widokiem na Żółtą Rzekę. Zamieszkuje je A mnich sugeruje do oczyszczenia niszy, w której znajdują się święte posągi. Nadszedł czas, aby wrócić na motorówkę i popłynąć i zacumować na przeciwległym brzegu jeziora. Ciekawostką jest to, jak kształtują się wody rzeki zejść na żółto i muliste, nie pozostawiające wątpliwości co do pochodzenia nazwy, natomiast gdy otwierają się do jeziora, piasek zagłębia się, a woda zmienia kolor na krystaliczny błękit. Szacuje się, że rzeka ma gęstość lessu odpowiadającą około 50% masy wody. W rzeczywistości Rzeka Żółta jest czysta przez pierwszą część swojej podróży, następnie przecina tzw. płaskowyż lessowy, rozległy obszar, na którym z biegiem czasu osadziły się grube warstwy piasku wraz z wiatrem znad położonej dalej na północ pustyni Gobi. W miarę zestalenia utworzył rodzaj ziemi, która była stopniowo erodowana przez rzekę, która niosła ją w dół rzeki, czyniąc wschodnie równiny żyznymi. Wydaje się, że cała rzeka nie jest spławna, pomimo jej wielkości i długości przekraczającej 5000 km. Oprócz tam budowanych na potrzeby wykorzystania energii wodnej występują ciągłe bystrza, które uniemożliwiają dostęp do transportu handlowego. W regionie, w którym się znajdujemy, rzeka nie jest jeszcze zanieczyszczona, ale wkrótce stanie się taka, gdy przepłynie przez Lanzhou.
Podczas naszej wizyty w jaskiniach kierowca przejechał samochodem promem na przeciwległy brzeg zbiornika i stamtąd ponownie wyruszyliśmy w stronę Xiahe. Przechodzimy przez pagórkowaty teren, na którym krzątają się miejscowi zbierać jagody pieprzu czerwony. Obiad o godz Linxia i spacer, aby poznać to schludnie wyglądające miasto w sobotę, gdzie można zobaczyć wielu spacerujących ludzi i młodych ludzi biorących udział w przedstawieniu w centrum. Teraz postawy burżuazyjne nie są już od lat zakazane, ci, którzy mają trochę pieniędzy, mogą je wydać i rzeczywiście są mile widziani.
Jesteśmy w obszarze z silnymi obecność islamu (około 80%), pochodzenia etnicznego Hui i zawodu sunnickiego. Meczety niemal się błyszczą każdym kraju, który spotykamy i można by pomyśleć, że ich budowę sponsorowali mecenasi mieszkający w krajach arabskich. W okolicy nie ma wielkiego dobrobytu, za to meczety są liczne i bogate. Wcale nie Linxia nazywana jest Medyną Chin, bo takich jest Szkoły islamskie. Mówi się, że muzułmanie przybyli w wyniku migracji po podbojach Czyngis-chana. Podsumowując, można powiedzieć, że starsze meczety są w stylu chińskim i dlatego łatwo je pomylić ze świątynią (rzadko można spotkać napisy w języku arabskim), a nowsze są w stylu arabskim. Mężczyźni zwykle noszą białą jarmułkę (która wyróżnia Hui), kobiety w niektórych przypadkach noszą na głowach welon. Praktykowany jest umiarkowany i tolerancyjny islamizm.
Generalnie w miastach zauważamy, jak wszystko jest zadbane i uporządkowane bardziej pod kątem efektywności niż estetyki. Na wsi dba się przede wszystkim o to, aby każdy metr kwadratowy był jak najlepiej wykorzystany do produkcji rolnej.
Kiedy zbliżamy się do Xiahé, a następnie podnosimy wysokość, widzimy, że zbiera żyto i inne zboża, następnie pozostawiono do wyschnięcia w dużych snopach zawiązanych na środku. Równolegle przebiega plac budowy autostrady, która wkrótce połączy Lanzhou z Xiahé.
Podczas podróży rozmawiamy na różne tematy: dowiadujemy się, jak dobre są stosunki między muzułmanami i buddystami w okolicy, natomiast jeśli chodzi o drugą politykę dotyczącą dzieci, dotyczy to przede wszystkim grupy etnicznej Han i mieszkańców miast. Mniejszości etniczne mogą mieć drugie dziecko, osoby zamieszkujące obszary wiejskie mogą mieć trójkę. Każdy, kto przekroczy ustalone limity, musi płacić wiele dodatkowych podatków do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Inni powiedzą nam, że obecnie ta polityka nie jest już ściśle przestrzegana, także dlatego, że industrializacja i wynikające z niej migracje doprowadziły do trudności w „identyfikowalności” rejestrów.
Historycznie rzecz biorąc, region Xiahé należy do kulturalnej prowincji Amdo, która do 1959 r. była autonomicznym obszarem geograficznym, zasadniczo tybetańskim i oddzielonym od Tybetu ze względów głównie politycznych. Oficjalnie nadal znajdujemy się w prowincji Gansu i na terenie autonomicznej prefektury, etnicznie należącej do Tybetu. To samo tyczy się prowincji Quingai, sztucznego tworu, moglibyśmy nawet nazwać ją prowincją buforową, ale w każdym razie jest to Tybet. Kolejnym kulturowo tybetańskim regionem jest Kham, obecnie podzielony pomiędzy prowincje Tybet i Syczuan, który również jest przedmiotem masowej imigracji Chińczyków Han.
Docieramy do XIAHE', gdzie wracamy, aby zobaczyć kilka zachodnich twarzy. Miasto jest praktycznie podzielony na dwie części: na zachodzie dzielnica tybetańska z rozpoznawalnymi pokrytymi ziemią budynkami, w których zamieszkuje 50% populacji. Na wschodzie dzielnica Han (40%) i dzielnica Hui. Jesteśmy na 3000 m. i powietrze zaczyna się robić rześkie. Na spacerze w części tybetańskiej widzimy, że patrzy się na nas jak na kosmitów, ponieważ widok cudzoziemców stanowi wydarzenie. W szczególności dzieci, które mijamy, popisują się miłym „halo”, które reprezentuje ich angielskie słownictwo, którego nawet nie znamy w języku tybetańskim. Ale w międzyczasie jednak w ostatnich dniach odkryliśmy, że „mama” wymawia się dokładnie tak, jak po włosku. Władze lokalne przeznaczyły kilka środków (około 3 miliardów jenów) na modernizację klasztoru i okolic, dzięki czemu zobaczymy niezliczona ilość murarzy (w tym wiele kobiet) zamierzających wybrukować drogi, które do tej pory były gruntowe: zyska na estetyce, ale straci coś z oryginalności i uroku. Fakt, że istnieje kilka placów budowy, nie jest niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę kraj, w którym się znajdujemy. Zaskakujące jest natomiast to, że kobiety angażują się w prace budowlane zwykle zarezerwowane dla mężczyzn. Mnisi przechodzą obok nich zaokrąglone kształty wcale nie zawstydzeni, przychodzą i odchodzą spokojnie, być może ze smartfonem w dłoni. Każdy wykonuje swoją pracę lub misję, ale obraz nie jest najbardziej budujący.
Nocujemy w zdecydowanie najbardziej charakterystycznym miejscu noclegowym całej wycieczki: w hotelu Baoma prowadzony jest przez rodzinę tybetańską i ma meble typowe dla jej pochodzenia etnicznego. Sprawdzając pocztę na komputerze znajdującym się niedaleko recepcji, nagle zauważamy młodą, ale już dobrze zbudowaną recepcjonistkę, która skokiem jak gazela wskakuje na ladę, przerażona czymś, czego nie możemy zrozumieć. Kiedy już podchodzi do nas, przestraszony wyjaśnia, że widział małą myszkę. W ten sposób jeden z kolegów odzyskuje małe zwierzątko i prawdopodobnie udaje się wypuścić je w bezpieczne miejsce, bo buddyści nie robią krzywdy nawet gryzoniom, które wdzierają się do hoteli.
Kolejny spacer po centrum, które ma mało późnych przyzwyczajeń i żegnamy na dziś to urokliwe miasteczko.
