Gele Rivier

Tienduizend Boeddha's

Hoewel de trein rustig was en er geen bijzondere problemen waren, verliep de nacht slecht doordat een Chinese man begon te snurken zodra hij naar bed ging. De vierde gast in onze stapelbedhut is een meisje dat met ons de gedwongen slapeloosheid van het snurkende zwijn deelt. Hiermee kunnen we in ieder geval een paar gebaren uitwisselen, aangezien het spreken van een gemeenschappelijke taal onmogelijk is en de Chinezen elkaar gewoonlijk niet eens begroeten. Zelfs onder hen lijkt het niet gebruikelijk om elkaar te begroeten als ze een winkel binnenkomen of een onbekende persoon op hun pad tegenkomen. Het is geen grofheid, het is gewoon een algemene houding die moet worden genomen zoals die is. Er kan zeker niet worden gezegd dat deze koude houding bijzondere sympathie opwekt. Er zijn echter mensen die je proberen te helpen, vooral als je een buitenlander bent en moeite hebt om jezelf te vinden tussen de aanduidingen in ideogrammen.
Even voor zes uur stormt een spoorwegmaarschalk de coupé binnen, doet het licht aan en roept iets, waarmee ze ons op haar eigen manier goedemorgen wenst. Als hij na een paar minuten terugkomt om de kussenslopen te halen zijn we al wakker genoeg om de opdracht zonder discussie uit te voeren, de nacht is immers vrijwel slapeloos geweest. Er wordt een subtiele wraak genomen op het snurkende zwijn dat was blijven snurken, wanneer de "dame" het kussen onder zijn hoofd vandaan trekt en hem daarmee met een schok wakker maakt.
De trein arriveert op tijd, maar we missen de bijeenkomst op het station van Lanzhou. In de chaos van mensen kunnen we de gids niet meteen vinden, we zijn de enige bleke gezichten en we zien een jongen met een bordje in zijn hand waarop twee namen staan ​​vermeld die niet de onze zijn. We blijven elkaar aankijken, maar er is geen reden om elkaar te ontmoeten als er iemand anders wacht. Na ongeveer tien minuten, als alle passagiers van onze trein zijn uitgestapt en de passagiers van de volgende treinen in een naadloze rivier beginnen te stromen, kom ik dichterbij om te proberen meer te begrijpen. Ik hoef niet eens iets te zeggen: ik zie dat onze namen op de andere kant van het papier staan ​​en ik ontdek dat hij alleen maar heeft verward welke kant van het bord hij moet weergeven. We kunnen echter niet communiceren omdat het de chauffeur is en hij geen Engels spreekt. Maar hij wordt met een telefoontje onmiddellijk bereikt door Can (een fictieve naam die de Chinezen zichzelf geven om zichzelf te verwesteren in het bijzijn van westerlingen). Er zijn twee uitgangen en hij was de andere gaan bewaken. Zodra alle leden van de expeditie verzameld zijn, kunnen we eindelijk vertrekken voor een ontbijt om ons vasten te verbreken. We hebben geen grote trek, maar het eten van een paar plakjes watermeloen met koffie en het poetsen van onze tanden in de ochtend zijn een gewoonte die we indien mogelijk niet overslaan. We praten niet eens over het eten van spaghetti, groenten of kip, noch over knoflook, een voedsel waar Can erg gretig naar is. Niet dat dat nodig was, met onze reukzin begrijpen we het meteen, maar hij zal het ons tijdens de lunch opbiechten. Snelle wandeling door het centrum onder een lichte regen die langzaam begint te vallen: we willen er niet eens aan denken dat die druppels twee delen waterstof en één deel zuurstof bevatten: Lanzhou was in de jaren negentig de meest vervuilde stad ter wereld en ook al was het onlangs het treurige record kwijtgeraakt, het kan nauwelijks een oase van zuivere lucht zijn geworden. Raffinaderijen, textiel- en chemische industrieën blijven bestaan ​​en het verkeer is niet beter dan elders.
Gelegen op Gele Rivier op 1600 meter boven zeeniveau LANZHOU (3,6 miljoen inwoners gelijk aan 70% van de inwoners van Gansu) is de hoofdstad van de provincie Gansu. Haar commerciële roeping dateert uit de tijd van de Zijderoute: de stad lag feitelijk op het kruispunt van de belangrijkste karavaanroute met enkele secundaire routes die de stad met Mongolië, Qinghai en Tibet verbond. Er wonen vooral Han, Hui en Mongolen. Meestal gaan ze 200 mm naar beneden. regenval per jaar, terwijl nog maar twee dagen geleden een overstroming er in korte tijd veertien opleverde, met denkbare gevolgen voor een stad die niet gewend is aan hevige regenval. Dit resulteerde in overstromingen en auto's die op het water dreven. In de stad zie je nog steeds grote plassen die zich geleidelijk terugtrekken, terwijl de rivier doorstroomt het stroomt modderig met een impuls, waarbij hij allerlei soorten vegetatie en afval met zich meedraagt terwijl hij de bomen in de rivierbedding likt. Het lijkt wel een enorm spoor van cappuccino dat richting de vallei stroomt. Net als in andere delen zien we veel wilgen tussen de hoge vegetatie, terwijl elk klein terras een nuttige ruimte vertegenwoordigt om iets te verbouwen, vooral zonnebloemen, maïs en aardappelen. Om het verkeer in het weekend te beperken, rijden we op alternatieve kentekenplaten: mensen kopen, als ze kunnen, auto's van Chinese makelij, maar buitenlandse merken (veel VW Santana's) omdat de lokaal gemaakte auto's van slechte kwaliteit zijn. In Xi'An hadden we eigenlijk een auto geproduceerd door Red Flag, vergelijkbaar met de Passat of de Kia-tegenhanger. Omdat hij een grote cilinderinhoud heeft en van binnen volledig is uitgerust, zijn we echter niet zeker van de betrouwbaarheid ervan in de loop van de tijd. Het blijft echter merkwaardig dat een auto die kennelijk in burgerlijke stijl is ontworpen (of gekopieerd) wordt geproduceerd door een bedrijf genaamd Bandiera Rossa, maar als de tegenstellingen daar zouden eindigen, zouden we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Dankzij staatsstimulansen die de auto voor de meeste mensen toegankelijk willen maken, kun je al vanaf ¥ 30.000 uitgeven, maar de kwaliteit blijft wat hij is. Huisvesting daarentegen is erg duur: 100 m² in een bijenkorf die moeilijk te herkennen is tussen de andere, kan ongeveer € 1.000 per m² waard zijn, dus weinigen kunnen het zich veroorloven. Het werk in fabrieken trekt massa's boeren aan die in een zelfvoorzienende economie op het platteland leefden. Dit rechtvaardigt de aanwezigheid van enorme bouwplaatsen waar hele wijken kunnen worden gebouwd, maar het is niet duidelijk hoe boeren het zich kunnen veroorloven deze appartementen te kopen. Omdat het echter een staat is met een hoge sociale setting, zullen er zeker manieren zijn om toegang daartoe mogelijk te maken, zelfs voor de zwakkere klassen.
Hetzelfde geldt voor whisky, er zijn twee merken en de belastingen zijn hoog: het is spul voor de rijken.
De weg daalt af om de Gele Rivier opnieuw over te steken bij de Yongjing Dam, die een enorme hoeveelheid water vrijgeeft en een waterval van enorme proporties vormt die zich tussen de rotsen vastklemt. smalle rotswanden. Wanneer de rivier terugkeert naar een lagere impuls, doorkruist hij Liujiaxiaxiang, een van de vele industriële centra die uit het niets zijn ontstaan ​​op de bodem van een anonieme vallei. Industrieën die zich alleen aan de rand van grote steden lijken te bevinden, zijn hier vrijwel overal te vinden. Terwijl je uit de stedelijke chaos klimt, keer je terug en ontmoet je landelijke landschappen tot aan het inschepingspunt aan de Gele Rivier. We gaan door met ongeveer een uur varen met een motorboot op het kunstmatige meer gecreëerd voor de waterkrachtcentrale, tot aan het complex van de grotten van de " Tienduizend Boeddha's ” van Bingling, dat zich aankondigt met het standbeeld van de Boeddha uitgehouwen in een nis in de verticale muur van een klif.

Boeddha Nibbana

Het grottencomplex van de Binglingsi-tempel ligt ongeveer 100 km ten zuidoosten van Lanzhou. Het is 183 opgegraven grotten in een poreus gesteente en daardoor gemakkelijk te bewerken; ze zijn geschilderd in een echte galerij van oosterse sculpturen in de muur van een berg, die onderdak biedt aan 7.200 stenen en kleifiguren en 1300 m2. van muurschilderingen. Sculpturen uit het Tang-tijdperk bieden de kans om meer te ontdekken over het vroege boeddhisme. De versieringen uit 600 na Christus vertegenwoordigen gezichten die veel meer Indiaas dan Chinees zijn, aangezien deze religie onlangs uit Noord-India was overgekomen, waar zij ongeveer 1000 jaar eerder werd geboren: de Boeddha zelf heeft in zijn verschillende afbeeldingen een langwerpiger gezicht en zijn ogen zijn niet amandelvormig. In latere sculpturen wordt hij afgebeeld als korter en gedrongener. De eerste Boeddha, Shakyamuni, wordt meestal afgebeeld met een kapsel op zijn hoofd, terwijl Avalokiteshvara verschillende vormen kan hebben: met veel armen, meerdere hoofden en ogen of gewoon met een soort kroon. Dicht bij de God zijn er meestal de Kasapa, of oudere discipelen/studenten. De lama is een geestelijke staat die superieur is aan de monnik. Vrouwelijke nonnen worden Nan genoemd. Mahayana-monniken kunnen meestal niet trouwen, maar er is een type dat wel kan trouwen en zich onderscheidt door het feit dat hij haar heeft en een jurk met witte mouwen draagt. Monniken bedekken hun oksels niet en dragen daarom geen lange mouwen, omdat de legende zegt dat Boeddha onder één oksel werd geboren en dat men daarom vrij moet blijven. De zittende Boeddha is 27 meter hoog verpakt voor restauratie maar de omvang ervan is duidelijk zichtbaar. Het is ook van aanzienlijke omvang Boeddha Nibbana, of de Boeddha van het verleden, in een liggende positie van degenen die het hiernamaals hebben bereikt. Het werd verplaatst naar een verhoogde positie aan de andere kant, omdat de dam het uiteindelijk zou hebben overstroomd. Het is mogelijk dat in de toekomst ook andere grotten worden binnengevallen door de afvoer van het water uit de dam uit 1969, waardoor het waterpeil is gestegen en het voortbestaan ​​van de werken ernstig in gevaar is gebracht. Via een steil bergopwaarts pad bereiken we de in de rots uitgehouwen hermitage met uitzicht op de Gele Rivier. Het wordt bewoond door een monnik impliceert tot het schoonmaken van de nis waarin enkele heilige beelden staan. Het is tijd om weer op de motorboot te stappen en aan de overkant van het meer aan te meren. Het is merkwaardig om op te merken hoe het water van de rivier is geel naar beneden gaan en ziltig, waardoor er geen twijfel bestaat over de oorsprong van de naam, terwijl wanneer ze uitmonden in het meer het zand diep gaat en het water verandert in een kristalhelder blauw. Er wordt geschat dat de rivier een lössdichtheid heeft die overeenkomt met ongeveer 50% van het gewicht van het water. In feite is de Gele Rivier het eerste deel van zijn reis vrij, waarna hij het zogenaamde lössplateau oversteekt, een uitgestrekt gebied waar in de loop van de tijd dikke lagen zand zijn aangekomen door de wind uit de Gobi-woestijn die verder naar het noorden ligt. Toen het stolde, vormde het een soort land dat geleidelijk werd geërodeerd door de rivier, die het stroomafwaarts transporteerde, waardoor de oostelijke vlakten vruchtbaar werden. Het lijkt erop dat de hele rivier niet bevaarbaar is, ondanks zijn omvang en lengte van ruim 5.000 km. Afgezien van de dammen die zijn gebouwd met het oog op de exploitatie van hydro-elektrische energie, zijn er voortdurende stroomversnellingen die de toegang tot koopvaardijvervoer belemmeren. In de regio waar wij gevestigd zijn, is de rivier nog niet vervuild, maar dat zal binnenkort wel het geval zijn als hij Lanzhou doorkruist.
Tijdens ons bezoek aan de grotten nam de chauffeur de auto met de veerboot naar de overkant van het stuwmeer en van daaruit vertrokken we weer richting Xiahe. We doorkruisen een heuvelachtig gebied waar de lokale bevolking druk bezig is peperbessen verzamelen rood. Lunchen bij Linxia en een wandeling om op zaterdag dit verzorgde stadje te leren kennen waar je veel mensen ziet lopen en jongeren een show in het centrum ziet bijwonen. Nu burgerlijke houdingen al jaren niet meer verboden zijn, kunnen degenen die wat geld hebben het uitgeven en zijn inderdaad welkom.
We bevinden ons in een gebied met sterke Islamitische aanwezigheid (ongeveer 80%), van Hui-etniciteit met een soennitisch beroep. De moskeeën schitteren bijna naar binnen elk land dat we tegenkomen en je zou kunnen denken dat ze bij de bouw werden gesponsord door opdrachtgevers die in Arabische landen woonden. Er is geen grote welvaart in het gebied, terwijl de moskeeën talrijk en rijk zijn. Helemaal niet Linxia het wordt de Medina van China genoemd, vanwege het feit dat er enkele zijn Islamitische scholen. Er wordt gezegd dat de moslims arriveerden na de migraties na de veroveringen van Genghis Khan. Samenvattend kunnen we zeggen dat de oudere moskeeën in Chinese stijl zijn en om deze reden gemakkelijk te verwarren zijn met een tempel (er zijn zeldzame geschriften in het Arabisch te zien) en dat de recentere in Arabische stijl zijn. De mannen dragen meestal het witte kalotje (wat de Hui onderscheidt), de vrouwen hebben in sommige gevallen een sluier op hun hoofd. Er wordt een gematigd en tolerant islamisme beoefend.
Over het algemeen merken we in steden hoe alles verzorgd en meer in orde is voor de effectiviteit dan voor de esthetiek. Op het platteland wordt er vooral op gelet dat elke vierkante meter optimaal wordt benut voor de landbouwproductie.
Als we Xiahé naderen en dan hogerop komen, zien we dat hij rogge aan het oogsten is andere granen en vervolgens laten drogen in grote schoven die in het midden zijn vastgebonden. Parallel loopt de bouwplaats van de snelweg die Lanzhou met Xiahé gaat verbinden.
Tijdens de reis praten we over verschillende onderwerpen: we krijgen te horen hoe er goede relaties zijn tussen moslims en boeddhisten in het gebied, terwijl dit wat betreft het tweedekindbeleid vooral geldt voor de Han-etnische groep en voor degenen die in de steden wonen. Etnische minderheden kunnen een tweede kind krijgen, degenen die op het platteland wonen kunnen er drie krijgen. Iedereen die de vastgestelde limieten overschrijdt, moet veel extra belastingen betalen totdat het kind meerderjarig wordt. Anderen zullen ons vertellen dat dit beleid momenteel niet langer strikt wordt nageleefd, ook omdat de industrialisatie en de daaruit voortvloeiende migraties hebben geleid tot problemen bij de "traceerbaarheid" van de registers.
Historisch gezien behoort de regio Xiahé tot de culturele provincie Amdo, een autonoom geografisch gebied tot 1959, fundamenteel Tibetaans en om hoofdzakelijk politieke redenen gescheiden van Tibet. Officieel bevinden we ons nog steeds in de provincie Gansu en binnen een autonome prefectuur, die etnisch tot Tibet behoort. Hetzelfde geldt voor de provincie Quingai, een kunstmatige creatie, we zouden het zelfs een bufferprovincie kunnen noemen, maar het is in ieder geval Tibet. Een andere cultureel Tibetaanse regio is Kham, momenteel verdeeld tussen de provincies Tibet en Sichuan, die ook onderhevig is aan massale immigratie van Han-Chinezen.
We bereiken XIAHE' waar we terugkeren om enkele westerse gezichten te zien. De stad is praktisch in tweeën gedeeld: in het westen de Tibetaanse wijk met de herkenbare met aarde bedekte gebouwen waar 50% van de bevolking woont. In het oosten de wijk Han (40%) en de wijk Hui. We zijn op 3000 m. en de lucht begint helder te worden. Op een wandeling in het Tibetaanse deel we zien onszelf bekeken alsof we buitenaardse wezens zijn, aangezien de aanblik van buitenlanders een gebeurtenis vertegenwoordigt. Vooral de kinderen die we passeren pronken met een mooie Hallo die hun Engelse woordenschat vertegenwoordigt, die kennen we niet eens in het Tibetaans. Maar inmiddels hebben we de afgelopen dagen ontdekt dat ‘mamma’ precies zo wordt gezegd als in het Italiaans. De lokale overheid heeft verschillende fondsen (ongeveer 3 miljard yen) toegewezen om het klooster en de omgeving te moderniseren, zodat we zien talloze metselaars (waaronder veel vrouwen) die de wegen willen plaveien die tot nu toe vuil waren: het esthetische aspect zal worden gewonnen, maar er zal iets aan originaliteit en charme verloren gaan. Het feit dat er verschillende bouwplaatsen zijn, is helemaal niet verrassend gezien het land waarin we ons bevinden. Wat juist verrassend is, is dat vrouwen de intentie hebben om bouwwerkzaamheden te doen die doorgaans voorbehouden zijn aan mannen. Monniken lopen langs hen heen afgeronde vormen helemaal niet in verlegenheid gebracht, ze komen en gaan vredig en misschien wel met hun smartphone in de hand. Iedereen voert zijn eigen taak of missie uit, maar het beeld is niet het meest opbouwend.
We overnachten in wat veruit de meest karakteristieke accommodatie van de hele reis zal zijn: de Baoma-hotel het wordt gerund door een Tibetaanse familie en heeft meubels die typisch zijn voor hun etniciteit. Terwijl we onze post checken op een computer die bij de receptie staat, zien we plotseling de jonge maar toch al goedgebouwde receptioniste die met een gazelle-achtige sprong op de balie springt, doodsbang voor iets dat we niet kunnen begrijpen. Zodra hij aan onze kant komt, legt hij bang uit dat hij een kleine muis heeft gezien. Zo vindt een van de collega's het diertje terug en gaat het waarschijnlijk in een veilig gebied vrijlaten, aangezien boeddhisten zelfs geen kwaad doen aan knaagdieren die hotels binnendringen.
Nog een wandeling door een centrum dat weinig late gewoonten heeft en we nemen voor vandaag afscheid van dit charmante stadje.