Zijderoute

Het stedelijke gezicht van de liggende Grote Boeddha

In ZHANGYE behoort 97% van de 1,9 miljoen inwoners tot de etnische Han-groep. De naam van de stad betekent "open armen" en symboliseert een structuur die is ontworpen om degenen die er wonen te beschermen. Ze zeggen dat er geen grote industrieën zijn, maar dat er veel landbouw is, wat het agrarische centrum van Gansu vertegenwoordigt. Degenen die in de stad wonen lijken vooral toegewijd te zijn aan dienstverlening. In het centrum zie je verschillende winkels, waaronder mode- en kledingwinkels. Het was eeuwenlang een van de belangrijkste etappes van de Zijderoute en Marco Polo bracht er zelf ruim een ​​jaar door.
Dafosi-tempel: dit keer is het Han-boeddhisme, dus Chinees en dus met verschillende kenmerken vergeleken met wat we de afgelopen twee dagen zagen. In een van de tempels bevindt zich de Grote liggende Boeddha of slapend, 34 meter lang om het beeld van de Boeddha uit het verleden weer te geven. Het beeld dateert uit de 11e-13e eeuw en het is interessant om te zien hoe het werd gebouwd: beginnend vanuit een houten structuur werd het bedekt met kalk (vergelijkbaar met cement) en vervolgens geverfd. Ze bezoeken elkaar andere tempels van het complex, waarbinnen zich ook mythische figuren bevinden van karakters die niets met elkaar te maken hebben met goddelijkheid, maar ze vertegenwoordigen helden waaruit we een voorbeeld kunnen trekken. Zelfs daarvoor zien we de gelovigen knielen en hulde brengen. Ook bezienswaardig is het museum dat voornamelijk gewijd is aan de soetra's: het legt uit hoe ze zijn geschreven en hoe ze reisden in de karavanen die langs de Zijderoute reisden. Velen ervan zijn in het oud-Chinees, dat van boven naar beneden en van rechts naar links werd gelezen, terwijl andere, recentere teksten in modern Chinees zijn geschreven, dat net als ons alfabet wordt gelezen, met als enige detail dat het ideogrammen zijn. Aan de onderkant van het complex er wordt er één gevonden grote witte stoepa 20 meter hoog. en een paviljoen versierd met fijn ingelegd hout. In Dafo Si kun je geen monniken zien omdat de plaats puur historisch-toeristisch is. Er worden daar geen rituelen gehouden, hoewel veel pelgrims vastbesloten zijn om te bidden. In werkelijkheid bestaan ​​er in het boeddhisme geen missen of andere religieuze functies: bij bruiloften of begrafenissen kan iedereen die dat wil een monnik oproepen om deel te nemen.

Tradities en spiritualiteit

We steken het plein over waar gisteravond muziekgroepen optraden begeleid door min of meer geïmproviseerde dansers onder het oogverblindende neonlicht, om de Mu Ta-pagode te bereiken, gewijd aan Shakyamuni Boeddha, die we naar de slanke top beklimmen voor een observatie van bovenaf. Bij de ingang staat een standbeeld van Boeddha in het midden en rondom schilderijen die zijn leven uitbeelden. Zelfs in het boeddhisme bestaat er een concept van het paradijs, maar men begrijpt dat het lichaam voorbestemd is om te sterven, terwijl de ziel blijft en reïncarneert in andere mensen of andere dieren, afhankelijk van hoe iemand zich in het leven heeft gedragen. In het ergste geval is het mogelijk om helemaal niet te reïncarneren. Uit deze filosofie komt de reïncarnatie van de levende Boeddha voort. Als je zegt dat het gezicht van een personage op Confucius lijkt, riskeer je de gevoeligheid van Chinese boeddhisten te beledigen: Confucius was een meester over het leven, het boeddhisme is een religie. De Tamburo-toren is gesloten, dus je gaat meteen lunchen in een straat die voornamelijk gewijd is aan restaurants. Terwijl we op pad gaan, beginnen we knallen te horen in verschillende delen van de buurt, bijna alsof ze in oorlog zijn. We zijn gerustgesteld omdat het louter toeval is dat dit rond het middaguur in een bepaalde maanfase gebeurt. We ontdekken dan ook dat degenen die iets te vieren hebben dat in deze periode doen door vrienden en familie uit te nodigen voor een lunch in een restaurant. Dit geldt voor bruiloften, voor degenen die geslaagd zijn voor een examen of voor een andere vrolijke gebeurtenis. Bijzonder is dat mensen hun lunchpauze gebruiken om erheen te gaan en dan weer aan het werk te gaan. We sluiten ons aan bij een groep kinderen die een klasgenoot vieren die net een moeilijk examen heeft gehaald; de familieleden komen het restaurant binnen en op een gegeven moment wordt het gegeven vuur voor de poeders voor de ingang. Er bestaat geen twijfel dat de Chinezen op dit gebied goed georganiseerd zijn, maar het feit dat ze een systeem van aan elkaar gekoppelde explosies hebben uitgevonden om het te laten lijken alsof ze in oorlog waren, zou de grootste Napolitanen jaloers maken. Aan het einde vragen ze ons om een foto te maken samen met de jongeman: het zien van twee Italianen is een gebeurtenis op zich. Degenen die meer tijd ter beschikking hebben, vieren dit in plaats daarvan met een diner in plaats van gebruik te maken van de lunchpauze. Zelfs vandaag de dag zien we geen mens uit ons deel van de wereld komen, zozeer zelfs dat mensen ons zelfs hier observeren alsof we van een andere planeet komen. Je zou denken dat de laatste Europeaan die hier passeerde onze landgenoot Marco Polo was. En dan te bedenken dat we ons in een stad van bijna twee miljoen inwoners bevinden, en niet in een afgelegen bergdorpje.
We vervolgen onze weg door de Hexi Corridor, de smalle strook land van duizend kilometer lang, die door de eeuwen heen de enige doorvoerroute is geweest voor reizigers die China binnenkomen of verlaten. De weg naar Jiayuguan is nu geheel een snelweg van ongeveer 250 km waarlangs hoogspanningskabels lopen en de bouwplaats met hoge snelheid spoorweg bestemd om Urumqi in korte tijd te bereiken. In werkelijkheid is er al een spoorlijn met veel treinverkeer, terwijl de snelweg weinig wordt bezocht, vooral door vrachtwagens. De hitte wordt gevoeld, zelfs als het een droog klimaat is in een droge omgeving. De vegetatie is tot enkele beperkt worstelende struiken in steenachtige grond. Van tijd tot tijd wordt waargenomen dat we langs de bergen rennen, maar het concept van de corridor moet in een zeer brede zin worden opgevat. Bovendien is het, als je het vergelijkt met de uitbreidingen van de bergen die zich zowel naar het noorden als naar het zuiden uitstrekken (Qilian), duidelijk dat dit een corridor is. Kort voor onze bestemming keren we terug om de maïsoogst te bekijken.
Jiayuguan het bevindt zich aan de poorten van de westelijke woestijnen en vertegenwoordigt de uiterste rand van het verdedigingssysteem van de Grote Muur. De stad heeft absoluut niets dat herinnert aan haar glorieuze verleden als bolwerk dat China verdedigde tegen de invasies van de barbaren van Centraal-Azië. Het centrum is geheel recent gebouwd, met brede lanen die er doorheen lopen. Ze vertellen ons dat de stad leeft van een grote staalindustrie, maar het lijkt vreemd dat dit voldoende is om een ​​dergelijke weelde te rechtvaardigen. Toerisme speelt zeker een belangrijke rol, ook al bestaat het grotendeels uit Chinezen zelf. Er hangt een surrealistische sfeer: weinig mensen in de buurt en verschillende winkels met gesloten, goed bewaterde tuinen en fonteinen proberen de stad er aangenaam uit te laten zien. Het verkeer is minder intens dan wat we tot nu toe in andere steden hebben gezien. Als de nacht valt de neonlichten gaan aan bijna alsof we er een wilden creëren kleine Las V e gas en bij hen ook muziek in stereo of live gespeeld met bijbehorende dansen, op een heldere en koele nacht. Alles vindt plaats onder toeziend oog van de politie, overal zijn grote politie-inzetjes te zien. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het risico van internationaal terrorisme China nooit ernstig heeft bedreigd, dat de islamisten geen fundamentalistische standpunten innemen en dat ze in Tibet dit systeem niet gebruiken om autonomie op te eisen. Het echte risico lijkt de vraag naar democratie te zijn, die uiteindelijk China zou vernietigen.