Det urbane ansiktet til den liggende Store Buddha
I ZHANGYE tilhører 97 % av de 1,9 millioner innbyggerne den etniske gruppen Han. Navnet på byen betyr "åpne armer" og symboliserer en struktur designet for å beskytte de som bor der. De sier at det ikke er noen store industrier, det er mye landbruk rundt som representerer landbrukssenteret i Gansu. De som bor i byen ser ut til å være dedikert fremfor alt til tjenester. I sentrum kan du se flere butikker, blant dem skiller seg ut mote og klær. Det var en av de viktigste etappene av Silkeveien i mange århundrer, og Marco Polo selv tilbrakte mer enn et år der.
Dafosi-tempelet: denne gangen er det Han-buddhismen, derfor kinesisk og derfor med ulike egenskaper sammenlignet med det vi så de to foregående dagene. I et av templene er det Stor liggende Buddha eller sover, 34 meter lang for å representere bildet av fortidens Buddha. Statuen dateres tilbake til det 11.-13. århundre, og det er interessant å se hvordan den ble bygget: fra en trekonstruksjon ble den dekket med kalk (lik sement) og deretter malt. De besøker hverandre andre templer av komplekset, der det også finnes mytiske figurer av karakterer som ikke har noe med hverandre å gjøre med guddommelighet, men de representerer helter å trekke et eksempel fra. Selv foran disse ser vi de trofaste knele og hylle. Også verdt å se er museet som hovedsakelig er dedikert til sutraene: det forklarer hvordan de ble skrevet og hvordan de reiste i campingvognene som reiste langs Silkeveien. Mange av dem er på gammel kinesisk som ble lest fra topp til bunn og fra høyre til venstre, mens andre nyere er skrevet på moderne kinesisk som leses som vårt alfabet, med den eneste detaljen at de er ideogrammer. Nederst av komplekset en er funnet flott hvit stupa 20 meter høy. og en paviljong dekorert med fint innlagt tre. I Dafo Si kan du ikke se noen munker da stedet er rent historisk-turist. Ingen ritualer holdes der, selv om mange pilegrimer er funnet innstilt på å be. I virkeligheten er det i buddhismen ingen messer eller andre religiøse funksjoner: i tilfelle bryllup eller begravelser kan alle som vil ringe en munk for å delta.
Tradisjoner og spiritualitet
Vi krysser torget der musikalske grupper i går kveld opptrådte akkompagnert av mer eller mindre improviserte dansere under det blendende neonlyset, for å nå Mu Ta Pagoda, dedikert til Shakyamuni Buddha, som vi klatrer opp til den slanke toppen for en observasjon ovenfra. Ved inngangen er det en statue av Buddha i sentrum og rundt malerier som skildrer livet hans. Selv i buddhismen er det et begrep om paradis, men det er forstått at kroppen er bestemt til å dø, mens sjelen forblir og reinkarneres i andre mennesker eller andre dyr avhengig av hvordan man oppførte seg i livet. I verste fall er det mulig å ikke bli reinkarnert i det hele tatt. Fra denne filosofien stammer reinkarnasjonen av den levende Buddha. Å si at en karakters ansikt ligner på Confucius risikerer å fornærme kinesiske buddhisters følsomhet: Confucius var en mester i livet, buddhismen er en religion. Tamburo-tårnet er stengt, så du går rett til lunsj i en gate som hovedsakelig er dedikert til restauranter. Når vi setter av gårde vi begynner å høre smell høres i forskjellige deler av nabolaget, nesten som om de var i krig. Vi er beroliget siden det bare er en tilfeldighet som skjer ved middagstid i en viss månefase. Vi oppdager derfor at i denne perioden gjør de som har noe å feire ved å invitere venner og slektninger til lunsj på restaurant. Dette gjelder bryllup, for de som har bestått en eksamen eller en annen gledelig begivenhet. Det som er spesielt er at folk bruker lunsjpausen til å dra dit og deretter tilbake på jobb. Vi blir med en gruppe unger som feirer en klassekamerat som nettopp har bestått en vanskelig eksamen; de pårørende går inn i restauranten og i et gitt øyeblikk blir det gitt brann til pulveret foran inngangen. Det er ingen tvil om at kineserne er godt organisert i denne saken, men det faktum at de fant opp et system med lenkede eksplosjoner for å få det til å virke som om de var i krig ville være misunnelse for de mest sanne napolitanerne. På slutten ber de oss ta et bilde sammen med den unge mannen: Å se to italienere er en begivenhet i seg selv. De som har mer tid til rådighet, feirer i stedet med en middag fremfor å bruke lunsjpausen. Selv i dag ser vi ikke noe menneske komme fra vår del av verden, så mye at selv her observerer folk oss som om vi kom fra en annen planet. Man skulle tro at den siste europeeren som gikk gjennom her var vår landsmann Marco Polo. Og å tenke på at vi er i en by med nesten to millioner innbyggere, ikke i en avsidesliggende fjellandsby.
Vi fortsetter gjennom Hexi-korridoren, den smale strimmelen på tusen km lang, som gjennom århundrene har utgjort den eneste transittveien for reisende som ankommer eller forlater Kina. Veien til Jiayuguan er nå utelukkende en motorvei på omtrent 250 km som høyspentkabler går langs og høyhastighets byggeplass jernbane bestemt til å nå Urumqi på kort tid. I sannhet er det allerede en jernbane med høy togtrafikk, mens motorveien er lite besøkt, hovedsakelig av lastebiler. Varmen merkes selv om det er tørt klima i et tørt miljø. Vegetasjonen er redusert til noe busker som sliter i steinete grunn. Fra tid til annen oppleves det at vi løper langs fjellet, men begrepet korridor må tenkes i en veldig vid forstand. Dessuten, sammenlignet med utvidelsene av fjellene som strekker seg både mot nord og sør (Qilian), er det klart at dette er en korridor. Kort tid før målet vårt returnerer vi for å se maisavlinger.
Jiayuguan den ligger ved portene til de vestlige ørkenene og representerer den ytterste kanten av forsvarssystemet til Den kinesiske mur. Byen har absolutt ingenting som minner om sin strålende fortid som et bolverk som forsvarer Kina fra invasjonene av barbarene i Sentral-Asia. Senteret er nylig bygget, med brede avenyer som skjærer gjennom det. De forteller oss at byen lever av en stor stålindustri, men det virker unormalt at dette er nok til å rettferdiggjøre en slik overflod. Turisme spiller absolutt en viktig rolle, selv om den for det meste består av kinesere selv. Det er en surrealistisk atmosfære: få mennesker rundt og flere butikker som har stengte, godt vannede hager og fontener prøver å få byen til å se hyggelig ut. Trafikken er mindre intens enn det vi har sett i andre byer så langt. Når natten faller på neonlysene tennes nesten som om vi ville lage en lille Las V e gass og med dem også musikk i stereo eller spilt live med relaterte danser, på en klar og kjølig natt. Alt foregår under politiets våkent øye, store politiinnsats kan ses overalt. Ved første øyekast kan man tro at risikoen for internasjonal terrorisme aldri har truet Kina for alvor, islamistene har ikke fundamentalistiske posisjoner og i Tibet bruker de ikke dette systemet til å kreve autonomi. Den reelle risikoen ser ut til å være kravet om demokrati, som ville ende opp med å ødelegge Kina.
