Morgen på Buddha Maytreya
De uunngåelige tutene som gir gjenklang i hovedgaten, bød oss god morgen: hvis vi hadde hatt rommet vendt mot gaten, ville vi garantert ha våknet før alarmen gikk. Før frokost drar vi nytte av den fantastiske dagen til å nyte soloppgangen i dette miljøet som lukter av fjell og åndelighet. Vi følger veien til sørlige kora (turen rundt Labrang kloster) oversådd med utover 1000 bønnehjul. Kort tid etter 7 er det allerede fullt av troende av lamaistisk buddhisme som ber på de forskjellige måtene som deres religion krever: de snurrer hjulene, de legger seg på bakken mot klosteret og går sidelengs ett skritt av gangen. Det er en utrolig verden: mennesker som kommer fra andre steder i Kina, fra Mongolia eller fra selve Tibet møtes på dette stedet som i århundrer har representert et av hovedmålene for denne grenen av buddhismen. Vi ser mye fattigdom i klærne deres, samt en nesten total oppgivelse av deres tro. De som fullt ut har omfavnet denne religionen bryr seg ikke om jordiske årsaker, klar over at etterlivet er det som teller. En løsrivelse som ikke er lett å forstå for de som kommer fra en helt umiddelbar kultur. Solen begynner å stige og påtvinger sine stråler på takene til templene fra øst, og gir dem en gylden glød. Vi krysser broen over Daxia-strøm å klatre en bakke. Det kalles tangka terrasse. På dette stedet er det faktisk en nesten vertikal sklie der, i løpet av ferien, tangkaen, de berømte billedvevene bærer hellige tegninger. Fra denne balkongen med utsikt over Xiahé kan du tydelig se de to nabolagene i byen, atskilt av klosterkomplekset Labrang. Når vi kommer tilbake til frokost er klokken 8.30 og kamerakortene har allerede foreviget flere scener av livet på stedet. Måltidet ville også vært rikelig, men det vi liker best er miljøet: a halvlukket gårdsplass øverst med de klassiske flaggene for å gi en folkloristisk tone. Når vi går ut med Can følger vi en god del av koraen hvor vi møter mange pilegrimer som er engasjert i den rituelle omferden.
Tradisjoner og spiritualitet
Underveis dukker det opp ulike temaer som guiden tålmodig forklarer oss: munkene kommer vanligvis veldig unge inn i klosteret, de er ofte til og med barn og noen ganger hjelper dette dem å unngå et liv på gata og vanskeligheter. Men alle som bestemmer seg for å forlate klosteret for å vie seg til lekelivet kan ikke lenger vende tilbake. Overflatearealet til klosterkomplekset er betydelig mindre enn da Mao vedtok dets undertrykkelse; som bevis på dette er det nok å sammenligne den nåværende utvidelsen med den som er representert på bildet som ligger ved resepsjonen til hotellet vårt. Før 1959 bodde det rundt 5000 munker i Labrang, nå er det 2000. De fleste av bygningene ble revet eller kraftig skadet i den epoken der blind materialisme også hadde ført til tvangsarbeid eller like tvangsekteskap (en skjebne som til og med påvirket den sjette levende Buddha, som representerer den tredje posisjonen i Lamai-buddhismen og lamai-buddhismen) munker.
Gjenoppbyggingen som nå pågår, med samme byggemetode som tidligere, gir inntrykk av at templene er originale.
Langs ruten er det boder hvor lokalbefolkningen selger sypresskvister, som brukes i brenneovner i stedet for røkelse og sprer en skarp lukt ut i luften. Smuss som ligner på pellets tjener samme formål.
Noen trofaste rundt klosteret gjør genfleksjoner eller buer, og når så mange som 10 000 eller 100 000. De er lovet som et løfte og avgis når en nåde er mottatt, for eksempel for å bestå en eksamen er løftet vanligvis rundt 1000, du går til et kloster og kaster deg ned foran gudene.
Besøket til Labrang-klosteret (eller Labulengsi på kinesisk) blir guidet av en lokal munk med den tradisjonelle amarant tunika. Siden 1709, under Qing-dynastiet, har klosteret vært en av de 6 viktigste i buddhismen Tibetaner av Yellow Hat-sekten. Det indre av templene er ganske mørkt, men kan ikke fotograferes. I mange av dem ser vi lange rekker av munker som står i kø for å be og resitere mantraer sittende på puter med kryssede ben. Det er spesielt å se statuene av yaksmør, blant hvilke en nøyaktig en skiller seg ut Buddha Maytreya: vanligvis er det ingen temperaturproblemer, men de siste dagene har klimaanlegget begynt å fungere for å unngå risiko for flytende væske.
Det blir forklart for oss hvordan Dalai Lama er den lamaistiske strømmens autoritet og at han velger Panchen Lama, som vil utnevne den neste Dalai etter hans død. Denne forklaringen av gjensidige valg mellom president og visepresident er gitt oss i hovedsak for å gi oss ideen om en mer kompleks valgmekanisme, en mekanisme som er ytterligere komplisert av det faktum at det for tiden er to Panchen Lamaer: en utnevnt av "Beijing-regjeringen" og en av de tibetanske myndighetene, for tiden i eksil i Nord-India.
Lunsj i Xiahé. Til tross for at den er ganske spartansk, er restauranten vert for flere kunder. Kanskje også her har søndagen sin egen samværsverdi. At det er kinesisk kan forstås ut fra restene av fyrverkeri eksploderte som dekorerer inngangen til restauranten. I anledning fester og feiringer er det vanlig å ha med seg en pappeske som inneholder et titalls fyrverkeri som settes av i rekkefølge og skaper brann, røyk og mye støy. Alt dette når mange av gjestene allerede er inne og spiser en rolig lunsj uten å ta del i fyrverkeri. Utenfor er det et stort teppe med rester spredt overalt som ikke alltid noen vil være interessert i å rydde opp.
Vi la i vei mot Xining, klatrer videre opp til toppen av bakken på 3643 moh. langs en veldig naturskjønn vei. Landskapet er strødd med tibetanske landsbyer med folk som har til hensikt å ta med seg kornhøsten hjem esler som drar voluminøse laster (sannsynligvis rug), mens den yaks beiter lat i de smaragdgrønne engene.
Det er utrolig hvordan det fortsatt er mye grønt i en sammenheng full av blomster til tross for høyden: selve bakken strødd med beitemarker. Selv i urbane sentre er gatene oversådd med trær som fortsatt ikke viser tegn til å vise høstfarger, til tross for forurensningen.
I nærheten av landsbyene kan du også se sauer og i mindre grad geiter og storfe. Bygningene er typiske tibetanske med okerfargede vegger for jorddekke. Ved noen anledninger festes storfeekskrementer til den for å tørke den og deretter bruke den som drivstoff. Disse veggene avgrenser eiendommene som fungerer som en omkrets til gårdsplassen. Høyere opp kan du se noen gers brukt av gjetere om sommeren for å holde seg nær flokkene: de er enklere og mer rustikke enn de mongolske, men det bør tas i betraktning at de kun representerer sommerhus, mens de i de kalde vintrene bor i landsbyene.
Vi går tilbake ned fjell av rødlig farge som ikke bruker lang tid på å endre fargen på fjellbekkene, som suser ned i en intens caffe latte-farge. I et veikryss i dalbunnen svinger vi nordover. Bekkene har nå hovnet opp så mye at de blir til ekte elver, som slutter senere på året Yellow River, som vi ser flyte sakte, ikke veldig bredt gitt morfologien, men dypt. Kort tid før vi møter en Buddha avbildet på en stein som ligger på motsatt side av veien, omgitt av stupaer og en tibetansk bro som krysser bekken og fører til en tynn sti som går tilbake mot bildet. Vi har nå gått inn i provinsen Quingai (blant de fattigste og tørreste i Kina, så mye at den fungerer som et testområde for atomøvelser). Fra dette tidspunktet møter vi bare flere landsbyer med Hui-muslimer (et begrep som brukes for å referere til muslimer i Kina): åsene har myknet opp, og gir rom for et vesentlig flatt landskap. Hvite skullcaps, kvinner med hodeskjerf og kupler i moskeer blir en konstant. Vi går for å finne en motorvei som på 75 km tar oss til Xining, hovedstaden i Quingai. Totalt blir det 300 km rute. Generelt ser du mange motorveier under bygging med imponerende viadukter. XINING, 2,2 millioner innbyggere, ligger på kanten av det tibetanske platået på 2200 meter over havet. Den viktigste aktiviteten i området består i produksjon av stål, men det er absolutt en by som har opplevd rivende utvikling og butikkene i sentrum viser dette.
En annen grunn som favoriserte utviklingen av Xining er at denne byen er utgangspunktet for jernbanen som fører til Lhasa i Tibet. Denne linjen ble innviet i 2006 etter mange vanskeligheter knyttet til byggingen av en jernbane som når en høyde på 5000 meter, og representerer for tiden en bekreftelse på kinesernes utholdenhet, i tillegg til å være en bro for den definitive koloniseringen av den tibetanske regionen. Følgelig må de som reiser fra Beijing eller Shanghai over land stoppe her, så mye at da de nylige demonstrasjonene av tibetanske munker, som satte fyr på seg selv for å trekke oppmerksomhet til problemet i regionen deres, ble dette stengt for turisme og det tilstøtende området fikk også begrensninger knyttet til utlendingers tilgang.
Når vi først ankommer byen, står vi overfor skuespillet av bygninger under bygging, til og med hele nabolag som dukker opp for å møte behovene til offentlige boliger. Vi blir fortalt at de er for sesongarbeidere som kommer hit om sommeren for å vende tilbake til sør om vinteren: det virker merkelig at det investeres så mye kapital for sesongarbeidere og det er enda mer overraskende hvordan disse byene som ligger midt i ingensteds i utkanten av imperiet kan ha så betydelige dimensjoner. Det er en situasjon vi vil møte enda senere, og vi har den klare følelsen at dette er overnattingssteder for bygdebefolkningen som er invitert til å komme og jobbe i fabrikken. Dette er en utvandring med høy risiko. Hvis det er sant at arbeid i byen er bedre betalt og en lønn representerer en visshet i arbeidernes øyne, gjenstår spørsmålet om ikke denne utvandringen forvrenger den sosiale strukturen i en region med et utpreget landlig kall. Videre, hvis den ukontrollerte boomen som regionen opplever på en eller annen måte skulle stoppe, spør man seg om og hvordan det vil være mulig å snu den. Dette er situasjoner som oppleves av nesten alle land på tidspunktet for deres industrielle utvikling, bortsett fra at det som skjer i Kina er i unormal skala og med en hastighet som aldri er sett før.
Vi spiser middag med Can i en restaurant som spesialiserer seg på Kinesisk gryte. Det er grovt sett en bourguignonne: grønnsaker, kjøtt, potetpasta-nudler og tofu osv. senkes fra tid til annen i en gryte med bålet tent under og fylt med buljong med ulike smaker (daddel, selleri, løk og urter). Alt lar seg koke etter ønske. Når den er tatt ut, dyppes den i en blanding som alle tilbereder som inneholder hvitløksbad, hakket chilipepper, soyaeddik og andre smaker som gjør alt smakfullt. Tilbehøret til ris er gitt.
Etter middag faller det noen dråper men vi går en tur likevel langs de sentrale gatene hvor trafikk er en konstant kilde til smog. Sentrum er spesielt elegant: vi går raskt mellom trendy restauranter og eksklusive butikker med alt fra klær til møbler til hjemmet. Spesielt har klær utstillingsvinduer laget med smak og fantasi, med gjenstander som ikke ville forakte i våre sentrale gater.
Opptoget av glitrende neonlys og en enorm mengde unge mennesker på gata fullfører bildet. Kommer du tilbake ser du praktfull opplyst pagode.
Hotellet har en god beliggenhet og har bygninger i typisk sovjetisk stil. Funksjonalitet følger stil.
