Tiibetin luostarit I

Aamu Buddha Maytreyalla

Pääkadulla kaikuvat väistämättömät huminat toivottavat hyvää huomenta: jos meillä olisi ollut huone kadulle päin, olisimme varmasti heränneet ennen kuin hälytys soi. Ennen aamiaista hyödynnämme upeaa päivää nauttiaksemme auringonnoususta tässä vuorilta ja henkisyydestä tuoksuvassa ympäristössä. Seuraamme polkua eteläinen kora (kierros Labrangin luostarin ympärillä), jossa on takana 1000 rukouspyörää. Pian kello 7 jälkeen se on jo täynnä lamaistisen buddhalaisuuden uskollisia, jotka rukoilevat uskontonsa vaatimilla eri tavoilla: pyörittelevät pyöriä, makaavat maahan kohti luostaria, etenevät sivuttain askel kerrallaan. Se on uskomaton maailma: muualta Kiinasta, Mongoliasta tai Tiibetistä tulevat ihmiset kohtaavat tässä paikassa, joka on vuosisatojen ajan ollut yksi tämän buddhalaisuuden pääkohteista. Näemme heidän vaatteissaan paljon köyhyyttä sekä lähes täydellisen hylkäämisen uskomuksistaan. Ne, jotka ovat täysin omaksuneet tämän uskonnon, eivät välitä maallisista syistä, koska he ovat tietoisia siitä, että kuolemanjälkeinen elämä on tärkeintä. Irtautuminen, jota ei ole helppo ymmärtää niille, jotka tulevat täysin välittömästä kulttuurista. Aurinko alkaa nousta ja kohdistaa säteensä temppelien katoille idästä antaen niille kultaisen hehkun. Ylitämme sillan yli Daxia-virta kiivetä mäkeen. Sitä kutsutaan nimellä tangka terassi. Tässä paikassa on itse asiassa melkein pystysuora liukumäki, jossa lomien aikana tangka, kuuluisat kuvakudokset, joissa on pyhiä piirustuksia. Tältä parvekkeelta, jolta on näkymät Xiahélle, näet selvästi kaupungin kaksi kaupunginosaa, jotka erottaa Labrangin luostarikompleksi. Kun palaamme aamiaiselle, kello on 8.30 ja kamerakortit ovat jo ikuistaneet useita kohtauksia paikan elämästä. Ateria olisi myös runsas, mutta pidämme eniten ympäristöstä: a puolisuljettu piha yläosassa klassisten lippujen kanssa folkloristisen sävyn luomiseksi. Kun menemme ulos kanssa Voimmeko seurata hyvää osaa korasta, jossa tapaamme monia rituaaliseen kiertämiseen osallistuvia pyhiinvaeltajia.

Perinteet ja henkisyys

Matkan varrella nousee esiin erilaisia aiheita, joita opas meille kärsivällisesti selittää: munkit tulevat luostariin yleensä hyvin nuorina, he ovat usein jopa lapsia, ja toisinaan tämä auttaa heitä välttämään kadulla ja vastoinkäymisiä. Kukaan, joka päättää poistua luostarista omistautuakseen maallikkoelämälle, ei kuitenkaan voi enää palata. Luostarikompleksin pinta-ala on huomattavasti pienempi kuin silloin, kun Mao määräsi sen tukahduttamisen; todisteeksi tästä riittää verrata nykyistä laajennusta siihen, joka on esitetty kuvassa, joka sijaitsee vastaanottimen vastaanotossa. hotellimme. Ennen vuotta 1959 Labrangissa asui noin 5000 munkkia, nyt niitä on 2000. Suurin osa rakennuksista purettiin tai vaurioitui pahoin aikakaudella, jolloin sokea materialismi oli johtanut myös pakkotyöhön tai yhtä lailla pakkoavioliittoon (kohtalo, joka vaikutti jopa kuudenteen elävään Buddhaan, joka edustaa kolmatta sijaa lamaistisen lamaistisen buddhalaisuuden jälkeen).
Parhaillaan käynnissä oleva jälleenrakennus, jossa käytetään samaa rakennusmenetelmää kuin ennen, antaa vaikutelman, että temppelit ovat alkuperäisiä.
Reitin varrella on kojuja, joissa paikalliset myyvät sypressin oksia, joita käytetään parrakoneissa suitsukkeen sijasta ja jotka levittävät karmean tuoksun ilmaan. Pelletin kaltainen lika palvelee samaa tarkoitusta.
Jotkut uskolliset luostarin ympärillä tekevät käännöksiä tai jousia, jotka saavuttavat jopa 10 000 tai 100 000. Ne luvataan lupauksena ja tehdään kun armo on saatu, esimerkiksi kokeen läpäisemiseksi lupaus on yleensä noin 1000, mennään luostariin ja kumarrataan jumalien edessä.
Vierailua Labrangin luostariin (tai kiinaksi Labulengsiin) ohjaa paikallinen munkki, jolla on perinteinen amaranttitunika. Vuodesta 1709, Qing-dynastian aikana, luostari on ollut yksi niistä 6 tärkeintä buddhalaisuudessa Keltahattun lahkon tiibetiläinen. Temppelien sisäpuoli on melko tumma, mutta sitä ei voi kuvata. Monissa heistä näemme pitkiä munkkeja rivissä rukoilemaan ja lausumaan mantroja istuen tyynyillä jalat ristissä. On erikoista nähdä patsaita jakkivoita, joista yksi tarkka erottuu Buddha Maytreya: yleensä lämpötilaongelmia ei ole, mutta viime päivinä nesteytysvaaran välttämiseksi ilmastointilaitteet ovat alkaneet toimia.
Meille selitetään, kuinka Dalai Lama on lamaistivirran auktoriteetti ja että hän valitsee Panchen Laman, joka nimittää seuraavan Dalain hänen kuolemansa jälkeen. Tämä selitys presidentin ja varapuheenjohtajan keskinäisistä vaaleista on annettu meille pohjimmiltaan siksi, että saisimme idean monimutkaisemmasta vaalimekanismista, mekanismista, jota entisestään mutkistaa se tosiasia, että tällä hetkellä on kaksi Panchen Lamaa: toisen on nimittänyt "Pekingin hallitus" ja toisen Tiibetin viranomaiset, jotka ovat tällä hetkellä maanpaossa Pohjois-Intiassa.
Lounas Xiahéssa. Vaikka ravintola on melko spartalainen, siellä on useita asiakkaita. Ehkäpä tässäkin sunnuntailla on oma iloinen arvonsa. Se, että on kiinalaisia, voidaan ymmärtää jäännöksestä sähinkäiset räjähtivät jotka koristavat ravintolan sisäänkäyntiä. Juhlien ja juhlien yhteydessä on tapana kantaa mukana pahvilaatikko, jossa on tusina sähinkäisyä, jotka sytytetään peräkkäin synnyttäen tulta, savua ja paljon melua. Kaikki tämä, kun monet vieraat ovat jo sisällä syömässä hiljaista lounasta osallistumatta ilotulitusnäytökseen. Ulkona on suuri matto jäämiä hajallaan kaikkialle, jota ei aina kukaan ole kiinnostunut siivoamaan.
Lähdimme liikkeelle kohti Xiningiä kiipeäen edelleen 3643 metrin korkeuteen olevalle mäen huipulle. erittäin luonnonkauniilla tiellä. Maisema on täynnä Tiibetin kyliä ihmisten kanssa, jotka aikovat tuoda viljasadon kotiin aasit raahaavat isot kuormat (luultavasti ruis), kun taas jakit laiduntavat laiska smaragdinvihreillä niityillä.
On uskomatonta, kuinka kukkia täynnä olevassa ympäristössä on edelleen paljon viheraluetta korkeudesta huolimatta: itse kukkula täynnä laitumia. Jopa kaupunkikeskuksissa väylät ovat täynnä puita, jotka eivät saastumisesta huolimatta vielä näy merkkejä syksyn väreistä.
Kylien läheisyydessä voi nähdä myös lampaita ja vähäisemmässä määrin vuohia ja karjaa. Rakennukset ovat tyypillisiä tiibetiläisiä, ja niissä on okranväriset seinät maanpeite. Joskus siihen tarttuu karjan ulosteita kuivaamaan ja sitten käyttämään polttoaineena. Nämä seinät rajaavat kiinteistöt, jotka toimivat sisäpihan kehänä. Ylhäällä voit nähdä joitain käytettyjä gersejä paimenet kesällä pysyäkseen lähellä laumoja: ne ovat yksinkertaisempia ja maalaismaisempia kuin mongolilaiset, mutta on otettava huomioon, että ne edustavat vain kesäasuntoa, kun taas kylminä talvina he asuvat kylissä.
Menemme takaisin alas vuoria punertava väri jotka eivät kestä kauan muuttaakseen vuoristovirtojen värillisyyttä, jotka ryntäävät alas intensiivisenä caffe latte -värisenä. Laakson pohjan risteyksessä käännymme pohjoiseen. Purot ovat nyt paisuneet niin paljon, että niistä tulee todellisia jokia, jotka päättyvät myöhemmin tänä vuonna Keltainen joki, jonka näemme virtaavan hitaasti, ei kovin leveästi morfologiaan nähden, mutta syvältä. Vähän ennen kuin tapaamme a Buddha kuvattu tien vastakkaisella puolella sijaitsevalla kalliolla, jota ympäröivät stupat ja tiibetiläinen silta, joka ylittää puron ja johtaa ohuelle polulle, joka palaa takaisin kuvaan. Olemme nyt tulleet Quingain maakuntaan (jossa on Kiinan köyhimpiä ja kuivimpia, niin paljon, että se toimii ydinharjoitusten koekenttänä). Tästä eteenpäin kohtaamme vain enemmän Hui-muslimien kyliä (termi, jota käytetään viittaamaan muslimeihin Kiinassa): kukkulat ovat pehmenneet jättäen tilaa oleellisesti tasaiselle maisemalle. Valkoiset pääkallohatut, huivit naiset ja moskeijoiden kupolit muuttuvat vakioksi. Menemme etsimään moottoritietä, joka vie meidät 75 km:n päässä Xiningiin, Quingain pääkaupunkiin. Reittiä tulee yhteensä 300 km. Yleisesti ottaen näet monia rakenteilla olevia moottoriteitä, joissa on vaikuttavia maasiltaja. XINING, 2,2 miljoonaa asukasta, sijaitsee Tiibetin tasangon reunalla 2200 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueen tärkein toiminta on teräksen tuotantoa, mutta se on varmasti kaupunki, joka on kokenut nopean kehityksen ja keskustan myymälät osoittavat tämän.
Toinen syy, joka suosi Xiningin kehitystä, on se, että tämä kaupunki on Lhasaan Tiibetissä johtavan rautatien lähtöpiste. Tämä linja vihittiin käyttöön vuonna 2006 monien 5000 metrin korkeuteen ulottuvan rautatien rakentamiseen liittyvien vaikeuksien jälkeen. Tämä linja on tällä hetkellä vahvistus kiinalaisten sitkeydestä sekä silta Tiibetin alueen lopulliselle kolonisaatiolle. Tästä syystä Pekingistä tai Shanghaista maateitse lähtevien on pysähdyttävä tähän, niin paljon, että kun tiibetiläisten munkkien viimeaikaiset mielenosoitukset, jotka syttyivät tuleen kiinnittääkseen huomiota oman alueensa ongelmaan, alue suljettiin turismilta ja myös viereinen alue kärsi ulkomaalaisten pääsyä koskevista rajoituksista.
Kun saavumme kaupunkiin, kohtaamme näkymän rakenteilla olevista rakennuksista, jopa kokonaisista kaupunginosista, jotka nousevat vastaamaan julkisen asumisen tarpeita. Meille kerrotaan, että ne ovat kausityöntekijöitä, jotka tulevat tänne kesällä palatakseen etelään talvella: tuntuu oudolta, että kausityöntekijöihin investoidaan niin paljon pääomaa, ja vieläkin ihmeellisempää on, kuinka näillä keskellä ei-minnekkiä valtakunnan laitamilla sijaitsevilla kaupungeilla voi olla niin merkittävät mitat. Se on tilanne, johon törmäämme myöhemminkin ja meillä on selvä tunne, että nämä ovat majoitusta tehtaalle töihin kutsutuille maaseutuväestölle. Tämä on suuren riskin maastamuutto. Jos pitää paikkansa, että työstä kaupungissa maksetaan paremmin ja palkka edustaa varmuutta työntekijöiden silmissä, on kysymys, eikö tämä poismuutto vääristä sellaisen seudun yhteiskuntarakennetta, jolla on selkeästi maaseutumainen kutsumus. Lisäksi, jos alueen kokema hallitsematon noususuhdanne jotenkin pysähtyisi, voidaan miettiä, voidaanko se kääntää ja miten se on mahdollista. Nämä ovat tilanteita, joita lähes kaikki maat ovat kokeneet teollisen kehityksensä aikana, paitsi että Kiinassa tapahtuu poikkeuksellisen mittakaavaa ja ennennäkemättömällä nopeudella.
Syömme illallisen Canin kanssa ravintolassa, joka on erikoistunut Kiinalainen potti. Se on suunnilleen bourguignonne: vihanneksia, lihaa, perunapastanuudeleita ja tofua yms. upotetaan silloin tällöin kattilaan, jonka alla on sytytetty tuli ja täytetään eri makuisia (taateli, selleri, sipuli ja yrtit) liemellä. Kaikki jätetään kypsentämään halutulla tavalla. Kun se on otettu pois, se kastetaan jokaisen valmistamaan seokseen, joka sisältää valkosipulikylpyä, hienonnettua chilipippuria, soijaetikkaa ja muita makuja, jotka tekevät kaikesta maukasta. Riisin lisuke on itsestäänselvyys.
Illallisen jälkeen tippaa muutama tippa, mutta lähdemme silti kävelylle keskuskatuja pitkin jossa liikenne on jatkuva savusumun lähde. Kaupungin keskusta on erityisen tyylikäs: kävelemme nopeasti trendikkäiden ravintoloiden ja huippuluokan liikkeiden välillä vaatteista kodin sisustukseen. Erityisesti vaatteissa on maulla ja mielikuvituksella luotuja vitriinejä, joissa on esineitä, jotka eivät halveksiisi keskeisillä kaduillamme.
Kimaltelevien neonvalojen spektaakkeli ja valtava joukko nuoria kaduilla täydentää kuvaa. Palattuasi näet upea valaistu pagodi.
Hotelli on hyvällä paikalla ja siinä on tyypillisiä neuvostotyylisiä rakennuksia. Toimivuus seuraa tyyliä.