Keltainen joki

Kymmenen tuhatta Buddhaa

Vaikka juna oli hiljainen eikä erityisiä ongelmia ollut, yö meni huonosti kiinalaisen miehen takia, joka alkoi kuorsata heti nukkumaan mentyään. Neljäs vieras kerrossänkymökissämme on tyttö, joka jakaa kanssamme kuorsaavan villisian pakko-unettomuuden. Ainakin tällä voimme vaihtaa pari elettä, koska yhteisen kielen puhuminen on mahdotonta ja että kiinalaiset eivät yleensä edes tervehdi toisiaan. Heidänkin keskuudessaan ei tunnu olevan tapana vaihtaa terveisiä, kun he astuvat kauppaan tai kohtaavat tiellään tuntemattoman henkilön. Se ei ole töykeyttä, se on yksinkertaisesti yleinen asenne, joka pitäisi ottaa sellaisena kuin se on. Ei todellakaan voida sanoa, että tämä kylmä asenne herättäisi erityistä myötätuntoa. Jotkut ihmiset kuitenkin yrittävät auttaa sinua, varsinkin jos olet ulkomaalainen ja sinulla on vaikeuksia löytää itsesi ideogrammien merkintöjen joukosta.
Juuri ennen kello 6:ta junamarsalkka tunkeutuu hyttiin, sytyttää valot ja huutaa jotain, toivottaen näin meille hyvää huomenta omalla tavallaan. Kun hän tulee muutaman minuutin kuluttua takaisin hakemaan tyynyliinat, olemme jo tarpeeksi hereillä toteuttaaksemme tilauksen ilman keskustelua, kun yö on kulunut käytännössä unettomasti. Kuorsaamaan viipyneelle kuorsaavalle villisialle tehdään hienovarainen kosto, kun "rouva" vetää tyynyn hänen päänsä alta herättäen hänet vauhdilla.
Juna saapuu ajoissa, mutta missaamme kokouksen Lanzhoun asemalla. Ihmisten kaaoksesta emme heti löydä opasta, olemme ainoat kalpeat kasvot ja näemme pojan kyltti kädessään korostamassa kahta nimeä, jotka eivät ole meidän. Katsomme edelleen toisiamme, mutta ei ole mitään syytä tavata, jos joku muu odottaa. Noin kymmenen minuutin kuluttua, kun kaikki junamme matkustajat ovat nyt nousseet pois ja seuraavien junien matkustajat alkavat virrata saumatonta jokea, pääsen lähemmäs yrittääkseni ymmärtää enemmän. Minun ei tarvitse edes puhua: näen, että nimemme ovat paperin toisella puolella ja huomaan, että hän on vain hämmennyt, kumman puolen kylttiä näyttää. Emme kuitenkaan pysty kommunikoimaan, koska kyseessä on kuljettaja, eikä hän puhu englantia. Mutta Can (fiktionimi, jonka kiinalaiset antavat itselleen länsimaalaistuakseen länsimaalaisten edessä) tavoittaa hänet heti puhelinsoitolla. Siellä on kaksi uloskäyntiä ja hän oli mennyt vartioimaan toista. Kun kaikki retkikunnan jäsenet ovat koolla, voimme vihdoin lähteä aamiaiselle rikkomaan paastomme. Meillä ei ole suurta ruokahalua, mutta muutaman vesimeloniviipaleen syöminen kahvin kera ja aamulla hampaiden pesu on tapa, jota emme mahdollisuuksien mukaan jätä väliin. Emme edes puhu spagetin, vihannesten tai kanan syömisestä, emmekä valkosipulista, ruokaa, jota Can on hyvin ahne. Ei sillä, että siihen olisi ollut tarvetta, hajuaistimme avulla ymmärrämme sen heti, mutta hän tunnustaa sen meille lounaalla. Pikakävely keskustassa kevyen sateen alla, joka alkaa hitaasti sataa: emme halua edes ajatella, että noissa pisaroissa on kaksi osaa vetyä ja yksi happea: Lanzhou oli 1990-luvulla maailman saastunein kaupunki ja vaikka se olisi äskettäin menettänyt surullisen ennätyksen, siitä tuskin olisi tullut puhtaan ilman keidas. Jalostamot, tekstiili- ja kemianteollisuus ovat edelleen olemassa, eikä liikenne ole sen parempaa kuin muualla.
Sijaitsee Keltainen joki 1600 metriä merenpinnan yläpuolella LANZHOU (3,6 miljoonaa asukasta eli 70 % Gansun asukkaista) on Gansun maakunnan pääkaupunki. Sen kaupallinen kutsumus juontaa juurensa Silkkitien aikoihin: kaupunki itse asiassa seisoi päävaunureitin risteyksessä joidenkin toissijaisten reittien kanssa, jotka yhdistivät sen Mongoliaan, Qinghaihin ja Tiibetiin. Siellä asuu pääasiassa haneja, huita ja mongoleja. Yleensä ne laskevat 200 mm. sadetta vuodessa, kun taas vain kaksi päivää sitten tulva toi 14 lyhyessä ajassa, jolla oli kuviteltavia seurauksia kaupungille, joka ei ole tottunut käsittelemään rankkasateita. Tämä johti tulviin ja autojen kellumiseen vedessä. Kaupungissa voit edelleen nähdä suuria lätäköitä, jotka ovat vähitellen väistymässä, kun taas joki se virtaa mutaisena vauhdikkaasti kantaen mukanaan kaikenlaista kasvillisuutta ja roskat nuoleessaan joenuomassaan olevia puita. Se näyttää valtavalta cappuccinon jäljeltä, joka virtaa laaksoon. Kuten muuallakin, korkean kasvillisuuden joukossa on paljon pajuja, kun taas jokainen pieni terassi edustaa hyödyllistä tilaa viljellä jotain, erityisesti auringonkukkia, maissia ja perunoita. Liikenteen rajoittamiseksi viikonloppuisin käymme vaihtoehtoisilla rekisterikilpeillä: ihmiset, jos voivat, ostavat kiinalaisia ​​autoja, mutta ulkomaiset merkit (monet VW Santanat), koska ne ovat paikallisesti valmistettuja, ovat huonolaatuisia. Xi'Anissa meillä oli Red Flagin valmistama auto, joka oli samanlainen kuin Passat tai Kia. Suuri iskutilavuus ja täysin varustettu sisältä, emme kuitenkaan ole varmoja sen luotettavuudesta ajan myötä. On kuitenkin mielenkiintoista, että ilmeisesti porvarilliseen tyyliin suunniteltu (tai kopioitu) auto on Bandiera Rossa -nimisen yrityksen valmistama, mutta jos ristiriidat loppuisivat siihen, meillä ei olisi mitään hätää. Valtion kannustimien ansiosta, jotka haluavat saada auton useimpien ihmisten ulottuville, voit kuluttaa alkaen 30 000 ¥, mutta laatu pysyy entisellään. Asuminen sen sijaan on erittäin kallista: 100 m² mehiläispesässä, jota on vaikea tunnistaa muiden joukosta, voi olla arvoltaan noin 1 000 euroa neliömetriltä, ​​joten harvoilla on siihen varaa. Tehdastyö houkuttelee maaseudulla toimeentulotaloudessa eläviä talonpoikia. Tämä oikeuttaa valtavien rakennustyömaiden olemassaolon kokonaisia ​​kaupunginosia rakentaville, mutta ei ole selvää, kuinka maanviljelijöillä on varaa ostaa näitä asuntoja. Koska valtio on kuitenkin korkea sosiaalinen ympäristö, on varmasti keinoja mahdollistaa pääsy siihen myös heikoimmille luokille.
Sama pätee viskiin, on kaksi merkkiä ja verot ovat korkeat: se on rikkaiden tavaraa.
Tie laskeutuu risteämään uudelleen Keltaisen joen Yongjingin padon kohdalla, joka vapauttaa valtavan määrän vettä muodostaen mittasuhteiltaan valtavan vesiputouksen, joka kiilautuu väliin. kapeita kallioseinämiä. Kun joki palaa pienempään vauhtiin, se ylittää Liujiaxiaxiangin, yhden monista tyhjästä syntyneistä teollisuuskeskuksista anonyymin laakson pohjalla. Teollisuutta, joka näyttää olevan vain suurten kaupunkien laitamilla, löytyy täältä melkein kaikkialta. Kiipeämällä ulos kaupunkikaaoksesta palaat kohtaamaan maaseutumaisemia Keltaisen joen nousupaikalle asti. Jatkamme noin tunnin ajan moottoriveneellä purjehtiminen varten luodulla tekojärvellä vesivoimala, luolakompleksiin asti " Kymmenen tuhatta Buddhaa ” Binglingistä, joka ilmoittaa itsensä kallion pystyseinään kallioon kaiverretulla Buddha-patsaalla.

Buddha Nibbana

Binglingsi Temple -luolakompleksi sijaitsee noin 100 km Lanzhousta kaakkoon. Se on 183 kaivetut luolat huokoisessa kivessä ja siksi helppo veistää; ne on maalattu todellisessa itämaisten veistosten galleriassa vuoren seinässä, joka tarjoaa suojaa 7 200 kivi- ja savihahmolle ja 1 300 m2. seinämaalauksista. Tang-ajan veistokset tarjoavat mahdollisuuden oppia lisää varhaisesta buddhalaisuudesta. 600 jKr. koristeet edustavat kasvoja, jotka ovat paljon enemmän intialaisia ​​kuin kiinalaisia, sillä tämä uskonto oli äskettäin saapunut Pohjois-Intiasta, jossa se syntyi noin 1000 vuotta aikaisemmin: Buddhalla itsellään on erilaisissa kuvissaan pitkänomaisemmat kasvot ja hänen silmänsä eivät ole mantelinmuotoisia. Myöhemmissä veistoksissa hänet on kuvattu lyhyempänä ja jäykempänä. Ensimmäinen Buddha, Shakyamuni, on yleensä kuvattu hiustyylillä päässään, kun taas Avalokiteshvaralla voi olla erilaisia ​​muotoja: useilla käsivarsilla, useilla päillä ja silmillä tai yksinkertaisesti jollakin kruunulla. Lähellä Jumalaa ovat yleensä Kasapa tai vanhemmat opetuslapset/opiskelijat. Lama on munkkia korkeampi papisto. Naisnunnat ovat nimeltään Nan. Mahayana-munkit eivät yleensä voi mennä naimisiin, mutta on olemassa tyyppi, joka voi mennä naimisiin ja joka erottuu siitä, että hänellä on hiukset ja hän käyttää mekkoa, jossa on valkoiset hihat. Munkit eivät peitä kainaloaan eivätkä siksi käytä pitkiä hihoja, koska legendan mukaan Buddha syntyi yhden kainalon alla, joten se on jätettävä vapaaksi. Istuva Buddha on 27 metriä korkea pakattu kunnostusta varten mutta sen koko näkyy selvästi. Se on myös huomattavan kokoinen Buddha Nibbana tai menneisyyden Buddha, makuuasennossa niistä, jotka ovat päässeet tuonpuoleiseen. Se siirrettiin korkeaan asentoon toiselle puolelle, koska pato olisi päätynyt tulvimaan sen. On mahdollista, että vuonna 1969 rakennetun padon vedenpoisto saattaa tulevaisuudessa tunkeutua myös muihin luoliin, mikä on nostanut vedenkorkeutta ja vaarantaa vakavasti töiden jatkumisen. Jyrkkää ylämäkeä pitkin pääsemme kallioon kaiverretun erakon luo, josta on näkymät Keltaiselle joelle. Siinä asuu a munkki vihjailee pyhiä patsaita sisältävän kapean siivoamiseen. On tullut aika nousta takaisin moottoriveneeseen ja lähteä laituriin järven vastarannalle. On mielenkiintoista huomata, kuinka joen vedet mene alas keltaiseksi ja lieteinen, joka ei jätä epäilystäkään nimensä alkuperästä, kun taas avautuessaan järveen hiekka menee syvälle ja vedet muuttuvat kiteisen siniseksi. Joen lössitiheyden on arvioitu vastaavan noin 50 % veden painosta. Itse asiassa Keltainen joki on kirkas matkansa ensimmäisen osan, sitten se ylittää niin kutsutun lössitasangon, laajan alueen, jolle on ajan mittaan tullut paksuja hiekkakerroksia pohjoisempana olevasta Gobin autiomaasta tuulen mukana. Kiinteytyessään se muodosti eräänlaisen maaperän, jota joki asteittain kulutti ja kuljetti sen alavirtaan tehden itäisistä tasangoista hedelmällisiä. Näyttää siltä, ​​että koko joki ei ole purjehduskelpoinen, vaikka sen koko ja pituus on yli 5000 km. Vesivoiman hyödyntämistä varten rakennettujen patojen lisäksi siellä on jatkuvia koskeja, jotka estävät pääsyn kauppakuljetuksiin. Alueella, jolla olemme, joki ei ole vielä saastunut, mutta se muuttuu pian saastuneeksi, kun se ylittää Lanzhoun.
Luolavierailumme aikana kuljettaja vei auton lautalla tekojärven vastakkaiselle rannalle ja sieltä lähdimme jälleen kohti Xiahea. Ylitämme mäkisen alueen, jossa paikalliset ovat kiireisiä kerätä pippurin marjoja punainen. Lounas klo Linxia ja kävelymatka tutustua tähän siistin näköiseen kaupunkiin lauantaina, jossa näet paljon ihmisiä kävelemässä ja nuoria osallistumassa esitykseen keskustassa. Nyt porvarillisia asenteita ei ole enää vuosiin kielletty, ne, joilla on rahaa, voivat kuluttaa sen ja ovatkin tervetulleita.
Olemme vahvalla alueella Islamin läsnäolo (noin 80 %), hui-etnistä alkuperää ja sunni-ammattia. Moskeijat kimaltelevat melkein sisään jokainen kohtaama maa ja voisi luulla, että arabimaissa asuvat suojelijat sponsoroivat niitä rakentamisessa. Alueella ei ole suurta vaurautta, kun taas moskeijoita on monia ja rikkaita. Ei ollenkaan Linxia sitä kutsutaan Kiinan Medinaksi, koska niitä on olemassa islamilaiset koulut. Sanotaan, että muslimit saapuivat Tšingis-kaanin valloitusten jälkeen tapahtuneen muuttoliikkeen jälkeen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että vanhemmat moskeijat ovat kiinalaistyylisiä ja tästä syystä ne on helppo sekoittaa temppeliin (harvinaisia ​​arabiankielisiä kirjoituksia löytyy) ja uudemmat moskeijat ovat arabialaistyylisiä. Miehet käyttävät yleensä valkoista pääkallohattua (joka erottaa Huin), naisilla on joissakin tapauksissa hunnu päässään. Harjoitetaan maltillista ja suvaitsevaista islamismia.
Yleensä kaupungeissa huomaamme, kuinka kaikesta huolehditaan ja järjestykseen enemmän tehokkuuden kuin esteettisuuden vuoksi. Maaseudulla huolehditaan ennen kaikkea siitä, että jokainen neliömetri hyödynnetään maataloustuotantoon.
Kun lähestymme Xiahéa ja nostamme sitten korkeutta, näemme hänen korjaavan rukiista ja muut viljat, jätetään sitten kuivumaan suuriin lyhteisiin, jotka on sidottu keskelle. Lanzhoun Xiahéen pian yhdistävän moottoritien rakennustyömaa kulkee rinnakkain.
Matkan aikana puhumme eri aiheista: meille kerrotaan, kuinka hyvät suhteet ovat alueen muslimien ja buddhalaisten välillä, kun taas toisen lapsen politiikan osalta tämä koskee ennen kaikkea han-etnistä ryhmää ja kaupungeissa asuvia. Etniset vähemmistöt voivat saada toisen lapsen, maaseudulla asuvat kolme. Jokaisen, joka ylittää vahvistetut rajat, on maksettava useita lisäveroja lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Toiset kertovat meille, että tällä hetkellä tätä politiikkaa ei enää noudateta tiukasti, myös siksi, että teollistuminen ja siitä johtuvat muuttoliikkeet ovat johtaneet vaikeuksiin rekisterin "jäljitettävyydessä".
Historiallisesti Xiahén alue kuuluu Amdon kulttuuriprovinssiin, joka oli autonominen maantieteellinen alue vuoteen 1959 asti, pohjimmiltaan tiibetiläinen ja erotettu Tiibetistä lähinnä poliittisista syistä. Virallisesti olemme edelleen Gansun maakunnassa ja autonomisessa prefektuurissa, joka kuuluu etnisesti Tiibetiin. Sama koskee Quingain maakuntaa, keinotekoista luomusta, voisimme jopa kutsua sitä puskuriprovinssiksi, mutta joka tapauksessa se on Tiibet. Toinen kulttuurisesti tiibetiläinen alue on Kham, joka on tällä hetkellä jaettu Tiibetin ja Sichuanin provinssien kesken, jonne myös han-kiinalaiset muuttavat massiivisesti.
Saavumme XIAHE:hen, jossa palaamme katsomaan länsimaisia kasvoja. Kaupunki on käytännössä jaettu kahteen: lännessä tiibetiläinen naapurusto, jossa on tunnistettavia maan peittämiä rakennuksia, joissa asuu 50 % väestöstä. Idässä Hanin kaupunginosa (40 %) ja Huin kaupunginosa. Olemme 3000 metrin päässä. ja ilma alkaa olla rapeaa. Kävelyllä Tiibetin osassa näemme itseämme katsottuna kuin olisimme muukalaisia, koska ulkomaalaisten näkeminen edustaa tapahtumaa. Varsinkin ohikulkevat lapset esittelevät mukavaa Halloa, joka edustaa heidän englanninkielistä sanastoaan, emme edes tiedä sitä tiibetiksi. Mutta sillä välin, viime päivinä olemme kuitenkin havainneet, että "mamma" sanotaan aivan kuten italiaksi. Paikallinen hallitus on myöntänyt useita varoja (noin 3 miljardia jeniä) luostarin ja sen ympäristön nykyaikaistamiseen, jotta voimme nähdä lukemattomia muurareita (mukaan lukien monet naiset) aikovat päällystää tiet, jotka tähän asti olivat likaa: esteettinen puoli saadaan, mutta jotain omaperäisyydestä ja viehätysvoimasta katoaa. Se, että rakennustyömaita on useita, ei ole lainkaan yllättävää, kun otetaan huomioon maa, jossa olemme, vaan yllättävää on se, että naiset aikovat tehdä rakennustyötä yleensä miehille varattuna. Munkit kulkevat heidän vierellään pyöristetyt muodot he eivät lainkaan nolostu, he tulevat ja menevät rauhallisesti ja ehkä älypuhelin kädessään. Jokainen tekee omaa työtään tai tehtäväänsä, mutta kuva ei ole kaikkein rakentavin.
Yövymme koko matkan ylivoimaisesti tyypillisimmässä majoituksessa: The Baoma hotelli sitä johtaa tiibetiläinen perhe, ja siellä on heidän etniselle alkuperälleen tyypillinen sisustus. Kun tarkastelemme postiamme lähellä vastaanottoa olevalla tietokoneella, näemme yhtäkkiä nuoren, mutta jo hyvin varttuneen vastaanottovirkailijan, joka gasellimaisella hyppyllä hyppää tiskille kauhistuneena jostain, jota emme ymmärrä. Kun hän tulee meidän puolellemme, hän selittää peloissaan nähneensä pienen hiiren. Näin yksi työkavereista saa pienen eläimen talteen ja menee luultavasti vapauttamaan sitä turvalliselle alueelle, sillä buddhalaiset eivät vahingoita edes hotelleihin tunkeutuvia jyrsijöitä.
Toinen kävelymatka keskustassa, jossa on vähän myöhästymistottumuksia, ja sanomme hyvästit tälle viehättävälle kaupungille.