Tiotusen Buddhas
Trots att tåget var tyst och det inte var några särskilda problem så gick natten på ett dåligt sätt på grund av att en kines började snarka så fort han gick och la sig. Den fjärde gästen i vår våningsstuga är en tjej som delar den snarkande galtens påtvingade sömnlöshet med oss. Åtminstone med detta kan vi utbyta ett par gester, med tanke på att det är omöjligt att tala ett gemensamt språk och att kineserna inte ens brukar hälsa på varandra. Inte ens bland dem verkar det vara brukligt att byta hälsningar när de går in i en butik eller möter en okänd person på sin väg. Det är inte elakhet, det är helt enkelt en vanlig inställning som ska tas som den är. Det kan verkligen inte sägas att denna kalla attityd inger särskild sympati. Det finns dock vissa personer som försöker hjälpa dig, speciellt om du är utlänning och har svårt att hitta dig själv bland indikationerna i ideogram.
Strax före klockan 06.00 kommer en järnvägsmarskalk in i kupén, tänder ljuset och ropar något och säger oss på sitt sätt en god morgon. När han kommer tillbaka efter några minuter för att hämta örngotten är vi redan vakna nog att utföra beställningen utan diskussion, trots allt har natten tillbringats praktiskt taget sömnlös. En subtil hämnd utförs mot den snarkande galten som hade dröjt sig kvar för att snarka, när "damen" drar kudden under hans huvud och väcker honom på så sätt med en start.
Tåget kommer i tid men vi missar mötet på Lanzhou station. I kaoset av människor kan vi inte direkt hitta guiden, vi är de enda bleka ansiktena och vi ser en pojke med en skylt i handen som lyfter fram två namn som inte är våra. Vi fortsätter att titta på varandra men det finns ingen anledning att träffas om någon annan väntar. Efter ungefär tio minuter, när alla passagerare på vårt tåg nu har stigit av och de på följande tåg börjar rinna i en sömlös flod, kommer jag närmare för att försöka förstå mer. Jag behöver inte ens prata: jag ser att våra namn står på andra sidan av tidningen och jag upptäcker att han bara har förvirrat vilken sida av skylten som ska visas. Däremot kan vi inte kommunicera eftersom det är föraren och han talar inte engelska. Men han, med ett telefonsamtal, nås omedelbart av Can (ett fiktivt namn som kineserna ger sig själva för att västernisera sig inför västerlänningar). Det finns två utgångar och han hade gått för att vakta den andra. När alla medlemmar i expeditionen har samlats kan vi äntligen ge oss av för att äta frukost för att bryta fastan. Vi har ingen stor aptit men att äta några skivor vattenmelon tillsammans med kaffe och borsta tänderna på morgonen är en vana som vi inte hoppar över om möjligt. Vi pratar inte ens om att äta spagetti, grönsaker eller kyckling och inte heller om vitlök, en mat som Can är väldigt girig på. Inte för att det fanns något behov, med vårt luktsinne förstår vi det direkt, men han kommer att erkänna det för oss vid lunch. Snabb promenad i centrum under ett lätt regn som börjar falla långsamt: vi vill inte ens tro att de där dropparna innehåller två delar väte och en av syre: Lanzhou på nittiotalet var den mest förorenade staden i världen och även om den nyligen hade tappat det sorgliga rekordet kan det knappast ha blivit en oas av ren luft. Raffinaderier, textil- och kemisk industri fortsätter att existera och trafiken är inte bättre än på andra håll.
Ligger på Gula floden på 1600 meter över havet, LANZHOU (3,6 miljoner invånare motsvarande 70 % av invånarna i Gansu) är huvudstaden i provinsen Gansu. Dess kommersiella kall går tillbaka till Sidenvägens tid: staden stod i själva verket vid korsningen av huvudkaravanvägen med några sekundära vägar som förband den till Mongoliet, Qinghai och Tibet. Där bor främst Han, Hui och mongoler. Vanligtvis går de ner 200 mm. regn per år, medan en översvämning för bara två dagar sedan ledde till 14 på kort tid, med tänkbara konsekvenser för en stad som inte är van vid att hantera kraftiga regn. Detta resulterade i översvämningar och bilar som flöt på vattnet. I staden kan du fortfarande se stora pölar som gradvis drar sig tillbaka, medan floden det rinner lerigt med drivkraft och bär med sig all slags växtlighet och skräp när den slickar träden som ligger i flodbädden. Det ser ut som ett enormt spår av cappuccino som rinner mot dalen. Som i andra delar ser vi många pilar bland den höga vegetationen, medan varje liten terrass representerar ett användbart utrymme för att odla något, särskilt solrosor, majs och potatis. För att begränsa trafiken på helgerna går vi ut på alternativa registreringsskyltar: folk, om de kan, köper kinesiska bilar men utländska märken (många VW Santanas) eftersom de som tillverkas lokalt är av dålig kvalitet. I Xi'An hade vi faktiskt en bil tillverkad av Red Flag liknande Passat eller Kia-motsvarigheten. Högt deplacement och fullt utrustad inuti, vi är dock inte säkra på dess tillförlitlighet över tid. Det förblir dock konstigt att en bil som uppenbarligen är tänkt (eller kopierad) i borgerlig stil är producerad av ett företag som heter Bandiera Rossa, men om motsättningarna slutade där skulle vi inte ha något att oroa sig för. Tack vare statliga incitament som vill göra bilen tillgänglig för de flesta kan du spendera från 30 000 ¥, men kvaliteten förblir vad den är. Bostäder, å andra sidan, är väldigt dyra: 100 m² i en bikupa som är svår att känna igen bland de andra kan vara värd runt 1 000 euro per m², så få har råd. Arbete i fabriker lockar massor av bönder som levde i en försörjningsekonomi på landsbygden. Detta motiverar närvaron av enorma byggarbetsplatser som bygger hela stadsdelar, men det är inte klart hur bönder har råd att köpa dessa lägenheter. Men eftersom det är en stat med en hög social miljö, kommer det säkerligen att finnas sätt att ge tillgång till den även för de svagare klasserna.
Samma sak gäller whisky, det finns två märken och skatterna är höga: det är grejer för de rika.
Vägen går ner för att åter korsa Gula floden vid Yongjing Dam, som släpper ut en enorm mängd vatten för att bilda ett vattenfall av enorma proportioner som kilar mellan smala bergväggar. När floden återgår till en lägre drivkraft, korsar den Liujiaxiaxiang, ett av de många industricentra som är födda ur ingenting på botten av en anonym dal. Industrier som verkar vara belägna bara i utkanten av storstäder finns nästan överallt här. När du klättrar ut ur det urbana kaoset återvänder du för att möta lantliga landskap upp till ombordstigningsplatsen på Gula floden. Vi fortsätter med ungefär en timme segling med motorbåt på den konstgjorda sjön skapad för vattenkraftverk, upp till komplexet av grottorna i " Tiotusen Buddhas ” av Bingling, som tillkännager sig själv med statyn av Buddha huggen i en nisch i den vertikala väggen på en klippa.
Buddha Nibbana
Grottkomplexet Binglingsi Temple ligger cirka 100 km sydost om Lanzhou. Det är 183 utgrävda grottor i en porös sten och därför lätt att hugga; de är målade i vad som är ett sant Gallery of Oriental Sculptures i väggen av ett berg, vilket ger skydd åt 7 200 sten- och lerfigurer och 1 300 m2. av väggmålningar. Tang-erans skulpturer erbjuder chansen att upptäcka mer om tidig buddhism. Dekorationerna från 600 e.Kr. de representerar ansikten som är mycket mer indiska än kinesiska eftersom denna religion nyligen hade kommit från norra Indien där den föddes cirka 1000 år tidigare: Buddha själv i sina olika skildringar har ett mer avlångt ansikte och hans ögon är inte mandelformade. I senare skulpturer framställs han som kortare och tjockare. Den första Buddha, Shakyamuni, avbildas vanligtvis med en frisyr på huvudet medan Avalokiteshvara kan ha olika former: med många armar, flera huvuden och ögon eller helt enkelt med någon sorts krona. Nära Guden finns vanligtvis Kasapa, eller äldre lärjungar/studenter. Laman är en prästerlig stat som är överlägsen munken. Kvinnliga nunnor kallas Nan. Mahayana-munkar kan vanligtvis inte gifta sig, men det finns en typ som kan gifta sig och kännetecknas av att han har hår och bär en klänning med vita ärmar. Munkar täcker inte sina armhålor och bär därför inte långa ärmar eftersom legenden säger att Buddha föddes under ena armhålan, därför måste man lämnas fri. Den sittande Buddha är 27 meter hög förpackad för restaurering men dess storlek är tydligt. Den är också av betydande storlek Buddha Nibbana eller det förflutnas Buddha, i liggande ställning av dem som har nått livet efter detta. Den flyttades till ett högt läge på andra sidan eftersom dammen skulle ha översvämmat den. Det är möjligt att även andra grottor i framtiden kommer att invaderas av dräneringen av vattnet från dammen som byggdes 1969, vilket har höjt vattennivån och allvarligt äventyrar verkens överlevnad. Via en brant stig uppför når vi eremitaget uthugget i klippan med utsikt över Gula floden. Den bebos av en munk antyder till städningen av nischen som rymmer några heliga statyer. Det är dags att gå tillbaka på motorbåten och gå och lägga till på motsatta stranden av sjön. Det är nyfiket att notera hur vattnet i floden gå ner gult och siltig utan att lämna några tvivel om ursprunget till dess namn, medan när de mynnar ut i sjön blir sanden djup och vattnet förvandlas till ett kristallklart blått. Man uppskattar att floden har en lössdensitet motsvarande cirka 50 % av vattnets vikt. Faktum är att Gula floden är klar under den första delen av sin resa, sedan korsar den den så kallade lössplatån, ett vidsträckt område dit med tiden tjocka lager av sand anlände med vinden från Gobiöknen som ligger längre norrut har avsatts. När den stelnade bildade den ett slags land som gradvis eroderades av floden, som transporterade den nedströms, vilket gjorde de östra slätterna bördiga. Det verkar som att hela floden inte är farbar, trots sin storlek och längd på mer än 5 000 km. Förutom de dammar som byggts för att utnyttja vattenkraft, finns det kontinuerliga forsar som hindrar tillgång till handelstransporter. I regionen där vi befinner oss är floden ännu inte förorenad men kommer snart att bli det när den korsar Lanzhou.
Under vårt besök i grottorna tog föraren bilen med färjan till reservoarens motsatta strand och därifrån gav vi oss av igen mot Xiahe. Vi korsar ett kuperat område där lokalbefolkningen är upptagen samla pepparbär röd. Lunch kl Linxia och en promenad för att lära känna denna prydliga stad på en lördag där du ser många människor gå och ungdomar gå på en föreställning i centrum. Nu har borgerliga attityder inte längre varit förbjudna på flera år, de som har lite pengar kan spendera dem och de är verkligen välkomna.
Vi är i ett område med starka Islamisk närvaro (cirka 80%), av Hui etnicitet med sunnitisk yrke. Moskéerna gnistrar nästan in varje land vi möter och man kan tro att de sponsrades i bygget av mecenater bosatta i arabiska länder. Det finns inget stort välstånd i området, medan moskéerna är många och rika. Inte alls Linxia det kallas Kinas Medina, i kraft av att det finns några Islamiska skolor. Det sägs att muslimerna anlände efter migrationerna efter erövringarna av Djingis Khan. Sammanfattningsvis kan vi säga att de äldre moskéerna är i kinesisk stil och av denna anledning är det lätt att förväxla dem med ett tempel (sällsynta skrifter på arabiska kan ses) och de nyare är i arabisk stil. Männen bär vanligtvis den vita kaloten (som utmärker Hui), kvinnorna har i vissa fall en slöja på huvudet. En moderat och tolerant islamism utövas.
Generellt i städer märker vi hur allt tas om hand och i ordning mer för effektivitet än för estetik. På landsbygden ser man framför allt till att ta tillvara på varje kvadratmeter för jordbruksproduktion.
När vi närmar oss Xiahé och sedan höjer vår höjd ser vi att han skördar råg och andra spannmål, låt sedan torka i stora skivor bundna i mitten. Byggplatsen för motorvägen som snart kommer att förbinda Lanzhou med Xiahé löper parallellt.
Under resan pratar vi om olika ämnen: vi får veta hur det finns goda relationer mellan muslimer och buddhister i området, medan när det gäller andrabarnspolitiken så gäller det framför allt för folkgruppen Han och de som bor i städerna. Etniska minoriteter kan få ett andra barn, de som bor på landsbygden kan få tre. Den som överskrider de fastställda gränserna ska betala många extra skatter tills barnet blir myndig. Andra kommer att berätta för oss att denna policy för närvarande inte längre hålls strikt efterlevd, även för att industrialiseringen och de åtföljande migrationerna har lett till svårigheter med "spårbarheten" av registret.
Historiskt sett tillhör Xiahé-regionen den kulturella provinsen Amdo, ett autonomt geografiskt område fram till 1959, i grunden tibetanskt och skilt från Tibet av huvudsakligen politiska skäl. Officiellt är vi fortfarande i provinsen Gansu och inom en autonom prefektur som etniskt tillhör Tibet. Detsamma gäller provinsen Quingai, en konstgjord skapelse, vi skulle till och med kunna kalla den en buffertprovins men i alla fall är det Tibet. En annan kulturellt tibetansk region är Kham, för närvarande uppdelad mellan provinserna Tibet och Sichuan, som också är föremål för massiv invandring av hankineser.
Vi når XIAHE' där vi återvänder för att se några västerländska ansikten. Staden är praktiskt taget delad i två: i väster den tibetanska stadsdelen med de igenkännliga jordtäckta byggnaderna som tar emot 50 % av befolkningen. I öster, kvarteret Han (40 %) och kvarteret Hui. Vi är på 3000 m. och luften börjar bli skarp. På promenad i den tibetanska delen vi ser oss sedda som om vi vore utomjordingar eftersom synen av utlänningar representerar en händelse. Framför allt visar barnen när vi passerar upp en fin Hallo som representerar deras engelska ordförråd, det vet vi inte ens på tibetanska. Men under tiden har vi dock de senaste dagarna upptäckt att "mamma" sägs precis som på italienska. Den lokala regeringen har avsatt flera medel (cirka 3 miljarder yen) för att modernisera klostret och omgivningarna, så att vi ser otaliga murare (inklusive många kvinnor) inriktade på att asfaltera de vägar som hittills varit smuts: den estetiska aspekten kommer att vinnas men något i originalitet och charm kommer att gå förlorad. Att det finns flera byggarbetsplatser är inte alls förvånande med tanke på det land vi befinner oss i, det som istället är förvånande är att se kvinnor som är inställda på att utföra byggarbeten som vanligtvis är förbehållna män. Munkar passerar vid deras sida rundade former inte alls generade, de kommer och går lugnt och kanske med sin smartphone i handen. Alla utför sitt eget jobb eller uppdrag men bilden är inte den mest utvecklande.
Vi övernattar i det som kommer att bli det överlägset mest karakteristiska boendet på hela resan: det Baoma hotell det drivs av en tibetansk familj och har inredning som är typisk för deras etnicitet. Medan vi kollar vår post på en dator som ligger nära receptionen ser vi plötsligt den unga men redan välbyggda receptionisten som med ett gasellliknande språng hoppar fram på disken, livrädd för något vi inte kan förstå. När han väl kommer över till vår sida förklarar han rädd att han såg en liten mus. Så här hämtar en av kollegorna det lilla djuret och går förmodligen för att släppa det på ett säkert område, eftersom buddhister inte ens skadar gnagare som tränger in på hotell.
Ännu en promenad i ett centrum som har lite sena vanor och vi säger adjö för idag till denna charmiga stad.
