Morgon på Buddha Maytreya
De oundvikliga tutningarna som resonerar på huvudgatan säger oss god morgon: om vi hade haft rummet mot gatan skulle vi säkert ha vaknat innan larmet gick. Innan frukost tar vi fördel av den fantastiska dagen för att njuta av soluppgången i denna miljö som doftar av berg och andlighet. Vi följer vägen till södra kora (turen runt Labrang-klostret) prickad med bortom 1000 bönehjul. Strax efter 7 är det redan fullt av trogna av lamaistisk buddhism som ber på de olika sätt som deras religion kräver: de snurrar på hjulen, de lägger sig på marken mot klostret, avancerar i sidled ett steg i taget. Det är en otrolig värld: människor som kommer från andra platser i Kina, från Mongoliet eller från själva Tibet möts på denna plats som i århundraden har representerat en av huvuddestinationerna för denna gren av buddhismen. Vi ser mycket fattigdom i deras kläder, samt en nästan total övergivenhet för deras tro. De som fullt ut har anammat denna religion bryr sig inte om jordiska orsaker, medvetna om att livet efter detta är det som räknas. En avskildhet som inte är lätt att förstå för den som kommer från en helt omedelbar kultur. Solen börjar gå upp och lägger sina strålar på templens tak från öster, vilket ger dem ett gyllene sken. Vi korsar bron över Daxia ström att bestiga en kulle. Det kallas för tangka terrass. På denna plats finns det faktiskt en nästan vertikal rutschkana där, under semestern, tangkan, de berömda gobelängerna bär heliga teckningar. Från denna balkong med utsikt över Xiahé kan du tydligt se de två stadsdelarna i staden, åtskilda av klosterkomplexet Labrang. När vi kommer tillbaka för frukost är klockan 8.30 och kamerakorten har redan förevigat flera scener av livet på platsen. Måltiden skulle också vara riklig, men det vi gillar mest är miljön: a halvt sluten innergård högst upp med de klassiska flaggorna för att ge en folkloristisk ton. När vi går ut med Can följer vi en bra del av koran där vi möter många pilgrimer som är engagerade i den rituella rundvandringen.
Traditioner och andlighet
Längs vägen dyker det upp olika ämnen som guiden tålmodigt förklarar för oss: munkarna kommer vanligtvis in i klostret väldigt unga, de är ofta till och med barn och ibland hjälper det dem att undvika ett liv på gatan och svårigheter. Den som bestämmer sig för att lämna klostret för att ägna sig åt lekmannalivet kan dock inte längre återvända. Ytan på klosterkomplexet är betydligt mindre än när Mao dekreterade dess undertryckande; som bevis på detta räcker det att jämföra den nuvarande tillbyggnaden med den som visas på bilden vid receptionen av vårt hotell. Före 1959 bodde omkring 5000 munkar i Labrang, nu finns det 2000. De flesta av byggnaderna revs eller skadades kraftigt under den tid då blind materialism också hade lett till tvångsarbete eller lika påtvingat äktenskap (ett öde som till och med påverkade den sjätte levande Buddha, som representerar den tredje positionen i Lamai-buddhismen och Lamai-buddhismen) munkar.
Den pågående återuppbyggnaden, med samma byggmetod som tidigare, ger intrycket av att templen är original.
Längs sträckan finns stånd där lokalbefolkningen säljer cypresskvistar, som används i braziers istället för rökelse och sprider en skarp lukt i luften. Smuts som liknar pellets tjänar samma syfte.
En del trogna runt klostret gör omkastningar eller pilbågar och når så många som 10 000 eller 100 000. De utlovas som ett löfte och avläggs när en nåd har tagits emot, till exempel för att klara en examen brukar löftet vara runt 1000, man går till ett kloster och prostrerar sig inför gudarna.
Besöket i Labrang-klostret (eller Labulengsi på kinesiska) guidas av en lokal munk med den traditionella amarant tunika. Sedan 1709, under Qingdynastin, har klostret varit ett av de 6 viktigaste inom buddhismen Tibetan från Yellow Hat Sect. Insidan av templen är ganska mörk men går inte att fotografera. I många av dem ser vi långa rader av munkar som står i rad för att be och recitera mantran sittande på kuddar med korsade ben. Det är speciellt att se statyerna av jaksmör, bland vilka en exakt sticker ut Buddha Maytreya: vanligtvis är det inga temperaturproblem, men de senaste dagarna har luftkonditioneringsapparaterna börjat fungera för att undvika risken för kondensation.
Det förklaras för oss hur Dalai Lama är den lamaistiska strömmens auktoritet och att han väljer Panchen Lama, som kommer att utse nästa Dalai efter hans död. Denna förklaring av ömsesidiga val mellan president och vice ges till oss huvudsakligen för att ge oss idén om en mer komplex valmekanism, en mekanism som ytterligare kompliceras av det faktum att det för närvarande finns två Panchen Lamas: en utsedd av "Beijing-regeringen" och en av de tibetanska myndigheterna, för närvarande i exil i norra Indien.
Lunch i Xiahé. Trots att den är ganska spartansk har restaurangen flera kunder. Kanske även här har söndagen sitt eget gemytliga värde. Att det finns kinesiska kan man förstå av resterna av smällare exploderade som pryder entrén till restaurangen. I samband med fester och högtider är det vanligt att ha med sig en kartong innehållande ett dussin smällare som sätts igång i ordning och skapar eld, rök och mycket buller. Allt detta när många av gästerna redan är inne och äter en lugn lunch utan att ta del av fyrverkeriet. Utanför finns en stor matta med rester utspridda överallt som inte alltid någon är intresserad av att städa upp.
Vi satte av mot Xining, klättrar vidare upp till toppen av kullen på 3643 m.h. längs en mycket naturskön väg. Landskapet är full av tibetanska byar med människor som har för avsikt att ta hem spannmålsskörden med sina åsnor som drar skrymmande laster (troligen råg), medan den jakar betar lat i de smaragdgröna ängarna.
Det är otroligt hur det fortfarande finns mycket grönska i ett sammanhang fullt av blommor trots höjden: själva kullen prickade med betesmarker. Även i stadskärnor är alléerna prickade med träd som fortfarande inte visar några tecken på att visa höstfärger, trots föroreningarna.
Nära byarna kan man också se får och i mindre utsträckning getter och nötkreatur. Byggnaderna är typiska tibetanska med ockrafärgade väggar för jordtäckning. Vid vissa tillfällen klistras boskapsavföring på den för att torka den och sedan använda den som bränsle. Dessa väggar avgränsar fastigheterna som fungerar som en omkrets till gården. Längre upp kan du se några gers används av herdar på sommaren för att hålla sig nära hjordarna: de är enklare och mer rustika än de mongoliska men man bör tänka på att de bara representerar sommarbostäder, medan de under de kalla vintrarna bor i byarna.
Vi går tillbaka ner för berg rödaktig färg som inte tar lång tid att förändra färgsättningen hos bergsbäckarna, som forsar ner i en intensiv caffe latte-färg. Vid ett vägskäl i dalbottnen svänger vi norrut. Bäckarna har nu svullnat så mycket att de blir riktiga floder, som slutar senare på året Gula floden, som vi ser flyta långsamt, inte särskilt brett med tanke på morfologin, men djupt. Strax innan vi träffas a Buddha avbildad på en sten som ligger på motsatt sida från vägen, omgiven av stupor och en tibetansk bro som korsar bäcken och leder till en tunn stig som går tillbaka mot bilden. Vi har nu kommit in i provinsen Quingai (bland de fattigaste och torraste i Kina, så mycket att den fungerar som en testplats för kärnvapenövningar). Från och med denna tidpunkt möter vi bara fler byar med Hui-muslimer (en term som används för att hänvisa till muslimer i Kina): kullarna har mjuknat upp och lämnat utrymme för ett väsentligt platt landskap. Vita kalottar, kvinnor med huvuddukar och moskéernas kupoler blir en konstant. Vi går för att hitta en motorväg som på 75 km tar oss till Xining, huvudstaden i Quingai. Totalt blir det 300 km sträcka. I allmänhet ser du många motorvägar under uppbyggnad med imponerande viadukter. XINING, 2,2 miljoner invånare, ligger på kanten av den tibetanska platån på 2200 meter över havet. Den viktigaste verksamheten i området är tillverkning av stål men det är verkligen en stad som har upplevt en snabb utveckling och butikerna i centrum visar detta.
En annan anledning som gynnade utvecklingen av Xining är att denna stad är utgångspunkten för järnvägen som leder till Lhasa i Tibet. Denna linje, som invigdes 2006 efter många svårigheter kopplade till byggandet av en järnväg som når en höjd av 5000 meter, representerar för närvarande en bekräftelse på kinesernas uthållighet, samtidigt som den är en bro för den definitiva koloniseringen av den tibetanska regionen. Följaktligen måste de som åker från Peking eller Shanghai landvägen stanna här, så mycket att när de senaste demonstrationerna av tibetanska munkar, som satte eld på sig själva för att uppmärksamma problemet i sin region, var detta stängt för turism och det angränsande området drabbades också av restriktioner för utlänningars tillträde.
När vi väl anländer till staden står vi inför spektaklet av byggnader under uppförande, till och med hela stadsdelar som växer fram för att möta behoven hos allmännyttiga bostäder. Vi får höra att de är till för säsongsarbetare som kommer hit på sommaren för att återvända söderut på vintern: det verkar konstigt att så mycket kapital investeras för säsongsarbetare och det är ännu mer förvånande hur dessa städer som ligger mitt i ingenstans i utkanten av imperiet kan ha så betydande dimensioner. Det är en situation som vi kommer att stöta på även senare och vi har den tydliga känslan att det här är boenden för landsbygdsbefolkningen som är inbjudna att komma och arbeta i fabriken. Detta är en utvandring med hög risk. Om det är sant att arbetet i staden är bättre betalt och en lön representerar en visshet i arbetarnas ögon, kvarstår frågan om inte denna utvandring förvränger den sociala strukturen i en region med ett utpräglat landsbygdskall. Dessutom, om den okontrollerade högkonjunkturen som regionen upplever på något sätt skulle sluta, undrar man om och hur det ska vara möjligt att vända den. Det här är situationer som nästan alla länder upplevt vid tidpunkten för deras industriella utveckling, förutom att det som händer i Kina är i en onormal skala och med en hastighet som aldrig tidigare skådats.
Vi äter middag med Can på en restaurang som specialiserar sig på Kinesisk kruka. Det är ungefär en bourguignonne: grönsaker, kött, potatispasta nudlar och tofu etc. doppas då och då i en gryta med elden tänd under och fylls med buljong med olika smaker (dadel, selleri, lök och örter). Allt får koka efter önskemål. När den väl tagits ut doppas den i en mix som alla förbereder innehållande vitlöksbad, hackad chilipeppar, sojavinäger och andra smaker som gör allt gott. Tillbehöret av ris är givet.
Efter middagen faller några droppar men vi går en promenad i alla fall längs de centrala gatorna där trafiken är en konstant källa till smog. Stadens centrum är särskilt elegant: vi går snabbt mellan trendiga restauranger och exklusiva butiker med allt från kläder till heminredning. I synnerhet kläder har montrar skapade med smak och fantasi, med föremål som inte skulle förakta på våra centrala gator.
Skådespelet av glittrande neonljus och en enorm skara unga människor på gatan fullbordar bilden. När du kommer tillbaka ser du praktfull upplyst pagod.
Hotellet har ett bra läge och har byggnader i typisk sovjetisk stil. Funktionalitet följer stil.
