Mosteiros Tibetanos I

Manhã em Buda Maytreya

As inevitáveis buzinas que ressoam na rua principal nos dão bom dia: se tivéssemos o quarto voltado para a rua certamente teríamos acordado antes do alarme tocar. Antes do pequeno-almoço aproveitamos o dia esplêndido para saborear o nascer do sol neste ambiente que cheira a montanha e a espiritualidade. Seguimos o caminho de kora do sul (o passeio pelo mosteiro de Labrang) repleto de além 1000 rodas de oração. Pouco depois das 7 já está cheio de fiéis do budismo lamaísta que rezam nas diversas formas exigidas pela sua religião: giram as rodas, deitam-se no chão em direção ao mosteiro, avançando de lado um passo de cada vez. É um mundo incrível: pessoas vindas de outros lugares da China, da Mongólia ou do próprio Tibete encontram-se neste local que durante séculos representou um dos principais destinos deste ramo do Budismo. Vemos muita pobreza nas suas roupas, bem como um abandono quase total às suas crenças. Aqueles que abraçaram plenamente esta religião não se preocupam com as causas terrenas, conscientes de que a vida após a morte é o que conta. Um distanciamento que não é fácil de compreender para quem vem de uma cultura totalmente imediatista. O sol começa a nascer e impõe seus raios aos telhados dos templos vindos do leste, dando-lhes um brilho dourado. Atravessamos a ponte sobre o Fluxo Daxia subir uma colina. É chamado de terraço tangka. Neste local existe de facto um escorrega quase vertical onde, durante as férias, a tangka, as famosas tapeçarias com desenhos sagrados. Desta varanda com vista para Xiahé você pode ver claramente os dois bairros da cidade, separados pelo complexo monástico de Labrang. Quando voltamos para o café da manhã são 8h30 e os cartões fotográficos já eternizaram diversas cenas da vida no local. A refeição também seria farta, mas o que mais gostamos é do ambiente: um pátio semifechado no topo com as bandeiras clássicas para dar um tom folclórico. Quando saímos com Can seguimos boa parte da kora onde encontramos muitos peregrinos envolvidos na circunvolução ritual.

Tradições e espiritualidade

Ao longo do caminho surgem vários temas que o guia nos explica pacientemente: os monges costumam entrar no mosteiro muito jovens, muitas vezes são até crianças e às vezes isso os ajuda a evitar uma vida nas ruas e nas adversidades. Porém, quem decidir deixar o mosteiro para se dedicar à vida laical não poderá mais retornar. A área superficial do complexo monástico é significativamente menor do que quando Mao decretou a sua supressão; como prova disso, basta comparar o ramal atual com aquele representado na foto localizada na recepção do nosso hotel. Antes de 1959, cerca de 5.000 monges viviam em Labrang, agora são 2.000. A maioria dos edifícios foram demolidos ou fortemente danificados na época em que o materialismo cego também levou ao trabalho forçado ou ao casamento igualmente forçado (um destino que afetou até mesmo o sexto Buda vivo, que representa a terceira posição no Budismo Lamaísta depois do Dalai Lama e do Panchen Lama) todos os monges.
A reconstrução actualmente em curso, utilizando o mesmo método construtivo do passado, dá a impressão de que os templos são originais.
Ao longo do percurso existem barracas onde os cariocas vendem galhos de cipreste, que são usados em braseiros em vez de incenso e espalham um odor acre no ar. Sujeira semelhante a pellets tem a mesma finalidade.
Alguns fiéis ao redor do mosteiro fazem genuflexões ou reverências, chegando a 10.000 ou 100.000. Eles são prometidos como um voto e são feitos assim que uma graça é recebida, por exemplo, para passar em um exame a promessa geralmente gira em torno de 1000, você vai a um mosteiro e se prostra diante das divindades.
A visita ao mosteiro de Labrang (ou Labulengsi em chinês) é guiada por um monge local com o tradicional túnica de amaranto. Desde 1709, durante a Dinastia Qing, o mosteiro tem sido um dos 6 mais importantes no budismo Tibetano da Seita Chapéu Amarelo. O interior dos templos é bastante escuro, mas não pode ser fotografado. Em muitos deles vemos longas filas de monges alinhados para rezar e recitar mantras sentados em almofadas com as pernas cruzadas. É especial ver as estátuas de manteiga de iaque, entre os quais se destaca um preciso Buda Maytreya: normalmente não há problemas de temperatura, mas nos últimos dias, para evitar o risco de liquefação, os aparelhos de ar condicionado começaram a funcionar.
Explica-nos como o Dalai Lama é a autoridade da corrente lamaísta e que elege o Panchen Lama, que nomeará o próximo Dalai após a sua morte. Esta explicação das eleições mútuas entre presidente e vice é-nos dada essencialmente para nos dar a ideia de um mecanismo eleitoral mais complexo, mecanismo ainda mais complicado pelo facto de existirem actualmente dois Panchen Lamas: um nomeado pelo “governo de Pequim” e outro pelas autoridades tibetanas, actualmente exilados no norte da Índia.
Almoço em Xiahé. Apesar de bastante espartano, o restaurante recebe vários clientes. Talvez também aqui o domingo tenha o seu próprio valor de convívio. Que existem chineses pode ser entendido a partir do resíduo de fogos de artifício explodiram que decoram a entrada do restaurante. Por ocasião de festas e comemorações é costume levar consigo uma caixa de papelão contendo uma dezena de fogos de artifício que são disparados em sequência gerando fogo, fumaça e muito barulho. Tudo isso quando muitos dos convidados já estão lá dentro almoçando tranquilamente, sem participar da queima de fogos. No exterior permanece um grande tapete de resíduos espalhados por todo o lado que nem sempre alguém terá interesse em limpar.
Partimos em direção a Xining, subindo ainda mais até ao topo da colina a 3643 m. ao longo de uma estrada muito pitoresca. A paisagem está repleta de Aldeias tibetanas com pessoas que pretendem trazer para casa a colheita de cereais com os seus burros arrastando cargas volumosas (provavelmente centeio), enquanto o iaques pastam preguiçoso nos prados verde-esmeralda.
É incrível como ainda há muito verde num contexto repleto de flores apesar da altitude: o próprio morro pontilhada de pastagens. Mesmo nos centros urbanos as avenidas estão repletas de árvores que ainda não mostram sinais de mostrar as cores do outono, apesar da poluição.
Perto das aldeias também é possível observar ovelhas e, em menor escala, cabras e bovinos. Os edifícios são típicos tibetanos, com paredes de cor ocre para a cobertura de terra. Em algumas ocasiões, excrementos de gado ficam grudados nele para secá-los e depois usá-los como combustível. Estas paredes delimitam as propriedades atuando como perímetro do pátio. Mais acima você pode ver alguns gers usados pelos pastores no verão para ficarem perto dos rebanhos: são mais simples e rústicos que os mongóis, mas deve-se considerar que representam apenas moradias de verão, enquanto nos invernos frios vivem nas aldeias.
Descemos montanhas de cor avermelhada que não demoram a mudar a cromaticidade dos riachos da montanha, que descem numa cor intensa de café com leite. Numa encruzilhada no fundo do vale, viramos para norte. Os riachos já aumentaram tanto que se tornaram verdadeiros rios, terminando no final do ano Rio Amarelo, que vemos fluir lentamente, não muito amplo dada a morfologia, mas profundo. Pouco antes de encontrarmos um Buda retratado sobre uma rocha localizada no lado oposto da estrada, cercada por estupas e uma ponte tibetana que atravessa o riacho e leva a um caminho estreito que volta em direção à imagem. Entramos agora na província de Quingai (uma das mais pobres e secas da China, tanto que serve de campo de testes para exercícios nucleares). Deste ponto em diante, encontramos apenas mais aldeias de muçulmanos Hui (um termo usado para se referir aos muçulmanos na China): as colinas suavizaram, deixando espaço para uma paisagem substancialmente plana. Bonés brancos, mulheres com lenços na cabeça e as cúpulas das mesquitas tornam-se uma constante. Vamos encontrar uma estrada que em 75 km nos leva a Xining, capital de Quingai. No total serão 300 km de percurso. Em geral você vê muitas rodovias em construção com viadutos impressionantes. XINING, com 2,2 milhões de habitantes, está localizada na borda do planalto tibetano, a 2.200 metros acima do nível do mar. A actividade mais importante da zona consiste na produção de aço, mas é certamente uma cidade que conheceu um rápido desenvolvimento e as lojas do centro demonstram-no.
Outro motivo que favoreceu o desenvolvimento de Xining é que esta cidade é o ponto de partida da ferrovia que leva a Lhasa, no Tibete. Inaugurada em 2006 depois de muitas dificuldades ligadas à construção de uma linha férrea que atinge os 5000 metros de altitude, esta linha representa actualmente uma confirmação da tenacidade dos chineses, além de ser uma ponte para a colonização definitiva da região tibetana. Consequentemente, quem sai de Pequim ou de Xangai por via terrestre deve parar aqui, tanto que quando ocorreram as recentes manifestações dos monges tibetanos, que se incendiaram para chamar a atenção para o problema da sua região, esta foi fechada ao turismo e a zona adjacente também sofreu restrições relativas ao acesso de estrangeiros.
Ao chegarmos à cidade nos deparamos com o espetáculo de prédios em construção, até bairros inteiros que surgem para atender às necessidades de habitação pública. Dizem-nos que são para trabalhadores sazonais que aqui vêm no verão para regressarem ao sul no inverno: parece estranho que tanto capital seja investido para trabalhadores sazonais e é ainda mais surpreendente como estas cidades situadas no meio do nada, na periferia do império, podem ter dimensões tão significativas. É uma situação que iremos encontrar ainda mais tarde e temos a clara sensação de que se trata de alojamentos para as populações rurais convidadas a vir trabalhar na fábrica. Esta é uma emigração de alto risco. Se é verdade que o trabalho na cidade é mais bem remunerado e o salário representa uma certeza aos olhos dos trabalhadores, permanece a questão de saber se este êxodo não distorce o tecido social de uma região com uma vocação marcadamente rural. Além disso, se o boom descontrolado que a região atravessa parar de alguma forma, questionamo-nos se e como será possível revertê-lo. São situações vividas por quase todos os países no momento do seu desenvolvimento industrial, só que o que está a acontecer na China é numa escala anormal e a uma velocidade nunca antes vista.
Jantamos com Can em um restaurante especializado em Pote Chinês. É mais ou menos um bourguignonne: legumes, carne, macarrão de batata e tofu, etc. são imersos de vez em quando numa panela com o fogo aceso por baixo e recheados com caldo de vários sabores (tâmaras, aipo, cebola e ervas). Deixa-se tudo cozinhar como desejar. Depois de retirado, é mergulhado em uma mistura que todos preparam contendo banho de alho, pimenta malagueta picada, vinagre de soja e outros sabores que deixam tudo saboroso. O acompanhamento de arroz é um dado adquirido.
Depois do jantar algumas gotas caem, mas vamos passear mesmo assim pelas ruas centrais onde o tráfego é uma fonte constante de poluição atmosférica. O centro da cidade é particularmente elegante: caminhamos rapidamente entre restaurantes da moda e lojas de luxo que vão desde roupas a artigos de decoração. Em particular, o vestuário tem vitrines criadas com bom gosto e imaginação, com peças que não desprezariam nas nossas ruas centrais.
O espetáculo de luzes de néon brilhantes e uma enorme multidão de jovens nas ruas completam o quadro. Voltando você vê o esplêndido pagode iluminado.
O hotel está em uma boa localização e possui edifícios de estilo tipicamente soviético. A funcionalidade segue o estilo.