Утро у Будды Майтрейи
Неизбежные гудки клаксонов, звучащие на главной улице, желают нам доброго утра: если бы наша комната выходила на дорогу, мы наверняка проснулись бы раньше будильника. До завтрака пользуемся великолепным днем, чтобы почувствовать рассвет в этой среде, пахнущей горами и духовностью. Идем по маршруту южной коры, обхода вокруг монастыря Лабранг, усеянного более чем 1000 молитвенных барабанов. Чуть после 7 уже полно верующих ламаистского буддизма, которые молятся разными способами, предусмотренными их религией: вращают барабаны, ложатся на землю лицом к монастырю, продвигаясь боком по одному шагу. Это невероятный мир: люди из других мест Китая, Монголии или самого Тибета встречаются здесь, в месте, которое веками является одной из главных целей этого направления буддизма. В их одежде видно много бедности, а также почти полная отдача своей вере. Тот, кто полностью принял эту религию, не заботится о земных причинах, зная, что важен загробный мир. Это отстранение нелегко понять тому, кто приходит из культуры «все и сразу». Солнце начинает подниматься и с востока кладет свои лучи на крыши храмов, придавая им золотое сияние. Переходим мост через ручей Даксия, чтобы подняться на холм. Его называют террасой танка. Здесь действительно находится почти вертикальный спуск, где во время праздников вывешивают танка, знаменитые гобелены со священными изображениями. С этого балкона над Сяхэ отчетливо видны два городских квартала, разделенные монастырским комплексом Лабранг. Когда возвращаемся к завтраку, уже 8:30, и карты фотоаппаратов уже сохранили множество сцен местной жизни. Еды много, но больше всего нам нравится сама обстановка: полузакрытый двор наверху с классическими флажками, придающими фольклорный тон. Когда выходим с Каном, проходим большую часть коры, где встречаем множество паломников, занятых ритуальным обходом.
Традиции и духовность
По пути возникает несколько тем, которые гид терпеливо нам объясняет: монахи обычно входят в монастырь очень молодыми, часто даже детьми, и иногда это помогает им избежать уличной жизни и лишений. Но тот, кто решает покинуть монастырь и посвятить себя мирской жизни, уже не может вернуться. Площадь монастырского комплекса значительно уменьшилась по сравнению с тем временем, когда Мао распорядился его ликвидировать; доказательством достаточно сравнить нынешний размер с тем, что изображен на картине у стойки регистрации нашего отеля. До 1959 года в Лабранге жили около 5000 монахов, сейчас их 2000. Большая часть зданий была снесена или сильно повреждена в эпоху, когда слепой материализм привел также к принудительным работам или столь же принудительному браку всех монахов, участь, которая постигла даже шестого живого Будду, третью фигуру в ламаистском буддизме после Далай-ламы и Панчен-ламы.
Нынешняя реконструкция, использующая тот же строительный метод, что и раньше, создает впечатление, что храмы оригинальные.
По пути есть лотки, где местные продают веточки кипариса, которые используют в жаровнях вместо благовоний, распространяя в воздухе резкий запах. Для той же цели служит земля, похожая на маленькие шарики.
Некоторые верующие вокруг монастыря совершают земные поклоны или наклоны, доходя до 10.000 или 100.000. Их обещают как обет и выполняют после получения милости; например, чтобы сдать экзамен, обещание обычно около 1000: идут в монастырь и простираются перед божествами.
Посещение монастыря Лабранг, или Labulengsi по-китайски, ведет местный монах в традиционной темно-бордовой рясе. С 1709 года, во времена династии Цин, монастырь был одним из 6 важнейших монастырей тибетского буддизма секты желтых шапок. Внутри храмов довольно темно, но фотографировать нельзя. Во многих из них видим длинные ряды монахов, сидящих на подушках со скрещенными ногами, молящихся и читающих мантры. Особенно необычны статуи из масла яка, среди которых выделяется тщательно выполненный Будда Майтрейя: обычно проблем с температурой нет, но в эти дни, чтобы не рисковать плавлением, включили кондиционеры.
Нам объясняют, что Далай-лама является авторитетом ламаистского направления и что он избирает Панчен-ламу, который назначит следующего Далай-ламу после его смерти. Это объяснение взаимного избрания между президентом и заместителем нам дают прежде всего, чтобы передать идею более сложного механизма выбора, дополнительно осложненного тем, что сейчас существуют два Панчен-ламы: один назначенный «правительством Пекина» и один тибетскими властями, ныне в изгнании на севере Индии.
Обедаем в Сяхэ. Хотя ресторан довольно простой, в нем много посетителей. Возможно, и здесь воскресенье имеет свой convivial смысл. Что среди гостей есть китайцы, понятно по остаткам взорванных петард, украшающим вход в ресторан. По случаю праздников и торжеств принято приносить с собой картонную коробку примерно с дюжиной петард, которые запускаются последовательно, производя огонь, дым и много шума. Все это происходит, когда многие гости уже внутри спокойно обедают и не участвуют в пиротехническом зрелище. Снаружи остается широкий ковер остатков, разбросанных повсюду, который не всегда кто-то захочет убрать.
Отправляемся в сторону Синина, поднимаясь еще выше, пока не переваливаем на 3643 м по очень панорамной дороге. Пейзаж усеян тибетскими деревнями, где люди заняты тем, что везут домой урожай зерна на ослах, тянущих громоздкие грузы, вероятно рожь, тогда как яки лениво пасутся на изумрудно-зеленых лугах.
Невероятно, что на такой высоте все еще так много зелени в среде, богатой цветами: сам перевал усеян пастбищами. Даже в городских центрах проспекты обрамлены деревьями, которые еще не проявляют осенних красок, несмотря на загрязнение.
Рядом с деревнями видны также овцы и, в меньшей степени, козы и крупный рогатый скот. Постройки типично тибетские, со стенами охристого цвета из-за земляного покрытия. Иногда к ним прилепляют экскременты крупного скота, чтобы высушить и затем использовать как топливо. Эти стены ограничивают владения, образуя периметр двора. Выше видны гер, используемые пастухами летом, чтобы быть рядом со стадами: они проще и грубее монгольских, но нужно учитывать, что это только летнее жилье, тогда как холодные зимы проводят в деревнях.
Спускаемся вдоль гор красноватого цвета, которые быстро меняют окраску горных потоков: они бурно спускаются насыщенным цветом кофе с молоком. На развилке на дне долины поворачиваем на север. Потоки уже настолько увеличились, что стали настоящими реками, чтобы дальше впасть в Желтую реку, которую видим текущей медленно, не очень широкой из-за морфологии, но глубокой. Незадолго до этого встречаем изображение Будды на скале на противоположной стороне дороги, окруженное ступами и тибетским мостом, который пересекает поток и ведет к тонкой тропе, поднимающейся к изображению. Мы уже вошли в провинцию Цинхай, одну из самых бедных и засушливых в Китае, настолько, что она служила испытательным полигоном для ядерных учений. С этого места дальше встречаем только деревни мусульман хуэй, термин, которым в Китае обозначают исламское население: холмы смягчились, уступив место в основном равнинному пейзажу. Белые тюбетейки, женщины в платках и купола мечетей становятся постоянными. Выезжаем на автомагистраль, которая за 75 км приводит нас в Синин, столицу Цинхая. Всего путь составит 300 км. В целом видно много строящихся автомагистралей с внушительными виадуками. СИНИН, 2,2 миллиона жителей, находится на краю тибетского плато на высоте 2200 м. Главная деятельность зоны — производство стали, но это, несомненно, город, переживший быстрый рост, что подтверждают магазины в центре.
Еще одна причина, способствовавшая развитию Синина, в том, что этот город является отправной точкой железной дороги в Лхасу, в Тибет. Открытая в 2006 году после немалых трудностей, связанных со строительством железной дороги, достигающей 5000 м высоты, сегодня эта линия является подтверждением упорства китайцев, а также мостом к окончательной колонизации тибетского региона. Поэтому те, кто едет из Пекина или Шанхая по земле, должны останавливаться здесь; настолько, что во время недавних демонстраций тибетских монахов, которые подожгли себя, чтобы привлечь внимание к проблеме своего региона, эта зона была закрыта для туризма, и прилегающая территория тоже подверглась ограничениям на доступ иностранцев.
Прибыв в город, оказываемся перед зрелищем строящихся зданий, даже целых кварталов, возникающих для удовлетворения потребностей народного жилья. Нам говорят, что они предназначены для сезонных рабочих, которые приезжают сюда летом и возвращаются на юг зимой: кажется странным, что столько капитала инвестируют ради сезонных работников, и еще больше удивляет, как эти города посреди ничего, на периферии империи, могут иметь такие значительные размеры. Это ситуация, которую мы встретим и дальше, и возникает отчетливое ощущение, что это жилье для сельского населения, приглашенного работать на фабриках. Это миграция высокого риска. Если правда, что городская работа оплачивается лучше и зарплата выглядит гарантией в глазах рабочих, остается спросить, не исказит ли этот исход социальную ткань региона с явно сельским призванием. Кроме того, если неконтролируемый бум, который переживает регион, каким-то образом остановится, возникает вопрос, можно ли будет повернуть назад и как. Подобные ситуации переживали почти все страны в момент промышленного развития, только происходящее в Китае имеет чрезмерные размеры и невиданную скорость.
Ужинаем с Каном в ресторане, специализирующемся на Chinese Pot. Это примерно bourguignonne: в кастрюлю с огнем снизу, наполненную бульоном с разными вкусами, финик, сельдерей, лук и травы, по очереди опускают овощи, мясо, лапшу из картофельного теста, тофу и так далее. Все оставляют вариться по вкусу. Достав, макают в смесь, которую каждый готовит сам: чесночный соус, рубленый перец чили, соевый уксус и другие вкусы, делающие все насыщенным. Рисовое сопровождение само собой разумеется.
После ужина падает несколько капель, но мы все равно идем прогуляться по центральным улицам, где движение является постоянным источником смога. Центр города особенно элегантен: быстро идем среди модных ресторанов и магазинов высокого уровня, от одежды до домашней мебели. Особенно одежда представлена в витринах, созданных со вкусом и фантазией, с вещами, которые не выглядели бы чужими на наших центральных улицах.
Зрелище сверкающего неона и огромная толпа молодежи на улицах завершают картину. Возвращаясь, видим великолепную подсвеченную пагоду.
Отель расположен хорошо и имеет типично советскую архитектуру. Функциональность следует тому же стилю.
