Городское лицо Большого лежащего Будды
В ЧЖАНЪЕ 97% из 1,9 миллиона жителей принадлежат к народности хань. Название города означает "распростертые объятия" и символизирует устройство, предназначенное для защиты тех, кто здесь живет. Говорят, что крупных промышленных предприятий здесь нет; вокруг много сельского хозяйства, и именно оно делает эту территорию аграрным центром Ганьсу. Те, кто живет в городе, похоже, заняты главным образом в сфере услуг. В центре видно много магазинов, особенно модных и одежных. На протяжении многих веков это был один из важнейших пунктов Шелкового пути, и сам Марко Поло провел здесь больше года.
Храм Дафоси: на этот раз речь идет о буддизме хань, то есть китайском буддизме, а значит, с иными особенностями по сравнению с тем, что мы видели в два предыдущих дня. В одном из храмов находится Большой лежащий Будда, или спящий Будда, длиной 34 метра, изображающий Будду прошлого. Статуя относится к XI-XIII векам, и интересно видеть, как она была построена: начиная с деревянной конструкции, ее покрыли kalk, материалом, похожим на цемент, а затем расписали. Мы посещаем другие храмы комплекса, внутри которых встречаются и мифические фигуры персонажей, не имеющих ничего общего с божеством, но представляющих героев, с которых можно брать пример. И перед ними мы тоже видим верующих, становящихся на колени и отдающих почести. Стоит посмотреть и музей, в основном посвященный сутрам: там объясняется, как их писали и как они путешествовали в караванах по Шелковому пути. Многие из них написаны на древнекитайском, который читался сверху вниз и справа налево, тогда как более поздние тексты написаны современным китайским, читаемым как наш алфавит, с единственной особенностью: это идеограммы. В глубине комплекса находится большая белая ступа высотой 20 метров и павильон, украшенный тонко инкрустированным деревом. В Дафо Сы монахов не видно, поскольку это место прежде всего историко-туристическое. Ритуалы здесь не проводятся, хотя здесь много паломников, занятых молитвой. В действительности в буддизме нет месс или других религиозных служб: при свадьбах или похоронах желающие могут пригласить монаха для участия.
Традиции и духовность
Мы пересекаем площадь, где вчера вечером под ослепительным светом неона выступали музыкальные группы в сопровождении более или менее случайных танцоров, чтобы добраться до пагоды Му Та, посвященной Будде Шакьямуни. Поднимаемся на ее тонкую вершину, чтобы посмотреть на город сверху. У входа стоит статуя Будды в центре, а вокруг - росписи, изображающие его жизнь. В буддизме тоже существует понятие рая, но считается, что тело обречено умереть, тогда как душа остается и перевоплощается в других людей или животных в зависимости от того, как человек вел себя при жизни. В худшем случае можно вообще не перевоплотиться. Из этой философии происходит идея реинкарнации живого Будды. Если сказать, что лицо какого-то человека похоже на Конфуция, можно задеть чувствительность китайских буддистов: Конфуций был учителем жизни, а буддизм - религия. Барабанная башня закрыта, поэтому мы идем сразу обедать на улицу, почти целиком занятую ресторанами. По дороге начинаем слышать хлопки, раздающиеся в разных частях квартала, почти как на войне. Нас успокаивают: это всего лишь совпадение, которое происходит в полдень в определенную фазу луны. Так мы узнаем, что в этот срок те, кому есть что праздновать, делают это, приглашая друзей и родственников на обед в ресторан. Это касается свадеб, тех, кто сдал экзамен, и любых других радостных событий. Особенность в том, что люди используют обеденный перерыв, чтобы туда сходить, а потом возвращаются на работу. Мы присоединяемся к группе подростков, празднующих товарища, только что сдавшего сложный экзамен; родственники входят в ресторан, и в какой-то момент перед входом поджигают петарды. Что китайцы отлично организованы в этом деле, сомнений нет; но то, что они придумали систему цепных взрывов, заставляющую чувствовать себя как на войне, могло бы вызвать зависть у самого настоящего неаполитанца. В конце нас просят сфотографироваться вместе с юношей: увидеть двух итальянцев - уже событие само по себе. Те, у кого больше времени, празднуют ужином, а не используя обеденный перерыв. И сегодня мы не видим ни одного человека из нашей части света, так что и здесь люди смотрят на нас так, будто мы прилетели с другой планеты. Можно было бы подумать, что последним европейцем, проходившим здесь, был наш земляк Марко Поло. И ведь мы находимся в городе почти с двумя миллионами жителей, а не в затерянной горной деревне.
Мы продолжаем путь через коридор Хэси, узкую полосу земли длиной около тысячи километров, которая на протяжении веков была единственным маршрутом для путешественников, входивших в Китай или покидавших его. Дорога к Цзяюйгуаню теперь полностью проходит по автомагистрали, примерно 250 километров, вдоль которой тянутся высоковольтные линии и стройка высокоскоростной железной дороги, предназначенной вскоре достичь Урумчи. По правде говоря, железная дорога с большим движением поездов уже существует, тогда как автомагистраль используется мало, в основном грузовиками. Жара чувствуется, хотя климат сухой, а среда засушливая. Растительность сведена к нескольким с трудом выживающим кустам на каменистой почве. Время от времени ощущается, что мы едем вдоль гор, но понятие коридора здесь нужно понимать очень широко. Впрочем, если соотнести его с протяженностью гор, раскинувшихся и на севере, и на юге (Цилянь), становится понятно, почему это все-таки коридор. Незадолго до пункта назначения снова появляются кукурузные поля.
Цзяюйгуань находится у ворот западных пустынь и представляет собой самый крайний участок оборонительной системы Великой стены. В городе нет абсолютно ничего, что напоминало бы о славном прошлом бастиона, защищавшего Китай от вторжений варваров Центральной Азии. Центр целиком построен недавно, с широкими проспектами, пересекающими его. Нам говорят, что город живет за счет крупной сталелитейной промышленности, но кажется странным, что одного этого достаточно, чтобы объяснить такое благополучие. Туризм, безусловно, играет важную роль, хотя в основном это сами китайцы. Атмосфера почти сюрреалистическая: на улицах мало людей, многие магазины закрыты, а хорошо орошаемые сады и фонтаны пытаются придать городу приятный вид. Движение менее интенсивное, чем в других городах, которые мы видели до сих пор. Когда наступает ночь, зажигается неон, словно пытаясь создать маленький Лас-Вегас, а вместе с ним звучит музыка - из колонок или живая - с соответствующими танцами, в ясную и прохладную ночь. Все это происходит под бдительным взглядом сил правопорядка: повсюду видны крупные полицейские наряды. На первый взгляд можно было бы подумать, что риск международного терроризма никогда всерьез не угрожал Китаю: мусульмане не занимают фундаменталистских позиций, а в Тибете не используют этот способ для требования автономии. Настоящим риском кажется требование демократии, которое в итоге разрушило бы Китай.
