Rota da Seda

A face urbana do Grande Buda reclinado

Em ZHANGYE, 97% dos 1,9 milhões de habitantes pertencem ao grupo étnico Han. O nome da cidade significa “braços abertos” e simboliza uma estrutura destinada a proteger quem ali vive. Dizem que não existem grandes indústrias, há muita agricultura em torno da qual representa o centro agrícola de Gansu. Quem mora na cidade parece se dedicar sobretudo aos serviços. No centro você pode ver diversas lojas, entre as quais se destacam as de moda e vestuário. Foi uma das etapas mais importantes da Rota da Seda durante muitos séculos e o próprio Marco Polo passou lá mais de um ano.
Templo Dafosi: desta vez é o Budismo Han, portanto chinês e portanto com características diferentes em comparação com o que vimos nos dois dias anteriores. Em um dos templos há o Grande Buda reclinado ou dormindo, com 34 metros de comprimento para representar a imagem do Buda do passado. A estátua data do século XI-XIII e é interessante ver como foi construída: a partir de uma estrutura de madeira foi revestida com cal (semelhante ao cimento) e depois pintada. Eles se visitam outros templos do complexo, dentro do qual também existem figuras míticas de personagens que nada têm a ver entre si com divindade, mas representam heróis dos quais podemos tirar um exemplo. Mesmo diante deles vemos os fiéis ajoelhados e prestando homenagem. Também vale a pena visitar o museu dedicado principalmente aos sutras: explica como foram escritos e como viajaram nas caravanas que percorreram a Rota da Seda. Muitos deles estão em chinês antigo, que era lido de cima para baixo e da direita para a esquerda, enquanto outros mais recentes são escritos em chinês moderno, que é lido como o nosso alfabeto, com o único detalhe de que são ideogramas. Na parte inferior do complexo um é encontrado grande estupa branca 20 metros de altura. e um pavilhão decorado com madeira finamente incrustada. Em Dafo Si não é possível ver nenhum monge, pois o local é puramente histórico-turístico. Nenhum rito é realizado lá, embora muitos peregrinos tenham a intenção de rezar. Na realidade, no budismo não existem missas ou outras funções religiosas: no caso de casamentos ou funerais, quem quiser pode chamar um monge para participar.

Tradições e espiritualidade

Atravessamos a praça onde ontem à noite se apresentaram grupos musicais acompanhados por dançarinos mais ou menos improvisados sob a deslumbrante luz neon, para chegar ao Pagode Mu Ta, dedicado ao Buda Shakyamuni, que subimos até ao pico esbelto para uma observação de cima. Na entrada há uma estátua de Buda no centro e ao redor pinturas retratando sua vida. Até no budismo existe um conceito de paraíso, mas entende-se que o corpo está destinado a morrer, enquanto a alma permanece e reencarna em outras pessoas ou outros animais dependendo de como se comportou na vida. Na pior das hipóteses, é possível não reencarnar. Desta filosofia deriva a reencarnação do Buda vivo. Dizer que o rosto de um personagem se assemelha a Confúcio corre o risco de ofender a sensibilidade dos budistas chineses: Confúcio era um mestre da vida, o budismo é uma religião. A torre Tamburo está fechada, então você vai direto almoçar em uma rua essencialmente dedicada a restaurantes. À medida que partimos começamos a ouvir estrondos em diferentes pontos do bairro, quase como se estivessem em guerra. Ficamos tranquilos porque é apenas uma coincidência que acontece ao meio-dia em uma determinada fase lunar. Descobrimos assim que neste período quem tem o que comemorar o faz convidando amigos e familiares para almoçar num restaurante. Isso se aplica a casamentos, a quem passou em um exame ou qualquer outro evento feliz. O que é particular é que as pessoas aproveitam a hora do almoço para ir até lá e depois voltar ao trabalho. Nós nos juntamos a um grupo de crianças que estão comemorando um colega que acabou de passar em uma prova difícil; os familiares entram no restaurante e num determinado momento é dado fogo aos pós em frente à entrada. Não há dúvida de que os chineses estão bem organizados neste assunto, mas o facto de terem inventado um sistema de explosões em cadeia para fazer parecer que estavam em guerra causaria inveja aos mais verdadeiros napolitanos. No final eles nos pedem para tirar uma foto junto com o jovem: ver dois italianos é um acontecimento em si. Quem tem mais tempo disponível comemora com um jantar em vez de aproveitar o intervalo para almoço. Ainda hoje não vemos nenhum humano vindo da nossa parte do mundo, tanto que mesmo aqui as pessoas nos observam como se viéssemos de outro planeta. Poder-se-ia pensar que o último europeu a passar por aqui foi o nosso compatriota Marco Polo. E pensar que estamos numa cidade de quase dois milhões de habitantes, e não numa remota aldeia de montanha.
Continuamos pelo Corredor Hexi, a estreita faixa de terra com mil km de extensão, que ao longo dos séculos constituiu a única rota de trânsito para viajantes que chegam ou saem da China. A estrada para Jiayuguan é agora inteiramente uma rodovia de aproximadamente 250 km ao longo da qual passam cabos de alta tensão e a canteiro de obras de alta velocidade ferrovia destinada a chegar a Urumqi em pouco tempo. Na verdade, já existe uma ferrovia com elevado tráfego ferroviário, enquanto a autoestrada é pouco frequentada, principalmente por camiões. O calor é sentido mesmo em um clima seco em um ambiente árido. A vegetação é reduzida a alguns arbustos lutando em terreno pedregoso. De vez em quando percebe-se que corremos pelas montanhas, mas o conceito de corredor deve ser concebido num sentido muito amplo. Além disso, se compararmos com as extensões das montanhas que se estendem tanto para norte como para sul (Qilian), fica claro que se trata de um corredor. Pouco antes do nosso destino voltamos para ver as plantações de milho.
Jiayuguan está localizado às portas dos desertos ocidentais e representa o extremo do sistema defensivo da Grande Muralha. A cidade não tem absolutamente nada que lembre o seu passado glorioso como baluarte de defesa da China das invasões dos bárbaros da Ásia Central. O centro é todo de construção recente, com largas avenidas que o cortam. Dizem-nos que a cidade vive de uma grande indústria siderúrgica, mas parece anómalo que isso seja suficiente para justificar tamanha opulência. O turismo certamente desempenha um papel importante, mesmo que seja maioritariamente constituído pelos próprios chineses. O clima é surreal: pouca gente ao redor e vários comércios fechados, jardins bem regados e fontes tentam deixar a cidade agradável. O trânsito é menos intenso do que vimos em outras cidades até agora. Quando a noite cai as luzes de néon acendem quase como se quiséssemos criar um pequeno Las V e gás e com eles também música em estéreo ou tocada ao vivo com danças relacionadas, em uma noite clara e fresca. Tudo acontece sob o olhar atento da polícia, grandes destacamentos policiais podem ser vistos em todos os lugares. À primeira vista, poder-se-ia pensar que o risco de terrorismo internacional nunca ameaçou seriamente a China, os islamitas não têm posições fundamentalistas e no Tibete não utilizam este sistema para reivindicar autonomia. O risco real parece ser a exigência de democracia, que acabaria por destruir a China.