Turfã

Turfã

Descemos na estação Turpan alguns minutos mais cedo de 9. Rodeado pelas extensões ensolaradas do deserto, TURPAN (255.000 habitantes, -150 metros acima do nível do mar) é um posto avançado da Ásia islâmica habitado pelos turcos uigures, um ponto de crucial importância ao longo da antiga Rota da Seda, com as características fileiras de choupos, amoreiras e salgueiros. Chegámos finalmente à província autónoma de Xinjiang e podemos ver que é uma província especial devido aos enormes destacamentos policiais, perdendo apenas para os do Tibete. Neste ponto é necessário fornecer algumas explicações recolhidas sobre Xinjiang, um estado dentro de um estado. Embora o governo central continue a encorajar a imigração de chineses han, a população uigur continua a ser a maioria e é diferente em todos os aspectos da população de outras províncias. Trata-se de uma etnia presente neste território há mais de 800 anos, de religião muçulmana, com uma língua de origem turcomana que nada tem a ver com o chinês (o método de escrita é o árabe) e tem uma cultura muito diferente da do resto da China. O que também é visível desde o primeiro contato. Foi Deng quem quis que o uigur fosse transliterado para caracteres árabes, em vez de para caracteres latinos, como acontece com o turco. Na verdade, temia que a utilização do nosso alfabeto facilitasse a aprendizagem do inglês ou de outras línguas europeias, criando assim uma vantagem para este grupo étnico. Uma vantagem que significa uma janela para o mundo exterior com os consequentes perigos de estabilidade que dela podem advir. O sábio Deng, em seu inconsciente, impediu involuntariamente o acesso dos uigures à internet desde o início. Já os chineses estudam inglês na escola e o aprendizado do idioma permanece apenas em nível teórico. Sabem que ainda serão promovidos e não se dedicam particularmente ao estudo e à prática da língua estrangeira. É verdade que os uigures são capazes de aprender e falar muito mais facilmente.
O facto de serem islâmicos não equipara os uigures aos Huis encontrados nos dias anteriores, uma vez que são etnicamente diferentes. Parece que são originários da Mongólia, de onde aparentemente se mudaram em tempos remotos. Foram repetidamente dominados pela China e outros impérios ocidentais, tendo mesmo um breve período de independência em 1944 até depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1952 tornaram-se parte integrante da República Popular. Actualmente não está claro o que pretendem: alguns procuram maior autonomia, enquanto outros exigem independência. Certamente não querem ser discriminados por Pequim. É verdade que a China tem todo o interesse em manter o controlo sobre Xinjiang devido aos enormes depósitos de petróleo mantidos no subsolo e à posição estratégica que a região ocupa. Tal como no passado, ainda representa a porta de entrada ocidental para a China, numa área onde as relações são historicamente muito delicadas: a fronteira sul com a Índia ainda está em discussão (territórios ocupados pela China e reivindicados pela Índia) enquanto a norte e a oeste estão as ex-repúblicas soviéticas com a área de interesse russa. A tentativa de integração na pátria chinesa ocorre com a industrialização progressiva e a construção de infra-estruturas como a ferrovia de alta velocidade que em breve ligará Urumqi ao resto do país. Atualmente já existe uma autoestrada e uma movimentada ferrovia tradicional. O movimento massivo de chineses para o Ocidente nunca significará integração entre as duas raças, mas servirá para levar tudo a um ponto sem retorno. A mão-de-obra chinesa custa mais, mas é preferida à mão-de-obra uigure. Diz-se que os Han foram enviados para roubar empregos dos habitantes locais. Embora um trabalhador chinês sem qualificações específicas ganhe 400 ienes por dia e um uigur metade disso, parece que o primeiro é sempre preferido. É claro que a fonte desta informação é tendenciosa, as razões devem ser cuidadosamente verificadas. Quando se trata de dinheiro, é improvável que um empresário chinês pague o dobro pelo mesmo serviço. É possível que nos falte alguma coisa, mas é certo que os trabalhadores que vemos têm olhos amendoados, tanto no sector privado como no público (ver também a Mesquita de Kashgar). O mesmo, se não mais, acontece com a polícia. Mesmo que você veja um policial uigur, seu chefe sempre será um Han. Um técnico chega a ganhar 800/1000 ienes.
O fato de falarem uma língua mais próxima da nossa permite que os uigures tenham uma pronúncia do inglês muito mais compreensível e entendam melhor. Este detalhe revelar-se-á muito importante para podermos falar bastante com os guias, mas sobretudo com outros interlocutores encontrados durante a estadia.
Em Xinjiang existem 13 grupos étnicos, 7 dos quais são muçulmanos (uigures, hui, tadjiques, quirguizes, cazaques, uzbeques e tártaros). São todos sunitas, com exceção dos tadjiques, que são de origem persa e, portanto, xiitas. Os uigures representam a maioria.
Aqueles que falam a língua uigur entendem pelo menos 70% de turco, 80% de quirguiz e uzbeque e 100% de cazaque, com apenas pequenas diferenças que os separam, especialmente na pronúncia. A escrita uigur é mais simples que o árabe tradicional, pois possui apenas 5 cedilhas que podem ser colocadas acima ou abaixo, enquanto o árabe possui 13.
A província tem uma área do tamanho do Alasca ou da França. A população de Xinjiang é de 4,5 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 3 milhões vivem em Urumqi, que tem maioria Han. Uma maioria que foi criada nos últimos anos devido à imigração massiva. Turpan é uma cidade fundamentalmente uigur.
As relações com os budistas são bastante frias, mas não há conflitos relacionados com a religião. Eles acreditam em Alá, que é uma religião estritamente monoteísta, enquanto os budistas têm aqui o que chamam de ídolos, dada a figura múltipla do Buda. No início da sua civilização, os uigures praticavam o xamanismo (provavelmente quando viviam na Mongólia), passaram para o maniqueísmo e o nestorianismo. Eles então se converteram ao budismo e, por volta do século 11 ou 12, abraçaram a doutrina islâmica.
Atualmente, os uigures também têm dificuldade em encontrar alianças no mundo, pois ninguém tem interesse em antagonizar um bom parceiro comercial como a China. O Paquistão e as antigas repúblicas soviéticas são aliados do seu poderoso vizinho. Existem boas relações com a Índia, que no entanto já tem motivos para disputa com a China e não pretende criar novos. Ao mesmo tempo, as trocas são cada vez mais frequentes, pelo que o politicamente correcto exige que tenham uma atitude prudente. Os Estados Unidos não são vistos particularmente bem, pois estão frequentemente em guerra contra os seus irmãos religiosos, mas reconhecem que se não fossem os EUA e a UE que ocasionalmente batem em Pequim para exigir a responsabilização pelo respeito pelos direitos humanos, já não existiriam.
Os uigures têm pouco menos de 4 milhões de habitantes. e a maioria deles vive em Xinjiang, enquanto algumas minorias vivem nas antigas repúblicas soviéticas. Isto deve-se ao facto de a China, na altura da queda da URSS, ter feito sabiamente pequenas concessões de territórios habitados por uigures para dispersar a população.
No norte da região, raramente acontece que os uigures se casem com homens han, mas isso não acontece de todo em Kashgar, onde as duas comunidades vivem mesmo em bairros separados. Alguns Han já estão na terceira geração, mas não se fala em integração. Não existe um verdadeiro ódio racial, mas os Han são vistos como enviados pelo governo de Pequim para colonizar a sua região e, portanto, tornam-se seguidores do principal inimigo, bem como usurpadores das suas terras.

Manhã em Turpan

Ao sair da estação, você irá tomar um pequeno café da manhã em um restaurante próximo ao centro de Turpan. Ficamos satisfeitos com o chá e alguns biscoitos, mas o guia que nos espera há três horas toma um café da manhã completo. Apesar de serem 10h ficamos surpreendidos por ver um número tão elevado de clientes. Explica-nos a questão do fuso horário, sobre a qual já havíamos lido anteriormente. Em suma, na China o sol deve nascer quando o partido quiser: é verdade que estamos na Terra do Sol Nascente mas também é verdade que a estrela sempre nasceu em momentos diferentes dependendo se se move de acordo com os meridianos. E é por esta razão que os fusos horários foram criados. Em vez disso, Pequim decidiu que deveria haver apenas um fuso horário e este deveria ser o da capital, localizada no leste. Acontece, portanto, que Xinjiang está duas horas atrasado em relação ao que deveria estar com base no nascer e no pôr do sol. Foi assim criado um fuso horário não oficial, que é utilizado nas relações interpessoais, enquanto nas oficiais, como horários de transportes ou repartições públicas, aplica-se a hora nacional. Isto só pode ser uma fonte de mal-entendidos, mas também está claro que nesta temporada em Kashgar ainda está escuro às 8h. Isto explica porque há tantas pessoas no restaurante às 10h: para eles são 8h e a essa hora tomam o pequeno-almoço. Se os pratos são aqueles que comemos no almoço ou no jantar, continua sendo nossa consideração.
Partimos para ver as falésias em chamas Montanha Flamejante. Dizem que é um dos lugares mais quentes do planeta, mas hoje a fornalha não está aberta. Limitamo-nos a tirar fotografias destas belas montanhas vermelhas de uma variedade que certamente já encontrámos no passado. Também é possível que em certas situações de calor extremo haja um jogo de luzes que faz com que os picos pareçam estar em chamas, mas certamente não foi por isso que viemos da Itália para cá.
Em vez disso, é interessante notar as esplêndidas vinhas que são a fama e o orgulho de Turpan e que representam 80% das culturas da região, enquanto vamos visitar a mesquita local com o famoso minarete do Sultão Emin, no estilo arquitetônico da Ásia Central. Por dentro está bastante vazio, embora seja sexta-feira ainda não é frequentado por fiéis. Dizem-nos que o culto é realizado à tarde. No entanto, deve-se notar que Turpan é uma cidade mais secular, enquanto Kashgar é mais religiosa. As próprias mulheres estão mais inclinadas a usar o véu e não é incomum ver senhoras de certa idade cobrindo o rosto com um xale marrom, uma espécie de burca uigur. Enquanto estamos na mesquita lembramo-nos das 5 regras do bom muçulmano: acreditar num único Deus que é Alá e que Maomé é o seu profeta, rezar 5 vezes por dia depois de teres realizado as abluções (antes do nascer do sol, a meio do dia, à noite, depois do pôr-do-sol e antes de dormir), ir a Meca pelo menos uma vez na vida se tiveres condições mentais, físicas e económicas (caso contrário tens que desistir), dar 2,5% à tua Igreja (o que significa fazer caridade para aqueles que vivem na pobreza) e praticar o Ramadã uma vez por ano.
Aqueles que vão a Meca também são obrigados a se comportar adequadamente na vida cotidiana. É, portanto, também um compromisso moral.
O cemitério islâmico estende-se ao redor da mesquita.

Tradições e espiritualidade

Na praça em frente à Mesquita deixamo-nos tentados a comprar um saco de uvas secas: a doçura e o sabor são incomparáveis. Depois de colhidas, as uvas são deixadas a secar durante 40 dias em salas construídas em tijolo que permitem uma boa ventilação mas não expõem os frutos directamente aos raios solares. Também se produz vinho, mas o consumo é limitado pelas regras impostas pela religião muçulmana. Em qualquer caso, a espécie parece mais adequada para a produção de uvas de mesa para secagem. Dessa forma, ele é enviado para qualquer lugar.
A temperatura continua quente em virtude do dia claro (não pode ser de outra forma) e do facto de estarmos num cadinho a cem metros abaixo do nível do mar, mas é e continuará a ser suportável até ao fim. Na sombra é até agradável. Turpan está situada num oásis, o que significa que a água que desce das montanhas situadas a norte chega a esta depressão e reaparece, dando vida à vegetação. Como mais uma contribuição para a fertilização da área, desde que existiu a primeira forma de vida humana, há cerca de 2.500 anos, eles foram criou o karez que veremos imediatamente a seguir. É um engenhoso sistema de túneis subterrâneos escavados pelo homem que retiram água das encostas da cadeia Bogda Shan para trazê-la para a cidade. Só em Turpan existem 1.200 deles com extensão média de 6 km. Foi cavado um poço a cada 20/30 metros para trazer a terra escavada à superfície e permitir a ventilação. O diâmetro do túnel é de aprox. 70cm. A certa altura o karez sai para irrigar os campos. Este sistema foi criado para evitar a evaporação da água durante a viagem. As montanhas próximas compensam desta forma a falta crónica de água. Além disso, uma precipitação de apenas 16 mm por ano não proporciona as condições mínimas para a sobrevivência de plantas ou animais.
Também paramos em um padeiro ao ar livre que assa pão com um sistema nunca visto antes. Depois de moldar um pão e adicionar gergelim, ele é colado na parede interna de uma grande caldeira/forno com uma cuba aberta na parte superior, enquanto o fogo queima na parte inferior. Os pães são então destacados e virados para o outro lado para cozinharem completamente. Compramos um fresquinho e saboreamos sua fragrância.
Retornamos ao mesmo restaurante desta manhã para almoçar com espetos de cordeiro e arroz pilaf. Também aqui têm o habitual braseiro com brasas para o churrasco colocado no exterior. Um ventilador sopra lateralmente para manter o fogo constante e evitar que os espetos adquiram o sabor da fumaça. Especiarias perfumadas dão sabor à carne e são uma verdadeira música para o olfato.
Um passeio pelo centro tem características próprias. Devido ao calor intenso dos meses de verão, foram criadas pérgulas de uva para cobrir as ruas principais. Sob um deles é mantido o mercado local onde a negociação pode ser feita à sombra. O bazar é certamente mais interessante. Aqui as coberturas são feitas de lonas e é possível observar os diversos produtos expostos, sobretudo alimentares ( carne, especiarias, vegetais) mas também hardware, brinquedos e quaisquer outros bens de consumo. Há muita pobreza, mas não há situações preocupantes. Vemos pela primeira vez o açúcar cristalizado branco ou amarelo, enquanto a pimenta malagueta está presente em todos os lugares, nos sacos, sinal de que é um produto popular.
Às 15h15 saímos de Turpan em direção a Urumqi com um salto na estrada de 220 km a serem percorridos em 3 horas.
Para ver o karez e a mesquita desistimos de visitar as ruínas de Gaochang e do Vale da Uva pois as vinhas podem ser vistas em quase todo o lado.
Ao longo do percurso encontramos muitos postos de controlo e a polícia observa atentamente os viajantes, verificando os seus documentos, por vezes os militares também estão em equipamento de choque atrás de verdadeiras trincheiras feitas de sacos. Em algumas ocasiões temos que favorecer o passaporte. A razão oficial é que existe uma exposição contínua entre a Eurásia e a China que visa trazer investimentos de países terceiros para Xinjiang. Em vez disso, parece que é também uma oportunidade para mostrar aos que vivem lá que a polícia está lá e que este impedimento serve de lição para qualquer bandido. A importância do encontro em que participaram alguns chefes de Estado e que foi amplamente divulgado na imprensa continua a ser verdadeira. Todos os estados vizinhos da Ásia Central e alguns países europeus participam.

Um jantar rápido próximo ao aeroporto de Urumqi e iremos fazer o check in para o vôo direto para Kashgar. Urumqi tem 3 milhões de habitantes e será também a capital de Xinjiang (antigo Turquestão Chinês) com um grande sistema industrial, mas o aeroporto é uma construção inaugurada recentemente, de aparência plástica e eficiente por dentro. O que é inimaginável se pensarmos na sua posição no mapa e no facto de a cidade ser tudo menos um local conhecido pela maioria das pessoas.
Voo de Urumqi para Kashgar (CZ6801 20h45 - 22h30)
O voo do Boeing 737 da China Southern decola no horário e chega ao destino em algumas horas, onde um tempestade de areia. A coisa é quase imperceptível e não cria problemas para a navegação aérea, só se vê uma névoa amarela ao nosso redor. Uma situação bastante inusitada, pois normalmente no final do verão o céu está muito limpo e este é um clima mais típico da primavera. Chegamos assim ao canto mais ocidental da província mais ocidental da China, à beira do deserto mais terrível do mundo, o Taklamakan. Chegamos à cidade depois das 23h mas sabemos que para eles são apenas 21h. Afinal, estamos a 4.000 km em linha reta de Pequim, mas eles usam o mesmo fuso horário. A rua tem muita ida e volta e está cheia de gente saboreando espetinhos de kebab em locais com cozinha ao ar livre. Adaptamo-nos imediatamente aos hábitos locais e voltamos a passear para nos familiarizarmos com a cidade. Você não tem a menor impressão de estar na China. Os escritos estão em árabe, as pessoas têm traços fisionômicos mais próximos dos das populações que vivem na Ásia Central e a arquitetura é diferente da que vimos até agora.