Exército de Terracota

A face urbana do Exército de Terracota

A noite passa com o barulho do trem e certamente não é como descansar na própria cama. Depois de 1200 km com 13 horas de viagem atrás de nós, às 9h estamos finalmente em XI'AN (anteriormente chamada de Chang'an) onde somos recebidos pelo guia local chamado Michael. A cidade tem 8,5 milhões de habitantes. Foi uma das maiores metrópoles do mundo durante muitos séculos e a capital da China durante 2.000 anos. Local de onde começou a Rota da Seda, é atualmente a capital da moderna província de Shaanxi. À medida que os interesses chineses se deslocavam para leste, as grandes cidades também se desenvolveram nessa direção, em detrimento de Xi'An.

O Exército de Terracota está localizado a 28 km a leste do centro, é o local de sepultamento do imperador Qin Shi Huangdi, que morreu em 221 aC. e primeiro imperador a governar a China unificada. O local, que tem portanto 2.200 anos, foi descoberto por acaso em 1974 por agricultores que pretendiam cavar um poço. A um quilômetro e meio a leste da grande tumba, uma das maravilhas arqueológicas do mundo veio à tona: um exército composto por 7.000 estátuas de guerreiros em tamanho real em terracota dispostos em fileiras organizadas em trajes de guerra: os guerreiros são retratados com diferentes expressões e posturas em formação de batalha, com armas e carruagens puxadas por cavalos. Os trabalhos de escavação e restauração continuam até hoje. O exército pode ser visto em três enormes hangares, enquanto as armas originais eram em sua maioria feitas de bronze removido mais tarde. Algumas armas e duas esplêndidas carruagens de bronze puxadas por cavalos são encontradas no museu adjacente. Originalmente o exército era coberto por uma estrutura de madeira, que depois foi incendiada e coberta com terra, em locais ainda hoje visíveis de cor particularmente escura. Todo guerreiro é diferente por outro lado, pode-se pensar que quem os construiu foi inspirado nas pessoas que viveram nesses locais. As estátuas variam de 1,76 a quase 2 m. alto. Embora nos digam que os antepassados ​​chineses já foram mais altos, acreditamos que é mais provável que estas proporções tenham sido deliberadamente aumentadas para incutir maior medo. Pavilhão nº. 2 ainda está em grande parte por ser escavado, mas ficamos sabendo que boa parte permanecerá submersa na terra para não expor os guerreiros à luz e, assim, evitar que as preciosas cores desapareçam. Certamente o que se vê já é em grande parte suficiente para atrair visitantes, o fato de não divulgar tudo cria ainda mais expectativa e fascínio pelo local, além de lembrar quando há novas descobertas. Numa loja de souvenirs adjacente ao museu há uma pessoa nem tão velha assim, que pretende autografar livros dedicados ao Exército. Ele é apresentado como um dos integrantes do grupo de descobridores do sítio, eram 5 mas atualmente apenas três permanecem vivos. Certamente há 40 anos ele seria muito jovem: a história dos agricultores que cavaram o poço revela-se autêntica, o senhor que vimos poderia deixar algumas dúvidas quanto à originalidade: o certo é o facto de a sua presença e assinatura nos livros, como se fosse o escritor, ajudarem nas vendas, só que na altura tinha na mão uma picareta em vez de uma caneta. Para sermos cínicos, poderíamos pensar que pelo menos um dos descobridores nunca morrerá. Seria também curioso saber como foi inicialmente recebida a notícia, visto que estávamos em plena Revolução Cultural e que o Exército de Terracota só podia ser visto como um símbolo imperialista e como tal tinha de ser destruído. Se os revolucionários tivessem demolido a obra teriam cometido uma enorme injustiça não só à arqueologia, mas também e sobretudo à pujante actividade turística dos nossos dias. A área adjacente foi totalmente pavimentada (talvez até cobrindo alguns achados) e utilizada para todo o tipo de atividades comerciais e recreativas. Os turistas aglomeram-se em hordas para serem fotografados com qualquer coisa que possa parecer digna de nota por trás deles. Indiferentes à essência do verdadeiro tesouro que têm diante de si, demonstram que a sua rápida evolução ignorou alguns princípios fundamentais da viagem.

Dacien sim

Almoçamos num pequeno restaurante onde um chef habilidoso prepara lamian, espaguete puxado com as mãos abrindo totalmente os braços. Um gesto que requer habilidade manual e experiência.
A tumba de Qin Shi Huangdi está localizada a cerca de 30 km de Xi'An, perto do Exército. Qin foi o primeiro imperador a governar uma China unificada sob uma tirania implacável e iniciou a construção da Grande Muralha. A tumba continua sendo um símbolo do poder infinito e de seu ego. Parece um monte, imediatamente coberto de terra para parecer uma simples colina e seus tesouros escondidos dentro ainda não foram revelados.
Está lá temporada de romã e fora da cidade é possível ver os frutos cobertos por um sino de plástico para evitar que sejam atacados por insetos. Parece incrível como cada fruta foi coberta para evitar que se estragasse. No meio de um trânsito cada vez mais caótico vamos para a cidade, para o Pagode do Grande Ganso Selvagem ( Dacien sim), que junto com o do Pequeno Ganso Selvagem foi construído para preservar os sutras budistas. É o maior templo de Xi'An, situado numa avenida simétrica com ruas estreitas que se cruzam com fontes e canteiros de flores nas laterais. É um edifício antigo bem preservado e um local sagrado para o budismo.
Parece que o nome deriva do facto de, enquanto o construíam, não saberem batizá-lo. Quando uma nuvem de patos passou no céu, um deles se separou e pousou no chão. Este gesto, símbolo de bom presságio, recorda o Buda, que teve uma vida terrena para converter os homens. Falando em “trazer bem”, é preciso lembrar a superstição chinesa, que leva a identificar tudo e ver cada gesto como um símbolo ligado ao destino, principalmente quando se trata de vender algo.
Na entrada do Pagode existem dois painéis representando o monge Xuan Zang, responsável pela popularização do budismo na China; foi ele quem partiu para a Índia em busca de sutras e outros textos sagrados sobre o budismo. Seu trabalho, aliado à tradução dos textos realizados no pagode, permitiu que os chineses tivessem as diretrizes para uma introdução massiva desta religião. Tudo foi então integrado com as outras duas religiões já existentes na China, o confucionismo e o taoísmo. O Pagode abriga pinturas que retratam o vida do Buda, uma estátua com Avalokiteshvara e uma sala com o Buda Shakyamuni: 60 monges vivem atualmente no templo. O prédio tem 7 andares, uma altura ímpar traz boa sorte e você pode subir até o topo, desfrutando de uma vista ampla da cidade ao redor.
Xi'an aparece imediatamente para nós como um cidade caótica, menos bem conservado que Pequim (como deveria ser). Existem edifícios enormes grande parte ainda está em construção: parece que há necessidade de habitação também para o povo de Xi'An. A indústria mais próspera nesta cidade é a de alta tecnologia.
Mesmo com um céu coberto por um véu amarelado que fica difícil entender se é formado por nuvens ou smog, o clima é considerado bonito mesmo sendo quente e úmido. O trânsito é insuportável: há semáforos nos principais cruzamentos e cada motorista conduz de uma forma que não hesitaríamos em definir como incivilizada. Todos tentam fazer uma abertura para passar ao mesmo tempo. O que é civilizado é que ninguém reclama e todos buzinam mais para sinalizar a sua presença; este hábito assumiu um significado muito diferente do que aqui e é por isso que a poluição sonora não é menos do que a poluição do ar. As motos são quase todas elétricas e não produzem ruído, aumentando assim o risco de não ouvi-las chegando e ser atingido. O calor afasta as pessoas de casa e todos param para comer nos inúmeros locais ao longo da estrada: para nós, um jantar buffet com carne de porco caramelizada agridoce, variedades de pato, frango, um vegetal que parece pertencer à família dos espinafres e outros pratos onde abundam o aipo, a cebola e o alho francês. As frutas mais populares são as melancias.

Tradições e espiritualidade

Depois do jantar iremos também ao bairro muçulmano onde você poderá ver todo tipo de comida, mas principalmente com um aparência apetitosa. Os muçulmanos que vivem na China (além dos uigures e alguns outros) são chamados Hui e são originários de migrações (não se sabe se espontâneas ou forçadas) que ocorreram há pelo menos 700 anos. A religião permitiu-lhes manter a sua própria identidade, casando-se e vivendo no mesmo bairro onde preservam as suas tradições. Existem cerca de 30.000 deles e professam a fé sunita.
Vamos ver isso de fora Torre do Tambor, bem iluminado, que serviu para anunciar o pôr do sol e portanto o fechamento das portas de entrada da cidade. Aquele com o sino em vez disso, anunciou o amanhecer.