Ejército de terracota

La cara urbana del Ejército de Terracota

La noche pasa con el traqueteo del tren y ciertamente no es como descansar en tu propia cama. Después de 1200 km con 13 horas de viaje a nuestras espaldas, a las 9.00 horas finalmente estamos en XI'AN (antes llamado Chang'an) donde nos recibe el guía local llamado Michael. La ciudad tiene 8,5 millones de habitantes. Fue una de las metrópolis más importantes del mundo durante muchos siglos y la capital de China durante 2000 años. Lugar desde el que comenzó la Ruta de la Seda, actualmente es la capital de la moderna provincia de Shaanxi. A medida que los intereses chinos se desplazaron hacia el este, las principales ciudades también se desarrollaron en esa dirección en detrimento de Xi'An.

El ejército de terracota se encuentra a 28 km al este del centro, es el lugar de entierro del emperador Qin Shi Huangdi quien murió en el año 221 a.C. y primer emperador que gobernó la China unificada. El lugar, que tiene por lo tanto 2.200 años de antigüedad, fue descubierto por casualidad en 1974 por unos agricultores que intentaban cavar un pozo. A un kilómetro y medio al este de la gran tumba salió a la luz una de las maravillas arqueológicas del mundo: un ejército formado por 7.000 estatuas de guerreros de tamaño natural en terracota dispuestos en filas ordenadas con equipo de guerra: los guerreros están representados con diferentes expresiones y posturas en formación de batalla, con armas y carros tirados por caballos. Los trabajos de excavación y restauración continúan en la actualidad. El ejército se puede ver en tres enormes hangares, mientras que las armas originales estaban hechas en su mayoría de bronce. eliminado más tarde. En el museo adyacente se encuentran algunas armas y dos espléndidos carros de bronce tirados por caballos. Originalmente, el ejército estaba cubierto por una estructura de madera, que luego fue incendiada y cubierta con tierra, en algunos lugares todavía visibles hoy en día de un color particularmente oscuro. Cada guerrero es diferente por otro y se podría pensar que quien los construyó se inspiró en las personas que vivieron en esos lugares. Las estatuas varían desde 1,76 hasta casi 2 m. alto. Aunque se nos dice que los antepasados ​​chinos alguna vez fueron más altos, creemos que es más probable que estas proporciones se ampliaran deliberadamente para infundir mayor miedo. Pabellón núm. 2 aún queda en gran parte por excavar, pero nos enteramos de que una buena parte permanecerá sumergida bajo tierra para no exponer a los guerreros a la luz y así evitar que los preciosos colores desaparezcan. Ciertamente lo que se puede ver ya es en gran medida suficiente para atraer a los visitantes, el hecho de no revelarlo todo crea una mayor expectación y fascinación por el sitio, además de servir de recordatorio cuando se producen nuevos descubrimientos. En una tienda de souvenirs contigua al museo hay una persona no tan mayor empeñada en firmar libros dedicados al Ejército. Se presenta como uno de los integrantes del grupo de descubridores del sitio, fueron 5 pero actualmente solo quedan tres con vida. Seguramente hace 40 años habría sido muy joven: la historia de los agricultores que cavaron el pozo resulta auténtica, el señor que vimos podría dejar dudas sobre la originalidad: lo cierto es que su presencia y firma en los libros, como si hubiera sido el escritor, ayudan a las ventas, solo que en ese momento tenía un pico en lugar de un bolígrafo en la mano. Para ser cínico se podría pensar que al menos uno de los descubridores nunca morirá. También sería curioso saber cómo se recibió originalmente la noticia, dado que estábamos en plena Revolución Cultural y que el Ejército de Terracota sólo podía verse como un símbolo imperialista y como tal debía ser destruido. Si los revolucionarios hubieran demolido la obra habrían cometido una enorme injusticia no sólo para la arqueología, sino también y sobre todo para la floreciente actividad turística actual. El área adyacente estaba completamente pavimentada (quizás incluso cubriendo algunos hallazgos) y se utilizaba para todo tipo de actividades comerciales y recreativas. Los turistas pululan en hordas para ser fotografiados con cualquier cosa que pueda parecer notable detrás de ellos. Indiferentes a la esencia del verdadero tesoro que tienen ante sí, demuestran que su rápida evolución se ha saltado algunos principios fundamentales del viaje.

Dacien sí

Almorzamos en un pequeño restaurante donde un hábil chef prepara lamian, espaguetis tirados con las manos abriendo completamente los brazos. Un gesto que requiere habilidad manual y experiencia.
La Tumba de Qin Shi Huangdi se encuentra a unos 30 km de Xi'An, cerca del Ejército. Qin fue el primer emperador que gobernó una China unificada bajo una tiranía despiadada e inició la construcción de la Gran Muralla. La tumba sigue siendo un símbolo del poder infinito y de su ego. Parece un montículo, inmediatamente cubierto de tierra para parecer una simple colina y sus tesoros escondidos en su interior aún no han sido revelados.
esta ahi temporada de granada y fuera de la ciudad se pueden ver los frutos cubiertos por una campana de plástico para evitar que sean atacados por insectos. Parece increíble cómo se tapaba cada una de las frutas para evitar que se estropearan. En medio de un tráfico cada vez más caótico nos dirigimos a la ciudad, a la Gran Pagoda del Ganso Salvaje ( Dacien sí), que junto con el del Pequeño Ganso Salvaje se construyó para preservar los sutras budistas. Es el templo más grande de Xi'An, ubicado en una avenida simétrica con calles estrechas que se cruzan con fuentes y parterres a los lados. Es un edificio antiguo bien conservado y un lugar sagrado para el budismo.
Parece que el nombre deriva de que, mientras la construían, no supieron bautizarla. Cuando una nube de patos pasó en el cielo, uno de los cuales se separó para aterrizar en el suelo. Este gesto, símbolo de buen augurio, recuerda el buda, que tuvo una vida terrenal para convertir a los hombres. Hablando de "traer bien", hay que recordar la superstición china, que lleva a identificarlo todo y a ver cada gesto como un símbolo ligado al destino, especialmente cuando se trata de vender algo.
A la entrada de la Pagoda hay dos paneles que representan el monje xuan zang, responsable de la popularización del budismo en China; fue él quien partió para ir a la India en busca de sutras y otros textos sagrados sobre el budismo. Su trabajo, junto con la traducción de los textos realizada en la pagoda, permitió a los chinos tener las pautas para una introducción masiva de esta religión. Todo se integró entonces con las otras dos religiones ya existentes en China, el confucianismo y el taoísmo. La Pagoda alberga pinturas que representan el vida del buda, una estatua con Avalokiteshvara y una habitación con el Buda Shakyamuni: actualmente viven en el templo 60 monjes. El edificio tiene 7 pisos, una altura impar trae buena suerte y puedes subir a la cima, disfrutando de una amplia vista de la ciudad circundante.
Xi'an se nos aparece inmediatamente como una ciudad caótica, peor mantenido que Beijing (como debería ser). hay enormes edificios Gran parte todavía está en construcción: parece que también hay necesidad de viviendas para la gente de Xi'An. La industria más floreciente en esta ciudad es la alta tecnología.
Incluso con un cielo cubierto por un velo amarillento que es difícil saber si está formado por nubes o por smog, el clima se considera hermoso aunque sea cálido y húmedo. El tráfico es insoportable: hay semáforos en los principales cruces y cada automovilista conduce de una manera que no dudaríamos en calificar de incivilizada. Todos intentan hacer una apertura para pasar al mismo tiempo. Lo civilizado es que nadie se queja y todos tocan más la bocina para señalar su presencia; este hábito ha adquirido un significado muy diferente que aquí y es por eso que la contaminación acústica no es menos que la contaminación del aire. Las motos son casi todas eléctricas y no producen ruido, lo que aumenta el riesgo de no oírlas venir y ser atropelladas. El calor mantiene a la gente fuera de casa y todo el mundo se para a comer en los innumerables lugares que hay a lo largo de la carretera: para nosotros, una cena buffet con cerdo caramelizado agridulce, variedades de pato, pollo, una verdura que parece pertenecer a la familia de las espinacas y otros platos donde abundan el apio, la cebolla y el puerro. La fruta más popular son las sandías.

Tradiciones y espiritualidad

Después de cenar también nos dirigimos al barrio musulmán donde podrás verlo. todo tipo de comida, pero sobre todo con un apariencia apetitosa. Los musulmanes que viven en China (aparte de los uigures y algunos otros) se llaman hui y son originarios de migraciones (no se sabe si espontáneas o forzadas) que se produjeron hace al menos 700 años. La religión les ha permitido mantener su propia identidad casándose y viviendo en el mismo barrio donde preservan sus tradiciones. Son alrededor de 30.000 y profesan la fe sunita.
Veámoslo desde fuera Torre del tambor, bien iluminado, que sirvió para anunciar la puesta de sol y por tanto el cierre de las puertas de entrada a la ciudad. El de la campana en cambio anunció el amanecer.