Xi'an

Museos y memoria en Xi'an

Desde el hotel situado en el centro dejamos las murallas de la ciudad para ir a pie a visitar la Pagoda della Pato Salvaje Pequeño,
Dentro del complejo podemos ver un pequeño y sorprendente lugar. exposición sobre mao y su época, en la que se destacan los pasos más significativos de la Revolución y en consecuencia preguntamos a una señora que actúa como guía/vendedora de souvenirs sobre el tema por el motivo de esta exposición en un ambiente esencialmente dedicado a la religión: ella responde que para las personas mayores sirve para recordar, si no nostalgia, al menos un recuerdo de tiempos pasados. Sin emitir juicio al respecto, nos dice que la China reciente ha tenido tres grandes hombres: Mao, Deng y el actual Hu Jintao. Mientras le preguntamos qué pasa con las nuevas generaciones él responde que a los jóvenes sólo les interesa el culto al dinero y otros aspectos comerciales.
En varias ocasiones vimos en la platea un libro titulado "Mao: un presidente, no un Dios". Por otra fuente sabemos que en el pasado existía una verdadera veneración por el Gran Timonel, hasta extremos que podrían considerarse paradójicos. Hay una anécdota basada en la realidad que recuerda cómo un campesino trasladó temporalmente la estatuilla del Presidente del lugar más céntrico y visible de la casa para limpiarla: un atento informante lo había denunciado porque había cometido el gesto antirrevolucionario de sacar a Mao del lugar que merecía. Este tipo de terror y denuncia de los demás para salvarse a uno mismo no es infrecuente en la China de la Revolución Cultural. Preguntando por ahí qué oyen sobre Mao, se obtiene un juicio salomónico que termina y no vincula: fue positivo hasta 1966 y negativo en la década siguiente, cuando sus Guardias Rojos sembraron el terror en todo el país. Es cierto que los mayores no desdeñan la época de Mao porque había menos corrupción. Para los políticos sigue siendo un icono, ya que ya no puede causar daños y es útil para mantener intacto el monolito del sistema. No hablamos mucho de Deng pero probablemente fue él quien verdaderamente revolucionó China. Terminado este paréntesis fuera de tema con respecto al ambiente religioso que nos rodea, nos acercamos a visitar el Templo en sí: la laguna que lo rodea y los puentes relacionados ofrecen una atmósfera típica oriental, nos encontramos con personas tocando varios instrumentos y cantando sentados en bancos a la sombra, mientras atravesamos algunos edificios religiosos llenos de vendedores con sus mercancías expuestas en las mesas: incluso en este caso podríamos hablar fácilmente de la presencia de comerciantes en el Templo. Después de una serie de pasajes llegamos finalmente a lo que es la pagoda real, subiendo los 15 pisos que cada vez se van estrechando hasta convertirse en una única trampilla que se abre a la terraza desde la que se tienen vistas de la ciudad con todos sus contrastes: industrial, comercial e histórico. El cielo permanece cubierto por un manto que esencialmente podríamos identificar como una fuente de contaminación. La Pagoda está construida íntegramente en madera, hasta el punto de que ya ha sufrido terremotos sin mostrar ningún daño particular.

La cara urbana de Xi'an

El barrio musulmán no está lejos y aprovechamos para ir a hacer un par de compras, no sin antes haber regateado para rebajar el precio original al menos un 40%: en un par de casos salimos con la creencia de que el trato lo hizo el vendedor Hui de todos modos. Por la tarde nos encontramos con nuestro guía con quien vamos a visitar el Gran Mezquita y el barrio musulmán (Beiyuanmen). La primera nada tiene que ver con el concepto que tenemos de ella, con las bóvedas de medio punto y el estilo árabe. Excepto un par de inscripciones en árabe, todo lo demás es de estilo chino y la historia así lo confirma. Vemos gente saliendo de la mezquita con el clásico solideo blanco, sus rostros revelan un origen más occidental. En promedio, son más altos que el chino promedio, menos fornidos y no tienen los característicos ojos almendrados. Parece increíble que después de muchos siglos no haya sido posible mezclar razas. Gracias o por culpa de la religión musulmana, que exige normas muy estrictas de vida familiar e impide que hombres y mujeres de diferentes religiones se casen, a menos que adopten la religión y la cultura islámicas para ellos y sus descendientes. El mercado/bazar en sí parece estar en manos de los Hui, quienes, sin embargo, emplean personal Han (a veces incluso hermosas chicas chinas) para atraer mejor a los clientes. La visita a la Mezquita finaliza poco antes de acceder a la sala de oración ya que el acceso está autorizado únicamente a los musulmanes. En la época Ming había un dragón dentro de la Mezquita lo cual no es común ni siquiera en ningún otro lugar de culto islámico en China, pero hay que decir que este es uno de los lugares de culto más orientales de esta religión. El muro divisorio servía de separador entre quienes rezaban y el resto de personas que frecuentaban el lugar. Cuando fue creado (en el siglo XVIII) acudían allí unas 20 personas a orar; En épocas posteriores se creó el barrio musulmán alrededor del lugar de culto, por lo que ahora hay alrededor de 30.000 habitantes en la zona. Actualmente es la mezquita más grande existente en China.
el bazar es uno espejo de la vida vida cotidiana y atrae más curiosidad que ciertos naufragios históricos. En última instancia, ahí es donde vive la gente, ahí es donde come y ahí es donde en muchos casos duerme. Un retrato de algo que está desapareciendo en China: la originalidad de la gente. Lo que destaca ante nuestra atención son las gelatinas de judías o garbanzos, de todo tipo. brochetas preparadas y cocinados al instante y fruta, en particular las fechas de tamaño ligeramente mayor que el de una aceituna. Hay también nueces pareadas e increíblemente idénticas: cuanto más grandes son y más parecidas son, mayor es el valor que adquieren, hasta el equivalente de varios cientos de euros. Otros se venden por unos céntimos porque no fue posible igualarlos. La casa tradicional es la antigua casa de un comerciante actualmente utilizada como museo y pintada con imaginación. lo visitas Torre del tambor, colocado en medio de uno de los rotondas más transitadas del centro urbano. Tanto de día como de noche con la iluminación trae consigo las fantasías cromáticas del arte chino. El fondo sólo puede ser representado por el tráfico espasmódico y el edificios posmodernos, enriquecido por la noche con brillantes luces de neón. Aunque estuvo prohibido en el pasado, algunos rascacielos son más altos que los edificios históricos. No muy lejos se encuentra el campanario de madera, el más grande y mejor conservado de su tipo en China, con 36 metros de altura.
A estas alturas lo que queda por ver Murallas de la ciudad antigua: estas son las murallas más grandes y mejor conservadas de la antigua China y probablemente la mejor almena militar del mundo. Las murallas actuales de la ciudad en la era Ming (1368-1644 d. C.) se construyeron sobre los cimientos de las murallas Tang. Desde el perímetro mide 14 km y sería una pena perdérnoslo, cuando las sombras empiezan a alargarse alquilamos un tándem por 100 minutos. Son suficientes para dar la vuelta al mundo y para tomar fotografías. en ti norte medio ambiente que por primera vez nos hace retroceder en el tiempo, gracias también a los altavoces dispuestos a distancias regulares que reproducen música oriental. En una de las cuatro esquinas incluso descubrimos un Templo Lamaísta ( Guang Zeng), magníficamente conservado, que con sus tejados dorados y sus ricos patios abre una pequeña visión del mundo tibetano ante nuestros ojos.
Volvemos a cenar buffet en el restaurante que tuvimos anoche. Es un lugar frecuentado por turistas locales y extranjeros, con presa yo chicas vestidas con ropa tradicional en la entrada. Todo está descaradamente en el estilo comercial faraónico chino, pero hay que seguir el juego. Las libaciones, en cambio, son buenas. Un paseo para admirar el torres iluminadas se despide de esta ciudad rica en historia.