Dunhuang

Lago creciente

Bajamos con el ascensor donde un cartel nos informa que está prohibido escupir (¡y eso lo dice todo!). Con motivo de los Juegos Olímpicos de Beijing, quedó explícitamente prohibido practicar este hábito en público durante los juegos. Lejos de ser considerada una disciplina olímpica.
En el desayuno nos encontramos con algunos individuos de nuestra etnia. Se trata de un grupo de alemanes que salieron de Uzbekistán, lo cruzaron de oeste a este, llegaron a Kirguistán, cruzaron la frontera para llegar a Kashgar y finalmente llegaron aquí. En cambio, llegamos desde el este y, de no ser por ciertos detalles nada despreciables, parecería haber retrocedido a los tiempos en los que aún existía la Ruta de la Seda y los viajeros intercambiaban información y experiencias. Nos dicen que Kirguistán es muy bonito, aunque el valle de Ferghana todavía está cerrado por las autoridades por el riesgo de enfrentamientos armados. Su cercanía con Afganistán lo convierte en un lugar poco recomendable, a pesar de su espectacularidad. Quizás una señal de que los talibanes y quienes los apoyan tienen cierto gusto por los paisajes. Los cruces fronterizos requieren paciencia, tiempo e incluso algunos conocimientos. Desde la experiencia recogida en Kashgar recomiendan volver a verla este año, porque entonces la ciudad vieja será sustituida por nuevos edificios.
DUNHUANG alguna vez representó el punto de paso obligatorio para las caravanas que viajaban a lo largo de la Ruta de la Seda entre el desierto de Gobi y Taklamakan. La ciudad fundada en el año 121 a. C., cuyo nombre significa Faro Resplandeciente, es un oasis fértil cuyos campos de cultivo terminan en las laderas de altas dunas de arena. Era el punto en el que había que decidir si rodear el desierto de Taklamakán por el norte o por el sur; esta temible y extensa zona donde no existe vida y donde en muchos casos la vida misma es consumida y secuestrada por condiciones extremas. En muchos lugares leemos que es el desierto más terrible del mundo, sólo superado en tamaño por el Sahara.
Comenzamos nuestra visita desde las dunas de arena cantante, Roaring Sand Mountain (Mingsha Shan), a 6 km al sur de la ciudad.
Aquí también, y quizás sea peor porque se trata de una atracción natural, la entrada y lo que la precede son indistinguibles de las de un circo, con mendigos intentando vender todo tipo de souvenirs. Donde el oasis se encuentra con el desierto, en medio de las dunas, se esconde el Lago Crescent (Yueya Quan), en forma de media luna, donde el agua de manantial gotea en una depresión para emerger a la superficie. Dicho esto, el lago es poco más que un estanque (aunque muy sugerente) y que la arena sólo canta si se tiene mucha imaginación, porque cuando el embrague patina debería provocar un ruido parecido a un silbido, el lugar es fascinante en sí mismo. Las dunas nos recuerdan a lo que ya hemos visto en el Gobi, del que probablemente sean parientes cercanos. Dejamos las tentaciones que nos ofrecen el progreso y la tecnología, nos quitamos los zapatos y descalzos emprendemos una cresta que con una subida constante nos lleva a la primera "cumbre". El espectáculo es grandioso, el viento se apresura a cubrir nuestros pasos como si quisiera borrar el pasado y restablecer el orden que precede a nuestros pasos. Al sur se ven las dunas alternas, al norte la entrada finamente pavimentada con las habituales grandes plazas llenas de gente. Afortunadamente, todavía son pocos los que quieren dar unos pasos y podrás sumergirte en el entorno, además de en la arena. Evidentemente, no faltan comodidades para aquellos que no quieren perderse nada: quads listos para esperar a los turistas cansados ​​en la cima, camellos subiendo en fila india hacia un punto intermedio, instalaciones de parapente, toboganes en la arena y todo tipo de codicia. Quienes accedan a las dunas, en lugar de descalzarse, pueden alquilar unas polainas para evitar que la arena entre en sus zapatos. Dado el color naranja, también puedes estar seguro de que no se perderá ninguno.

Cerca de la entrada hay jardines que demuestran cómo un riego cuidadoso puede hacer que todo florezca incluso en el desierto. Incluso hay una planta de berenjena con su fruto colgante. Lo que sigue, en cambio, es la demostración de cómo un bien natural puede verse contaminado por las habituales plazas, puestos y cualquier otra cosa a la que se le pueda poner precio. Al fin y al cabo, el acceso a las dunas también requiere un pago, y lo diríamos con razón. Los turistas chinos quedan inmortalizados en cada posición, centrando la atención en sí mismos, cuando es el paisaje el que merece observación y reflexión.
Los camellos regresan a la base en fila india. Ya no llevan a nadie a bordo porque ya han llevado su preciado cargamento de turistas hacia las dunas. Al ponernos las anteojeras por un momento y contemplar la columna de camellos con las dunas al fondo, parecemos revivir la época en la que por estos lares pasaban caravanas exportando seda e importando artefactos occidentales. Los “barcos del desierto” eran el único y esencial medio para permitir el tránsito. Ahora los comerciantes siguen existiendo pero han perdido la nobleza de su profesión.
Almuerzo en Dunhuang una vez más caracterizado por sabores especiados.
La tarde está dedicada a las cuevas de Mogao, a 25 km al sureste del centro. En una pared de piedra arenisca, las cuevas de los "Mil Budas" tienen 1600 años. Los 45.000 m2 de frescos murales y dos mil esculturas pintadas se construyeron a lo largo de un milenio, del siglo IV al XIV; las cuevas representan la expresión más alta del arte budista en China con el tesoro más rico de sutras, murales y esculturas budistas.
La leyenda habla de un monje budista llamado Lezun que, en el año 366, tuvo una visión: mil Budas. Luego convenció a un rico peregrino de la Ruta de la Seda para que fundara el primer templo ubicado aquí. Con el paso de los siglos, los templos crecieron hasta alcanzar más de mil, y con ellos se construyeron refugios, depósitos de textos sagrados y capillas votivas. Entre los siglos IV y V. Los monjes de Dunhuang recogieron numerosos manuscritos occidentales, y muchos de los peregrinos que pasaban por el lugar pintaron frescos en el interior de las cuevas, además de dejar una ofrenda y rezar por un viaje pacífico.
Una guía válida y de fácil comprensión nos lleva a comprender los misterios y los motivos que permitieron la creación de este sitio alejado de los grandes centros, pero cercano a una ciudad clave en la Ruta de la Seda. El hecho de que la Vía diera paso a las rutas marítimas en el tránsito de mercancías hacia y desde Europa/Oriente Medio hizo que todo lo que estaba en una posición descentralizada quedara en el olvido durante varios siglos. A esto se debe la sustancial integridad de los artefactos. Quiso la suerte que en 1963 el gobierno de Pekín decidiera una reestructuración que culminó en pocos años. Durante la Revolución Cultural que comenzó en 1966, parece que los celosos Guardias Rojos "se olvidaron" de destruir este legado religioso del pasado. Sin embargo, parece que el propio Zhou En Lai intervino para evitar que esta parte integrante de la cultura del país se dispersara definitivamente. Después de 1982 se reanudaron las obras hasta llegar a su estado actual. Las potencias occidentales, que a principios del siglo pasado habían reducido a China a un estado subcolonial, contribuyeron a la expulsión del país y en parte a la pérdida del archivo de libros. Con la complicidad de un monje taoísta que había descubierto accidentalmente en la cueva 17 miles de libros raros, si no únicos, que databan de las épocas más antiguas, los aventureros europeos se apropiaron del material y lo vendieron a los museos más importantes del mundo. Así se encuentra hoy en el Museo Británico el Sutra del Diamante, el texto impreso más antiguo. La historia del descubrimiento es digna de una película de Indiana Jones y sería bueno si los libros todavía estuvieran en su lugar o cerca. Algunos objetan que si hubieran terminado en manos de los revolucionarios, los textos habrían sido destruidos. El hecho es que ahora se encuentran dispersos por todo el mundo y, en algunos casos, incluso escondidos en algunas colecciones privadas.
Destacan durante la visita las dos estatuas de Buda sentado, de 34 y 27 metros de altura respectivamente. El primero representa la tercera representación más grande existente. Los otros dos también se encuentran en China. Había un cuarto aún mayor, pero fue destruido por la locura de los talibanes en Afganistán en busca de justicia. Las estatuas podían ser tocadas por los fieles y podían caminar alrededor de ellas. Con la apertura del sitio al turismo, el número de visitantes obligó a cerrar el circuito que todavía tiene un profundo significado religioso en términos de prosperidad. La construcción del Buda de 34 m. comenzaba desde abajo, mientras que en todos los demás casos comenzaba desde la cabeza. Está siempre formado por una estructura de madera que actúa como armazón: el exterior es de cal y los acabados son de barro mezclado con paja, lo que permite modelar mejor las formas. También cerca hay un Buda reclinado de tamaño similar al visto en Binglingsi.
Las cuevas y estatuas fueron encargadas o construidas por familias para conmemorar a sus fallecidos. El único "público", por así decirlo, es el Buda de 27 m. que requirió 12 años de trabajo. Otras cuevas, en cambio, fueron construidas por comerciantes que habían cruzado el desierto ilesos o que se disponían a hacerlo y, por tanto, necesitaban asistencia divina. Las primeras esculturas se remontan a los albores del budismo en China, pero cabe destacar que es precisamente desde aquí por donde entró esta religión al país procedente del norte de la India, donde nació unos 900 años antes. En una celda aparece una estatua de Buda en la versión Mona Lisa, ya que tiene una expresión ausente, de la que no queda claro si está seria o sonriente. Quizás se trate simplemente de una creación que no ha tenido mucho éxito y quedemos convencidos de que China aún no ha producido un Leonardo.
El guía también nos dice que no vale la pena intentar entender qué Buda es cuando nos encontramos frente a las esculturas ya que no hay reglas precisas: Nibbana del pasado, Shakyamuni del presente, Maytreya del futuro, etc. Normalmente el Buda del presente se encuentra en el nicho central: las Apsaras suelen estar pintadas en el techo y son sólo un corolario ya que pertenecían a una clase social no muy alta y en consecuencia no merecían estatuas sino que estaban exclusivamente pintadas.
Antiguamente no existía un camino de balcón que hoy conecta las diferentes celdas, cada uno accedía a su propia escalera y las cuevas no se comunicaban. La fachada también fue cementada, quitándole algo a la imagen de la antigüedad pero que sirve para preservar el lugar en el tiempo. Las celdas, a su vez, están cerradas por contraventanas que dejan pasar el aire y no la luz, mientras que está prohibido cualquier tipo de fotografía. Es un sitio que merece la pena ver y que justifica la notoriedad de Dunhuang, que también se menciona en todos los debates sobre la Ruta de la Seda.
Cuando las sombras empiezan a alargarse sobre el desierto nos dirigimos hacia Liuyuan, a 120 km de distancia, lo que equivale a media hora de viaje; aquí se encuentra la estación de tren desde donde salen los trenes hacia Turpan. La carretera cruza un suburbio repleto de agricultores decididos a cosechar, pasa por zonas menos fértiles donde se cultivan melones (hay frecuentes puestos que los venden frescos y tienen pérgolas para secarlos) y finalmente desemboca en el desierto. Los escasos arbustos interrumpen la extensión de grava, cuyo fondo presenta relieves. En cierto momento, el sol adquiere los colores cálidos del atardecer y desaparece detrás de las montañas occidentales. La ciudad no tiene nada que mostrar salvo un pequeño lugar donde no hace falta ser demasiado exigente para cenar. Coger el tren en China no es tan fácil: aunque tengas billete necesitas saber en qué tren coger. Queriendo despedir al guía y al conductor que tienen que llegar a Lanzhou por la noche, les decimos que pueden irse una vez que hayan pasado los controles y estemos dentro de la estación. Como los paneles sólo muestran escrituras en chino y adivinar las comunicaciones a partir del horario podría ser peligroso, el guía nos entrega a un pasajero que se dirige al mismo destino que nosotros. Este chico nos cuida como a dos menores y nos acompaña hasta nuestra litera una vez que llega el tren, cuando ya es medianoche. El tren llegará con una hora y media de retraso. Evidentemente no tenemos un idioma en común pero con gestos podemos entendernos por lo poco que tenemos para comunicarnos. Por segunda vez consecutiva podremos contar con la banda sonora de un roncador, por lo que nuestra noche no puede considerarse entre las más cómodas.