Crescent Lake
Vi går ned med elevatoren, hvor et skilt informerer os om, at det er forbudt at spytte (og det siger det hele!). I anledning af OL i Beijing var det udtrykkeligt forbudt at udøve denne vane offentligt under legene. Langt fra at blive betragtet som en olympisk disciplin.
Ved morgenmaden møder vi nogle personer fra vores etniske gruppe. Det er en gruppe tyskere, der forlod Usbekistan, krydsede det fra vest til øst, ankom til Kirgisistan, krydsede grænsen for at komme til Kashgar og endelig ankom hertil. I stedet ankommer vi østfra, og hvis det ikke var for visse ikke-forsømmelige detaljer, så det ud til at have taget et skridt tilbage til de tider, hvor Silkevejen stadig eksisterede, og rejsende udvekslede information og erfaringer. De fortæller os, at Kirgisistan er meget smukt, selvom Ferghana-dalen stadig er lukket af myndighederne på grund af risikoen for væbnede møder. Dens nærhed til Afghanistan gør det til et mindre end anbefalelsesværdigt sted, på trods af dets spektakulære natur. Måske et tegn på, at Taleban og dem, der støtter dem, har en vis smag for landskaber. Grænseovergange kræver tålmodighed, tid og endda en vis viden. Ud fra erfaringerne fra Kashgar anbefaler de at se den igen i år, for så vil den gamle by blive erstattet af nye bygninger.
DUNHUANG repræsenterede engang det obligatoriske overgangssted for campingvogne, der rejser langs Silkevejen mellem Gobi-ørkenen og Taklamakan. Byen grundlagt i 121 f.Kr., hvis navn betyder Glitrende Fyrtårn, er en frugtbar oase, hvis dyrkede marker ender på skråningerne af høje klitter. Det var det punkt, hvor det var nødvendigt at beslutte, om man skulle gå rundt om Taklamakan-ørkenen mod nord eller syd; dette frygtindgydende og omfattende område, hvor intet liv eksisterer, og hvor selve livet i mange tilfælde fortæres og kidnappes af ekstreme forhold. Mange steder læser vi, at det er den mest forfærdelige ørken i verden, næst efter Sahara i størrelse.
Vi begynder vores besøg fra klitterne med det syngende sand, Roaring Sand Mountain (Mingsha Shan), 6 km syd for byen.
Også her, og måske er det endnu værre, fordi det er en naturlig attraktion, kan indgangen og det, der går forud, ikke skelnes fra et cirkus, hvor tiggere forsøger at sælge alle slags souvenirs. Hvor oasen møder ørkenen, midt i klitterne, gemmer sig Halvmånesøen (Yueya Quan), i form af en halvmåne, hvor kildevand drypper ned i en lavning for at dukke op på overfladen. Når det er sagt, at søen er lidt mere end en dam (selv om det er meget suggestivt), og at sandet kun synger, hvis du har en masse fantasi, for når koblingen glider skulle det give en lyd, der ligner en fløjt, er stedet fascinerende i sig selv. Klittene minder os om, hvad vi allerede har set i Gobi, som de sandsynligvis er nære slægtninge til. Vi forlader de fristelser, fremskridt og teknologi byder på, vi tager skoene af og barfodet begiver vi os ud på en højderyg, der med konstant stigning tager os til det første "topmøde". Showet er storladent, vinden skynder sig for at dække vores skridt, som om den ville slette fortiden og genoprette den orden, der gik forud for vores fodspor. Mod syd kan man se de vekslende klitter, mod nord den fint brolagte indgang med de sædvanlige store pladser fyldt med mennesker. Heldigvis er de, der ønsker at tage et par skridt, stadig få, og du kan fordybe dig i miljøet, såvel som i sandet. Naturligvis er der ingen mangel på komfort for dem, der ikke vil gå glip af noget: quads klar til at vente på trætte turister på toppen, kameler, der klatrer i enkelt fil mod et mellemliggende punkt, paraglidingfaciliteter, rutsjebaner i sandet og enhver anden form for pengerydning. De, der får adgang til klitterne, kan i stedet for at tage deres sko af, leje gamacher for at forhindre, at sand kommer ind i deres sko. Med den orange farve kan du også være sikker på, at ingen går tabt.
Nær indgangen er der haver for at demonstrere, hvordan omhyggelig kunstvanding kan få alt til at blomstre selv i ørkenen. Der er endda en aubergineplante med dens hængende frugt. Det følgende er i stedet demonstrationen af, hvordan en naturlig herlighed kan blive forurenet af de sædvanlige pladser, boder og andet, der kan sættes en pris på. Adgang til klitterne kræver jo også et gebyr, og det vil vi med rette sige. Kinesiske turister foreviges i enhver position og fokuserer opmærksomheden på sig selv, når det er landskabet, der fortjener observation og refleksion.
Kamelerne vender tilbage til basen i en enkelt fil. De har ikke længere nogen om bord, da de allerede har taget deres dyrebare læs af turister mod klitterne. Tager vi skyklapperne på et øjeblik og stirrer på kamelsøjlen med klitterne i baggrunden, ser vi ud til at genopleve den tid, hvor karavaner passerede gennem disse dele og eksporterede silke og importerede vestlige artefakter. "Ørkenens skibe" var det væsentlige og eneste middel til at tillade transit. Nu fortsætter købmændene med at eksistere, men de har mistet adelen af deres erhverv.
Frokost i Dunhuang igen præget af krydret smag.
Eftermiddagen er dedikeret til Mogao-hulerne, 25 km sydøst for centrum. På en sandstensmur er hulerne i "Tusinde Buddhaer" 1600 år gamle. De 45.000 m2 vægfresker og to tusinde malede skulpturer blev bygget over et årtusinde, fra det 4. til det 14. århundrede, hulerne repræsenterer det højeste udtryk for buddhistisk kunst i Kina med den rigeste skat af buddhistiske sutraer, vægmalerier og skulpturer.
Legenden fortæller om en buddhistisk munk ved navn Lezun, som i 366 havde en vision: tusinde Buddhaer. Han overbeviste derefter en velhavende pilgrim fra Silkevejen om at grundlægge det første tempel, der ligger her. Efterhånden som århundrederne gik, voksede templerne til over tusind, og med dem blev der bygget beskyttelsesrum, depoter af hellige tekster og votivkapeller. Mellem det 4. og 5. århundrede. munkene i Dunhuang indsamlede adskillige vestlige manuskripter, og mange af pilgrimmene, der passerede gennem stedet, malede fresker inde i hulerne, ligesom de efterlod et offer og bad om en fredelig rejse.
En gyldig og let forståelig guide fører os til at forstå mysterierne og årsagerne, der tillod oprettelsen af dette websted langt fra store centre, men tæt på en nøgleby på Silkevejen. Den kendsgerning, at Via derefter gav plads til maritime ruter i transit af varer til og fra Europa/Mellemøsten, satte alt i en decentral position i glemmebogen i flere århundreder. Artefakternes væsentlige integritet skyldes dette. Som heldet også ville, besluttede Beijing-regeringen i 1963 en omstrukturering, som blev gennemført inden for få år. Under den kulturelle revolution, der begyndte i 1966, ser det ud til, at de nidkære rødgardister "glemte" at ødelægge denne religiøse arv fra fortiden. Det ser dog ud til, at Zhou En Lai selv greb ind for at forhindre, at denne integrerede del af landets kultur definitivt blev spredt. Efter 1982 genoptog arbejdet for at nå sin nuværende tilstand. Vestmagterne, der i begyndelsen af forrige århundrede havde reduceret Kina til en subkolonial stat, bidrog til fjernelsen fra landet og dels til tabet af bogarkivet. Med medvirken fra en taoistisk munk, der havde gjort den tilfældige opdagelse af tusindvis af sjældne, hvis ikke unikke bøger, der dateres tilbage til de ældste epoker i hule 17, tilegnede europæiske eventyrere sig materialet og solgte det til de vigtigste museer i verden. Sådan findes Diamond Sutraen i dag, den ældste trykte tekst, i British Museum. Historien om opdagelsen er en Indiana Jones-film værdig, og det ville være rart, hvis bøgerne stadig var på plads eller i nærheden. Nogle mennesker indvender, at hvis de var endt i hænderne på de revolutionære, ville teksterne være blevet ødelagt. Faktum er, at de nu er spredt rundt i verden, og i nogle tilfælde endda skjult i nogle private samlinger.
Særligt bemærkelsesværdigt under besøget er de to statuer af siddende Buddha, henholdsvis 34 og 27 meter høje. Den første repræsenterer den tredjestørste eksisterende repræsentation. De to andre findes også i Kina. Der var en endnu større fjerde, men den blev ødelagt af Talebans retfærdighedssøgende vanvid i Afghanistan. Statuerne kunne røres af de troende, og de kunne gå rundt om dem. Med åbningen af stedet for turisme, krævede antallet af besøgende at lukke kredsløbet, som stadig har en dyb religiøs betydning i form af velstand. Konstruktionen af den 34 m lange Buddha. det startede fra bunden, mens det i alle andre tilfælde startede fra hovedet. Det er altid lavet af en træstruktur, der fungerer som en ramme: det ydre er lavet af kalk, og finishene er lavet med et mudder blandet med halm, som gør, at formerne kan modelleres bedre. I nærheden er også en tilbagelænet Buddha af lignende størrelse som den, der ses ved Binglingsi.
Hulerne og statuerne blev bestilt eller bygget af familier for at mindes deres afdøde. Den eneste "offentlige" så at sige er Buddhaen på 27 m. hvilket krævede 12 års arbejde. Andre huler blev i stedet bygget af købmænd, som havde krydset ørkenen uskadt, eller som forberedte sig på at gøre det og derfor krævede guddommelig hjælp. De første skulpturer går tilbage til buddhismens begyndelse i Kina, men det skal bemærkes, at det netop er herfra, at denne religion kom ind i landet fra det nordlige Indien, hvor den blev født omkring 900 år tidligere. Den ene celle har en statue af Buddha i Mona Lisa-versionen, da den har et fraværende udtryk, hvorfra det ikke er klart, om den er alvorlig eller smilende. Måske er det bare en ikke særlig vellykket skabelse, og vi kommer derfra overbevist om, at Kina endnu ikke har produceret en Leonardo.
Guiden fortæller os også, at det ikke er værd at forsøge at forstå, hvilken Buddha det er, når vi befinder os foran skulpturerne, da der ikke er nogen præcise regler: fortidens Nibbana, nutidens Shakyamuni, fremtidens Maytreya, osv. Normalt findes nutidens Buddha i den centrale niche: Apsaraerne er normalt malet i et socialt loft og ikke er meget højt til loftet. fortjente derfor ikke statuer, men blev udelukkende malet.
Tidligere var der ingen balkonsti, der i dag forbinder de forskellige celler, alle fik adgang til deres egen trappe, og hulerne kommunikerede ikke. Facaden blev også cementeret, hvilket fjernede noget fra antikkens billede, men som tjener til at bevare stedet over tid. Cellerne er til gengæld lukket af skodder, der lader luft passere igennem og ikke lys, mens enhver form for fotografering er forbudt. Det er et websted, der er værd at se, og som retfærdiggør berygtetheden af Dunhuang, som også er nævnt i enhver diskussion om Silkevejen.
Da skyggerne begynder at blive længere over ørkenen, sætter vi afsted mod Liuyuan, 120 km væk, svarende til en halv times rejse; her er banegården, hvorfra togene kører til Turpan. Vejen krydser en forstad, der vrimler med bønder, der er opsat på at høste, passerer gennem mindre frugtbare områder, hvor der dyrkes meloner (der er hyppige boder, der sælger dem friske og har pergolaer til at tørre dem), og flyder til sidst ud i den egentlige ørken. Sparsomme buske afbryder den flade af grus i baggrunden, som der er relieffer. På et vist tidspunkt antager solen solnedgangens varme farver og forsvinder bag de vestlige bjerge. Byen har ikke noget at vise til undtagen et lille sted, hvor man ikke behøver at være for kræsen for at spise aftensmad. At tage toget i Kina er ikke så let: Selv hvis du har en billet, skal du vide, hvilket tog du skal med. Vi vil gerne afskedige guiden og chaufføren, der skal nå Lanzhou om natten, og vi fortæller dem, at de kan gå, når de har passeret kontrollerne, og vi er inde på stationen. Da tavlerne kun viser skrifter på kinesisk og gætter på, at kommunikationen fra køreplanen kunne være farlig, afleverer guiden os til en passager på vej til samme destination som os. Denne dreng tager sig af os som to mindreårige og eskorterer os til vores køje, når toget ankommer, når det nu er midnat. Toget kommer halvanden time for sent. Vi har naturligvis ikke et sprog til fælles, men med fagter kan vi forstå hinanden for det lille, vi har at kommunikere. For anden gang i træk kan vi regne med lydsporet fra en snorker, så vores nat kan ikke betragtes som blandt de mest behagelige.