Ankomst til Karakul-søen
Selv denne morgen er der en tåge bragt af sand storm. Himlen fremstår tilsløret af et beige tæppe, selvom ikke et blad bevæger sig på jorden. Vi sætter alarmen til 8, hvilket svarer til 6 for den uofficielle lokale tid. Når alt kommer til alt, når vi kigger udenfor er det stadig mørkt, en time senere er vi klar til at tage afsted for at opleve, hvad der bliver den mest spektakulære og interessante dag på hele turen.
Vi tog afsted i sydvestlig retning Karakoram Hwy., en større kommunikationsvej (især for varer), som på 400 km fører til den pakistanske grænse via Khunjerab-passet beliggende i 4800 m. Dette er et farligt område, da det frekventeres af alle slags menneskehandlere, plus det er meget tæt på en krigszone. Vores destination er 200 km og 3,5 timer væk. fra Kashgar og det er Karakul Lake, en saltsø beliggende på Pamir plateauet i en højde af 3600 m, på kirgisisk betyder det "sort sø". Det er det højeste bassin på Pamir-plateauet, nær krydset mellem Pamir, Tian Shan og Kunlun Shan (som betyder brune) bjergene.
Vejen er beskadiget forskellige steder, løber parallelt til en stejl gullig flod, der går ned i et stenet landskab. På højre side falder væggen gennemsigtigt og falder ofte nogle kampesten. Det synes umuligt, hvorledes floden, der allerede har et godt flow, så er bestemt til at fare vild i ørkenens bugter, da alt det vand, der strømmer nordpå, ikke kan have udløb til havet. Kun dem, der konvergerer meget længere mod øst, ud over det tibetanske plateau, vil danne bassinerne i Den Gule Flod (Huang Hu), Yangtze-floden (Yangtze Kiang) og Mekong. Alle tre blev født inden for en radius af et par hundrede km og tog derefter forskellige veje.
Terrænet har et meget ustabilt udseende, med kampesten sat i jorden, som konstant eroderes af vandvejenes kraft. Alt virker usikkert og er det sandsynligvis, tegnene på de seneste jordskred bekræfter dette. Afsmeltningen af gletsjerne ovenover frigør stenene, som dermed kan rulle ned i dalen. Fortsat støder vi på nogle jernminer og derudover af kobber, der retfærdiggør komme og gå lastbil på Hwy. Nu og da ser vi en stationær med nogle sten omkring sig for at indikere byrden. De fortæller os, at der er tale om nedbrud: I disse tilfælde går chaufføren ned til Kashgar så godt han kan for at samle reservedele og kommer tilbage for at prøve at reparere det. Vejen blev bygget til prisen for 6900 dødsfald, men de var i det væsentlige fanger, der blev deporteret fra disse dele i 1970'erne. Vi har ingen problemer med at tro på de historiske nyheder, når vi ser arbejdere bryde nyligt faldne sten med deres hakker. Kineserne byggede også ruten på pakistansk side på deres regning og med deres personale. Dette er i ånden af samarbejdet mellem de to lande, forenet af den indiske fjende. Ruten for at komme til Islamabad/Rawalpindi består af 1300 km, hvoraf kun 400 er i Kina. Det må være en typisk kinesisk ting altid at ansætte sit eget personale: ved en anden lejlighed lærte vi, hvordan Kina, da miljøkatastrofer fandt sted i Afrika, bidrog ved at sende sine egne midler og arbejdere til at bygge det, der blev foreslået. Ved disse lejligheder havde Indien i stedet andre holdninger: det sendte ingeniører, men forsøgte samtidig at støtte økonomien ved at bruge oprindeligt personale. Det samme skete i Kasakhstan: Der er en historie om et kinesisk firma, der investerede i det land og bragte hele sit personale dertil, inklusive vagterne. Dette vakte vrede hos de lokale, der angreb fabrikken og tvang de kinesiske arbejdere til at søge tilflugt på deres konsulat. De kinesiske hierarker er, udover at forsøge at give arbejde til deres mænd, med rette overbevist om, at de kan kommandere dem bedre; alt ender med at have en så monolitisk konsistens, at de ikke tøver med at kalde det en "dræbermaskine" her. Især de fattigere klasser er traditionelt vant til at adlyde uden at stille spørgsmål, og det gør opgaven lettere for de ansvarlige. Det bliver interessant at se, om de bemærkelsesværdige uligheder, der skabes i Kina, fortsat vil se lydige automater, der er villige til at berige den herskende klasse, eller om de også vil bede om at kunne sidde ved det hyggelige bord: det er her, Kinas fremtid er på spil.
Undervejs krydser vi et checkpoint, der ligner en rigtig grænse, kontrolleres vores identitet ved at tjekke vores pas og den specifikke nominelle transittilladelse for den videre strækning af Hwy. Politifolkene har et uforsonligt blik efter en check, der kun tjener til at retfærdiggøre deres tilstedeværelse. Det kan dog være, at kontrollen på visse tidspunkter giver mening, da vestgrænsen er et varmt og delikat område. Ud over der er kun guder Kirgisiske hyrder end om sommeren de flytter med gers. Regeringen forsøger at sedentarisere dem i det mindste om vinteren bygge dem huse som er vært for dem i den kolde årstid og giver børnene mulighed for at gå i skole. I den kolde periode arbejder kvinder på stoffer, mens mænd "hviler". De lever hovedsageligt af at avle får, som de køber på Kashgar-markedet om foråret og sælger dem videre i slutningen af oktober/november, når vinteren sætter ind. Yaks bruges derimod til produktion af mælk og derivater. I grænseområdet er der tadsjikiske hyrder. Faktisk er Tadsjikistan kun få kilometer væk, mens Kirgisistan er mere end 60 km væk.
Udsigten forbedres, efterhånden som vi stiger, og gradvist afslører de hvide tinder. Heldigvis, da vi ankommer til søen, er støvet forblevet under, og dermed åbner der sig en fortryllende scene. Karakul-søen antager strålende farver og afspejler bjergene over 7500 meter høje. Storheden af de tinder, der skinner i solen, efterlader os næsten ikke i stand til at forestille os, hvad der kunne gemme sig bag dem, indtil vi når bunden af K2 i det fjernere Karakorum. Især Muztagh Ata med sine 7546 meter står den over søen og virker inden for rækkevidde. Faktisk er det ikke en særlig vanskelig top ud fra et teknisk synspunkt. Det er bare et spørgsmål om at vænne sig tilstrækkeligt til højden. I betragtning af den konstante hældning klatrer mange den til fods og går ned på ski. Hvilket giver dig mulighed for at spare en masse tid og komme tilbage til at indånde mindre tynd luft hurtigere. Lykken ved at finde os selv i nærvær af en sådan majestæt giver anledning til ambitioner i os, som næppe vil blive bekræftet for de følgende dage, da klare dage er sjældne. En anden imponerende top er Mount Kungur, en titan 7719 meter høj. som repræsenterer det højeste punkt i Pamir og på grund af dets isolation blev det først opdaget i 1900. Og besteg for første gang i 1981. Toppene af Kunlun Shan ser dog ud til at være sværere at bestige, en ser endda ud til at være ubestiget. Snegrænsen førhen var den omkring 5000 m, men i år går den ikke under 5400 m. Fra området kan du også tage på vandreture, der tager dig til bunden af K2 på 21 dage, hvortil du skal lægge 5 dage til retur plus en offroad-rute, der skal ankomme fra et utilgængeligt område på grænsen til Tibet.
Ved vores ankomst nær søen forsøger vi at kompensere med den lavere mængde ilt, som kan mærkes meget tydeligt. Efter et par minutters dybe vejrtrækninger og ro er vi klar til at bevæge os uden problemer. En gruppe japanere medbragte endda ilttanke for at håndtere enhver krise, der kunne ramme nogen. Ilt bliver til en indtægtskilde for guiderne, som lejer udstyret for 30 ¥ og tager 100 ¥ for det.
Da vi vender tilbage, dukker det gullige støv op igen under 2800 m. gør landskabet sepia-tonet. Vi ser en lang række af militærlastbiler opstillet: de er lastet med kul, der vil tage dem til Khunjerab-passet, for selv om der er lukket for transit i vintersæsonen, er en militær garnison altid til stede.
Når vi vender tilbage til byen, går vi for at gennemse bazarens boder, mens vi efter aftensmaden går en rundvisning i aftenbasaren. Duften af spyd smagt til med krydderier spreder sig gennem luften overalt. Lad os nyde en vaniljeis, den ægte, der efterlader bælgens aroma i munden. Det er altid interessant at se disse øjeblikke i dagligdagen, som giver et godt billede af et land, som i nogle af sine hjørner modstår revolutionen, selvfølgelig den industrielle. Kashgar, selvom det ikke er Schweiz, er meget renere end de byer, der hidtil er besøgt. Du kan ikke engang se postulanterne forsøge at sælge noget, da de ansvarlige for salg på alle markeder forsøger at tilbyde, hvad de har, men uden insisteren. Også her skal et folks adel anerkendes. Der er ingen vane med at rømme sig og spytte overalt offentligt.
Kvinderne er normalt godt klædt på. Lange, farvestrålende kjoler falder fra deres hofter, deres træk så søde, som man sjældent støder på her i landet. Faktisk fortæller de os, at Han hader uigurerne, men sætter pris på deres kvinder. Flere af dem har et slør, der dækker hovedet, mens nogle ældre kvinder bruger løststrikkede kapper, som var det en burka. På en vis måde føler de sig som udlændinge i deres hjemland, da traditionen kræver, at de, der ønsker at respektere det, bærer sløret, mens politiet, med undskyldningen for at identificere personer, stopper dem og tvinger dem til at tage det af. Dette ses som en krænkelse af det, de betragter som deres hjemland, de ville ikke have noget problem med at respektere det, hvis de var i udlandet.
I netværket af gyder af livlig basar du møder de mest forskelligartede mennesker: uighurer, kirgisere, kinesere og turko-mongoler. Du kan genkende dem på kaloterne, de har på: de hvide hører til Hui, de grønne er uighurer, de sorte er kasakhere, mens de røde tilhører folk, der kommer udefra (kirgisere). Da de ikke kan vaskes, bæres der under hatte.
