Lac Karakol

Arrivée au lac de Karakul

Aujourd'hui aussi, il y a du brouillard dehors, apporté par tempête de sable Le cieux sont voilés par une couche beige, même si aucune feuille ne bouge au sol. Mettons l'alarme pour 8h, ce qui correspond à 6h selon l'heure locale. Après tout, quand on regarde dehors, il fait encore nuit, et après une heure, nous serons prêts à partir pour vivre la journée la plus spectaculaire et intéressante de tout le voyage.
Nous partons en direction du sud-ouest sur la Autoroutes du Karakoram., une route de grande importance (surtout pour le transport de marchandises) qui, sur environ 400 km, mène à la frontière pakistana via le col de Khunjerab, situé à 4800 mètres. C'est une zone dangereuse en raison de sa fréquentation par tous types de trafiquants, et elle est également très proche d'une zone de conflit. Notre destination se trouve à 200 km et 3,5 heures de Kashgar, il s'agit du lac Karakul, un lac salé situé dans le plateau du Pamir à une altitude de 3600 mètres. En kirghize, cela signifie "lac noir". Il s'agit du plus haut bassin du plateau du Pamir, près de l'intersection entre les montagnes du Pamir, Tian Shan et Kunlun Shan (qui signifie "brun").
La route, dégradée à plusieurs endroits, direction parallèle vers un fleuve abrupt qui descend en jaune dans un paysage rocheux. Du côté droit, le versant plonge brusquement et laisse parfois s'en aller... quelques rochers. Il scénario semble improbable : un fleuve déjà puissant, destiné à se perdre dans les dunes du désert, car toutes les eaux qui s'écoulent vers le nord ne peuvent pas se jeter dans la mer. Seules celles qui convergent beaucoup plus au sud, au-delà de l'altiplano tibétain, formeront les bassins du Fleuve Jaune (Huang Hu), du Fleuve Bleu (Yangtze Kiang) et du Mékong. Les trois fleuves prennent naissance à quelques centaines de kilomètres avant de suivre des cours différents.
Le pentes sont très instables, avec des roches incrustées dans la terre qui sont constamment érodées par les cours d'eau. Tout semble fragile et l'est probablement, les traces de récentes glissements témoignent de cela. La fonte des glaciers supérieurs libère les pierres qui peuvent alors rouler vers le bas. En continuant, nous rencontrons... mines de fer et, en plus, de cuivre qui justifient l'agitation de camion sur l'autoroute. De temps en temps, on en voit qui sont garés avec quelques pierres autour pour marquer le passage. On nous explique qu'il s'agit de problèmes mécaniques : dans ces cas, le chauffeur descend à Kashgar pour récupérer les pièces de rechange et repart ensuite pour essayer de le réparer. La route a été construite au prix de 6900 vies, mais il s'agissait essentiellement de prisonniers déplacés dans cette région dans les années 70. Nous avons du mal à croire les faits historiques lorsque nous voyons des ouvriers qui démolissent les roches tombées récemment avec une pioche. Les Chinois ont également construit la portion sur le versant pakistanais, à leurs frais et avec leur personnel. C'est dans l'esprit de coopération entre ces deux pays, unis par l'ennemi indien. Le trajet pour se rendre à Islamabad/Rawalpindi fait 1300 km, dont seulement 400 sont en Chine.Il recours systématique à du personnel propre doit être une caractéristique typique chinoise : lors d'autres occasions, nous avons appris que lorsque des catastrophes environnementales surviennent en Afrique, la Chine contribue en envoyant ses propres fonds et ouvriers pour construire ce qui a été proposé. Dans ces cas, l'Inde a adopté une approche différente : elle a envoyé des ingénieurs, mais a également cherché à soutenir l'économie en utilisant du personnel local. Cela s'est aussi produit au Kazakhstan : on raconte qu'une entreprise chinoise y a investi, emmenant avec elle tout le personnel, y compris les gardes. Cela a provoqué la colère des habitants qui ont attaqué l'usine et forcé les travailleurs chinois à se réfugier dans leur consulat.Les dirigeants chinois, outre de chercher à offrir un emploi à leurs hommes, sont convaincus, et avec justesse, qu'ils peuvent mieux les contrôler ; tout aboutira à une cohérence monolithique telle que l'on ose ici les appeler "machines mortelles". En particulier, les classes les plus pauvres sont traditionnellement habituées à obéir sans poser de questions, ce qui facilite la tâche pour ceux qui commandent. Il sera intéressant d'observer si les importantes disparités qui se créent en Chine continueront à voir des individus obéissants prêts à enrichir la classe dirigeante ou s'ils demanderont également le droit de participer aux réunions conviviales : c'est là que se joue l'avenir de la Chine.
Au cours de notre trajet, nous traversons un poste de contrôle qui ressemble à une véritable frontière. Nos papiers sont vérifiés, notamment nos passeports et le permis de transit spécifique pour la portion suivante de l'autoroute. Les policiers ont un regard peu conciliant, car le contrôle semble simplement justifier leur présence. Cependant, il est possible que ce contrôle ait son sens à certains moments, étant donné que la frontière occidentale est une zone tendue et sensible. De plus, nous ne trouvons que... pèlerinages en Kirghistan lors de la saison estivale Ils se déplacent avec les gerbilles.. Le autorités tentent de les contraindre à rester sédentaires, au moins pendant l'hiver. construisant pour eux de petites cabanes Ils offrent un hébergement pendant les mois d'hiver et permettent aux enfants de fréquenter l'école. Pendant cette période, les femmes confectionnent des textiles, tandis que les hommes "se reposent". Ils vivent principalement grâce à l'élevage de moutons qu'ils achètent au marché de Kashgar au printemps pour les revendre fin octobre/novembre lorsque l'hiver arrive. Les yaks sont quant à eux utilisés pour la production de lait et de dérivés. Dans la zone frontalière, on trouve également des bergers tagiks. En fait, le Tadjikistan est à seulement quelques kilomètres, tandis que celui du Kirghizistan se situe à plus de 60 kilomètres.
La vue s'améliore au fur et à mesure que nous montons, révélant progressivement les sommets enneigés. Heureusement, lorsque nous arrivons au lac, la brume est restée basse et offre un paysage magnifique. Le lac Karakul prend des teintes éclatantes et reflète les montagnes qui dépassent les 7500 mètres. L'immensité de ces pics, illuminés par le soleil, ne fait que donner à l'imagination une idée de ce qu'il pourrait y avoir derrière, jusqu'à atteindre la base du K2 dans le plus reculé des Karakoram. En particulier, Muztagh Ata Dominant à 7546 m, il surplombe le lac et semble accessible. En réalité, ce n'est pas une ascension particulièrement difficile sur le plan technique. Il s'agit simplement de s'acclimater suffisamment à l'altitude. Compte tenu de la pente constante, beaucoup l'escaladent à pied et descendent avec des skis. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et de revenir respirer un air moins rarefié. La chance d'être face à une telle grandeur suscite des ambitions qui auront du mal à se concrétiser dans les jours suivants, étant donné que les journées ensoleillées sont rares. Une autre sommet impressionnant est le Mont Kungur, un géant de 7719 m, qui représente le point culminant du Pamir et qui n'a été découvert qu'en 1900 en raison de son isolement.J'ai réalisé cette ascension pour la première fois en 1981. Les sommets du Kunlun Shan semblent plus difficiles à atteindre, et certains sont même inaccessibles. La limite de la neige Autrefois, l'altitude était d'environ 5000 mètres, mais cette année elle ne descend pas en dessous de 5400 mètres. On peut également partir en randonnée depuis cette zone, ce qui prend 21 jours pour atteindre le pied du K2. Il faut ajouter 5 jours supplémentaires pour le retour, ainsi qu'un parcours hors route qui doit commencer dans une zone difficile au niveau de la frontière avec le Tibet.

À notre arrivée près du lac, nous essayons de compenser le manque d'oxygène, ce qui est très perceptible. Après quelques minutes de respiration profonde et de calme, nous sommes prêts à nous déplacer sans difficulté. Un groupe de Japonais s'est même fait livrer des bouteilles d'oxygène pour faire face à d'éventuelles crises. L'oxygène devient une source de revenus pour les guides, qui louent l'équipement pour 30 ¥ et en facturent 100 ¥.
Alors que nous redescendons, la poussière jaune-orangé réapparaît en dessous de 2800 mètres, transformant le paysage en une teinte sépia. Nous apercevons une longue file de camions militaires alignés : ils transportent du charbon destiné au col de Khunjerab, car même s'il est fermé à la circulation pendant l'hiver, une présence militaire y est toujours présente.

De retour en ville, nous irons faire du shopping dans le souk, tandis que, après le dîner, nous ferons une promenade nocturne. L'odeur des brochettes parfumées aux épices embaume l'air partout. Nous savourons un... glace à la vanille, celle qui laissent une saveur persistante de baie. Il est toujours intéressant d'observer ces aspects de la vie quotidienne qui donnent une image précise d'un pays où certains secteurs résistent encore à la Révolution industrielle. Kashgar, bien qu'elle ne soit pas une Suisse, est beaucoup plus propre que les villes visitées jusqu'à présent. On ne voit même pas les vendeurs ambulants qui cherchent à vendre tout ce qu'ils peuvent, et chacun essaie de proposer ses produits sans insister. Cela témoigne également de la noblesse d'un peuple. Il n'y a pas l'habitude de se gratter la gorge et de cracher partout en public.
Les femmes sont généralement bien habillées.. De longues robes colorées descendent de leurs hanches, leurs traits sont doux comme rarement on les rencontre dans ce pays. Ils nous disent qu'ils détestent les Ouïghours mais apprécient leurs femmes. Beaucoup portent un voile qui recouvre leur tête, tandis que certaines personnes âgées utilisent des châles amples, comme une burqa. D'une certaine manière, ils se sentent étrangers dans leur propre pays, car la tradition exige que ceux qui veulent la respecter portent le voile, alors que la police, sous prétexte d'identifier les personnes, les arrête et les oblige à le retirer. Cela est perçu comme une violation de ce qu'ils considèrent comme leur terre, ils n'auraient aucun problème à la respecter s'ils étaient à l'étranger.
Dans le dédale de ruelles de l' un marché animé et plein de vie On y rencontre une foule de personnes : Uigours, Kirghizes, Chinois et Turcophones. On peut les identifier grâce aux chapeaux qu'ils portent : ceux blancs appartiennent aux Hui, ceux verts sont des Ouïghours, les noirs sont des Kazakhs, tandis que les rouges appartiennent à des personnes venant de l'extérieur (Kirghizes). Étant donné qu'ils ne peuvent pas être lavés, ils portent des sous-casquettes.