Ankomst til Karakul Lake
Selv denne morgenen er det en tåke brakt av sandstorm. Himmelen virker tilslørt av et beige teppe selv om ikke et blad beveger seg på bakken. Vi stiller alarmen på 8, som tilsvarer 6 for uoffisiell lokal tid. Når alt kommer til alt, når vi ser utover er det fortsatt mørkt, en time senere er vi klare for å dra for å oppleve det som vil bli den mest spektakulære og interessante dagen på hele turen.
Vi la i retning sørvest Karakoram Hwy., en viktig kommunikasjonsvei (spesielt for varer) som på 400 km fører til den pakistanske grensen via Khunjerab-passet som ligger 4800 moh. Dette er et farlig område siden det besøkes av alle slags menneskehandlere, pluss at det er svært nær en krigssone. Målet vårt er 200 km og 3,5 timer unna. fra Kashgar og det er Karakul Lake, en saltsjø som ligger på Pamir-platået i en høyde av 3600 m, på kirgisisk betyr det "svart innsjø". Det er det høyeste bassenget på Pamir-platået, nær krysset mellom fjellene Pamir, Tian Shan og Kunlun Shan (som betyr brune).
Veien, skadet flere steder, går parallelt til en bratt gulaktig elv som går ned i et steinete landskap. På høyre side faller veggen rent og faller ofte noen steinblokker. Det virker umulig hvordan elven, som allerede har god gjennomstrømning, da er bestemt til å gå seg vill i ørkenens bukter, da alt vannet som renner nordover ikke kan ha utløp til havet. Bare de som konvergerer mye lenger øst, bortenfor det tibetanske platået, vil danne bassengene til Den gule elven (Huang Hu), Yangtse-elven (Yangtze Kiang) og Mekong. Alle tre ble født innenfor en radius på noen hundre km og tok deretter forskjellige veier.
Terrenget har et svært ustabilt utseende, med steinblokkene satt i jorden som stadig eroderes av kraften fra vannveiene. Alt virker prekært og sannsynligvis er det, tegnene på nylige skred bekrefter dette. Nedsmeltingen av breene ovenfor frigjør steinene som dermed kan rulle nedover dalen. Fortsetter vi møter noen jerngruver og, utover, av kobber som rettferdiggjør det som kommer og går lastebil på Hwy. Nå og da ser vi en stasjonær med noen steiner rundt for å indikere heftelsen. De forteller oss at dette er havarier: i disse tilfellene drar sjåføren ned til Kashgar så godt han kan for å samle reservedeler og kommer opp igjen for å prøve å fikse det. Veien ble bygget for 6900 dødsfall, men de var i hovedsak fanger som ble deportert fra disse delene på 1970-tallet. Vi har ingen problemer med å tro på de historiske nyhetene når vi ser arbeidere bryte nylig falt steiner med hakker. Kineserne bygde også ruten på pakistansk side på deres bekostning og med deres personell. Dette er i ånden av samarbeid mellom de to landene, forent av den indiske fienden. Ruten for å komme til Islamabad/Rawalpindi består av 1300 km hvorav bare 400 er i Kina. Det må være en typisk kinesisk ting å alltid ansette sitt eget personell: ved en annen anledning lærte vi hvordan, da miljøkatastrofer skjedde i Afrika, bidro Kina ved å sende egne midler og arbeidere for å bygge det som ble foreslått. Ved disse anledningene hadde India i stedet andre holdninger: de sendte ingeniører, men prøvde samtidig å støtte økonomien ved å bruke urfolk. Det samme skjedde i Kasakhstan: det er en historie om et kinesisk selskap som investerte i det landet og brakte alle ansatte dit, inkludert vaktene. Dette vekket sinne hos lokalbefolkningen som angrep fabrikken og tvang de kinesiske arbeiderne til å søke tilflukt på konsulatet deres. De kinesiske hierarkene, i tillegg til å prøve å gi arbeid til sine menn, er med rette overbevist om at de kan kommandere dem bedre; alt ender opp med å ha en så monolittisk konsistens at de ikke nøler med å kalle det en "drapsmaskin" her. Spesielt de fattigere klassene er tradisjonelt vant til å adlyde uten å stille spørsmål og dette gjør oppgaven lettere for de som har ansvaret. Det vil være interessant å se om de bemerkelsesverdige forskjellene som skapes i Kina vil fortsette å se lydige automater som er villige til å berike den herskende klassen, eller om de også vil be om å få sitte ved det hyggelige bordet: det er her Kinas fremtid står på spill.
Underveis krysser vi et sjekkpunkt som ser ut som en ekte grense, vår identitet sjekkes ved å sjekke passene våre og den spesifikke nominative transittillatelsen for den videre strekningen av Hwy. Politimennene har et uforsonlig blikk etter en sjekk som kun tjener til å rettferdiggjøre deres tilstedeværelse. Det kan imidlertid være at kontrollen til visse tider er fornuftig da vestgrensen er et varmt og ømfintlig område. Utover er det bare guder Kirgisiske gjetere enn om sommeren de beveger seg med gers. Regjeringen prøver å sedentarisere dem i det minste om vinteren bygge dem hus som er vert for dem for den kalde årstiden og lar barna gå på skolen. I den kalde perioden jobber kvinner med stoffer, mens menn «hviler». De lever i hovedsak av å avle sauer som de kjøper på Kashgar-markedet om våren og selger dem videre i slutten av oktober/november når vinteren setter inn. Yaks brukes derimot til produksjon av melk og derivater. I grenseområdet er det tadsjikiske gjetere. Faktisk er Tadsjikistan bare noen få kilometer unna, mens Kirgisistan er mer enn 60 km unna.
Utsikten forbedres etter hvert som vi stiger, og avslører gradvis de hvite toppene. Heldigvis, når vi ankommer innsjøen, har støvet holdt seg under og dermed åpner det seg en fortryllende scene. Karakulsjøen antar strålende farger og reflekterer fjellene som er over 7500 meter høye. Storheten til toppene som skinner i solen gjør at vi knapt kan forestille oss hva som kan skjule seg bak dem, før vi når bunnen av K2 i det fjernere Karakorum. Spesielt Muztagh Ata med sine 7546 meter står den over innsjøen og virker innen rekkevidde. Faktisk er det ikke en spesielt vanskelig topp fra et teknisk synspunkt. Det gjelder bare å akklimatisere seg tilstrekkelig til høyden. Gitt den konstante skråningen, klatrer mange den til fots og går ned på ski. Noe som lar deg spare mye tid og komme tilbake til å puste mindre tynn luft tidligere. Lykken med å finne oss selv i nærvær av en slik majestet gir opphav til ambisjoner i oss som neppe vil bli bekreftet for de påfølgende dagene, siden klare dager er sjeldne. En annen imponerende topp er Mount Kungur, en titan 7719 meter høy. som representerer det høyeste punktet i Pamir og på grunn av dets isolasjon ble det oppdaget først i 1900. Og besteg for første gang i 1981. Toppene av Kunlun Shan ser imidlertid ut til å være vanskeligere å bestige, en ser til og med ut som ikke klatret. Snøgrensen tidligere var den rundt 5000 moh, men i år går den ikke under 5400 moh. Fra området kan du også gå på turer som tar deg til basen av K2 på 21 dager, som du må legge til 5 dager for retur pluss en offroad-rute som må ankomme fra et utilgjengelig område på grensen til Tibet.
Når vi ankommer nær innsjøen prøver vi å kompensere med den lavere oksygenmengden som kan merkes veldig tydelig. Etter noen minutter med dype pust og ro er vi klare til å bevege oss uten problemer. En gruppe japanere hadde til og med med oksygentanker for å håndtere eventuelle kriser som kan ramme noen. Oksygen blir en inntektskilde for guidene, som leier utstyret for 30 yen og tar 100 yen for det.
Når vi kommer tilbake dukker det gulaktige støvet opp igjen under 2800 moh. gjør landskapet sepia-tonet. Vi ser en lang rekke med militære lastebiler på rekke og rad: de er lastet med kull som vil ta dem til Khunjerab-passet fordi, selv om det er stengt for transitt i vintersesongen, er en militær garnison alltid til stede.
Når vi kommer tilbake til byen går vi for å bla i basarens boder, mens etter middagen går vi en tur på kveldsbasaren. Duften av spyd smaksatt med krydder sprer seg gjennom luften overalt. La oss nyte en vaniljeis, den ekte som etterlater aromaen av poden i munnen din. Det er alltid interessant å se disse øyeblikkene i dagliglivet som gir et godt bilde av et land som i noen av sine hjørner står imot revolusjonen, selvfølgelig den industrielle. Kashgar, selv om det ikke er Sveits, er mye renere enn byene som er besøkt så langt. Du ser ikke engang postulantene som prøver å selge noe, da de som er ansvarlige for salg på alle markeder prøver å tilby det de har, men uten å insistere. Et folks adel må anerkjennes også i dette. Det er ingen vane å kremte seg og spytte overalt i offentligheten.
Kvinnene er vanligvis godt kledd. Lange, fargesterke kjoler faller fra hoftene deres, trekkene deres er så søte som man sjelden møter i dette landet. Faktisk forteller de oss at Han hater uigurene, men setter pris på kvinnene deres. Flere av dem har et slør som dekker hodet, mens noen eldre kvinner bruker løststrikkede kapper som om det var en burka. På en viss måte føler de seg som utlendinger i hjemlandet, ettersom tradisjonen krever at de som ønsker å respektere det, bærer sløret, mens politiet, med unnskyldning for å identifisere personer, stopper dem og tvinger dem til å ta det av. Dette blir sett på som et brudd på det de anser som sitt hjemland, de ville ikke hatt problemer med å respektere det hvis de var i utlandet.
I nettverket av smug av livlig basar du møter de mest varierte menneskene: uigurer, kirgisere, kinesere og turko-mongolere. Du kan kjenne dem igjen på hodekappene de har på seg: de hvite tilhører Hui, de grønne er uigurer, de svarte er kasakhere, mens de røde tilhører folk som kommer utenfra (kirgisiske). Siden de ikke kan vaskes, bæres under hatter.
