Karakul-meer

Aankomst bij het Karakul-meer

Zelfs vanochtend hangt er mist die door de zandstorm. De lucht lijkt gehuld in een beige deken, ook al beweegt er geen blad op de grond. We zetten de wekker op 8, wat overeenkomt met 6 voor de onofficiële lokale tijd. Als we naar buiten kijken is het immers nog donker, een uur later staan ​​we klaar om te vertrekken om te beleven wat de meest spectaculaire en interessante dag van de hele reis gaat worden.
We vertrokken in zuidwestelijke richting Karakoram Hwy., een belangrijke communicatieweg (vooral voor goederen) die over 400 km naar de Pakistaanse grens leidt via de Khunjerab-pas op 4800 m. Dit is een gevaarlijk gebied omdat het door allerlei soorten mensenhandelaars wordt bezocht, en het ligt heel dicht bij een oorlogsgebied. Onze bestemming is 200 km en 3,5 uur rijden. van Kashgar en het is Karakul Lake, een zoutmeer op het Pamir-plateau op een hoogte van 3600 m, in Kirgizië betekent het "zwart meer". Het is het hoogste stroomgebied van het Pamir-plateau, vlakbij de kruising van de bergen Pamir, Tian Shan en Kunlun Shan (wat bruin betekent).
De weg, op verschillende plaatsen beschadigd, loopt parallel naar een steile geelachtige rivier die afdaalt in een steenachtig landschap. Aan de rechterkant zakt de muur steil en zakt vaak enkele rotsblokken. Het lijkt onmogelijk hoe de rivier, die al een goede stroming heeft, dan voorbestemd is om te verdwalen in de meanders van de woestijn, aangezien al het water dat naar het noorden stroomt geen afvoer naar de zee kan hebben. Alleen degenen die veel verder naar het oosten samenkomen, voorbij het Tibetaanse plateau, zullen de stroomgebieden van de Gele Rivier (Huang Hu), de Yangtze-rivier (Yangtze Kiang) en de Mekong vormen. Ze zijn alle drie geboren binnen een straal van een paar honderd kilometer en hebben daarna verschillende paden bewandeld.
Het terrein ziet er zeer onstabiel uit, waarbij de rotsblokken zich in de aarde bevinden, die voortdurend wordt geërodeerd door de kracht van de waterwegen. Alles lijkt precair en dat is het waarschijnlijk ook; de tekenen van recente aardverschuivingen bevestigen dit. Door het smelten van de gletsjers erboven komen de stenen vrij die zo door de vallei kunnen rollen. Verderop komen we er enkele tegen ijzermijnen en, daarbuiten, van koper dat het komen en gaan van vrachtwagen op snelweg. Zo nu en dan zien we er één stilstaan ​​met wat stenen eromheen om de hinder aan te geven. Ze vertellen ons dat het om storingen gaat: in deze gevallen gaat de chauffeur zo goed mogelijk naar Kashgar om reserveonderdelen op te halen en komt dan weer naar boven om te proberen het probleem te repareren. De weg werd aangelegd ten koste van 6900 doden, maar het waren in wezen gevangenen die in de jaren zeventig uit deze streken waren gedeporteerd. We hebben er geen moeite mee om het historische nieuws te geloven als we zien hoe arbeiders onlangs gevallen rotsen breken met hun pikhouwelen. De Chinezen bouwden de route ook op hun kosten en met hun personeel aan de Pakistaanse kant. Dit is in de geest van samenwerking tussen de twee landen, verenigd door de Indiase vijand. De route om naar Islamabad/Rawalpindi te komen bestaat uit 1300 km, waarvan slechts 400 in China. Het moet typisch Chinees zijn om altijd eigen personeel in dienst te hebben: bij een andere gelegenheid leerden we hoe China, toen er milieurampen plaatsvonden in Afrika, bijdroeg door zijn eigen fondsen en arbeiders te sturen om te bouwen wat werd voorgesteld. Bij deze gelegenheden had India een andere houding: het stuurde ingenieurs, maar probeerde tegelijkertijd de economie te ondersteunen door gebruik te maken van inheems personeel. In Kazachstan gebeurde hetzelfde: er is een verhaal over een Chinees bedrijf dat in dat land investeerde en al zijn personeel daarheen bracht, inclusief de bewakers. Dit wekte de woede op van de lokale bevolking die de fabriek aanviel en de Chinese arbeiders dwongen hun toevlucht te zoeken in hun consulaat. De Chinese hiërarchen proberen niet alleen hun mannen werk te geven, maar zijn er ook terecht van overtuigd dat zij hen beter kunnen aansturen; alles heeft uiteindelijk zo'n monolithische consistentie dat ze niet aarzelen om het hier een "moordmachine" te noemen. Vooral de armere klassen zijn traditioneel gewend te gehoorzamen zonder vragen te stellen en dit maakt de taak gemakkelijker voor degenen die de leiding hebben. Het zal interessant zijn om te zien of de opmerkelijke verschillen die in China worden gecreëerd, zullen blijven leiden tot gehoorzame automaten die bereid zijn de heersende klasse te verrijken of dat ook zij zullen vragen om aan de gezellige tafel te mogen zitten: dit is waar de toekomst van China op het spel staat.
Onderweg passeren we een controlepost die op een echte grens lijkt, onze identiteit wordt gecontroleerd door het controleren van onze paspoorten en de specifieke nominatieve transitvergunning voor het verdere stuk van de Hwy. De politieagenten kijken onverzoenend naar een cheque die hun aanwezigheid alleen maar rechtvaardigt. Het kan echter zijn dat controle op bepaalde momenten zinvol is, aangezien de westelijke grens een heet en kwetsbaar gebied is. Daarbuiten zijn er alleen maar goden Kirgizische herders dan in de zomer ze bewegen mee met de gers. De regering probeert ze in ieder geval in de winter een sedentarisatie te geven huizen voor hen bouwen waar ze het koude seizoen kunnen doorbrengen en de kinderen naar school kunnen laten gaan. Tijdens de koude periode werken vrouwen aan stoffen, terwijl mannen ‘rusten’. Ze leven hoofdzakelijk van het fokken van schapen die ze in het voorjaar op de Kashgar-markt kopen en deze eind oktober/november, wanneer de winter aanbreekt, doorverkopen. Yaks worden daarentegen gebruikt voor de productie van melk en derivaten. In het grensgebied zijn er Tadzjiekse herders. Tadzjikistan ligt slechts een paar kilometer verderop, terwijl Kirgizië ruim 60 km verderop ligt.
Het zicht verbetert naarmate we stijgen, waardoor geleidelijk de witte toppen zichtbaar worden. Gelukkig is het stof bij het meer beneden gebleven en opent zich een betoverend tafereel. Lake Karakul krijgt schitterende kleuren en weerspiegelt de bergen van meer dan 7500 meter hoog. Door de grootsheid van de toppen die in de zon schijnen, kunnen we ons nauwelijks voorstellen wat daarachter verborgen zou kunnen zijn, totdat we de basis van K2 in het verder gelegen Karakorum bereiken. In het bijzonder de Muztagh Ata Met zijn 7546 meter staat hij boven het meer en lijkt binnen handbereik. In feite is het technisch gezien geen bijzonder moeilijke piek. Het is gewoon een kwestie van voldoende wennen aan de hoogte. Gezien de constante helling beklimmen velen deze te voet en dalen ze af op ski's. Hierdoor kunt u veel tijd besparen en sneller weer minder lucht inademen. Het geluk dat we ons in de aanwezigheid van zo’n majesteit bevinden, geeft aanleiding tot ambities in ons die de komende dagen waarschijnlijk niet zullen worden bevestigd, aangezien heldere dagen zeldzaam zijn. Een andere imposante top is de berg Kungur, een titan van 7719 meter hoog. Dit is het hoogste punt van de Pamir en werd vanwege zijn isolement pas in 1900 ontdekt. ​​En voor het eerst beklommen in 1981. De toppen van de Kunlun Shan lijken echter moeilijker te beklimmen, één lijkt zelfs nog niet beklommen. De sneeuwgrens in het verleden lag het rond de 5000 m, maar dit jaar gaat het niet onder de 5400 m. Vanuit het gebied kun je ook trekkings maken die je in 21 dagen naar de basis van K2 brengen, waar je voor de terugreis 5 dagen bij moet optellen plus een off-road route die moet aankomen vanuit een ontoegankelijk gebied aan de grens met Tibet.

Bij aankomst bij het meer proberen we dit te compenseren met de lagere hoeveelheid zuurstof die heel duidelijk voelbaar is. Na een paar minuten diep ademhalen en rust zijn we klaar om zonder problemen verder te gaan. Een groep Japanners had zelfs zuurstoftanks meegenomen om het hoofd te kunnen bieden aan eventuele crises die iemand zouden kunnen treffen. Zuurstof wordt een bron van inkomsten voor de gidsen, die de uitrusting huren voor ¥ 30 en er ¥ 100 voor vragen.
Als we terugkeren verschijnt het gelige stof weer onder de 2800 meter. waardoor het landschap sepiakleurig wordt. We zien een lange rij militaire vrachtwagens in de rij staan: ze zijn beladen met kolen die hen naar de Khunjerabpas zullen brengen, omdat er, zelfs als ze in het winterseizoen gesloten zijn voor doorvoer, altijd een militair garnizoen aanwezig is.

Bij terugkomst in de stad gaan we langs de kraampjes van de bazaar snuffelen, terwijl we na het eten een rondleiding krijgen door de avondbazaar. De geur van spiesjes op smaak gebracht met kruiden verspreidt zich overal door de lucht. Laten we genieten van een vanille-ijs, de echte die de geur van de peul in je mond achterlaat. Het is altijd interessant om deze momenten uit het dagelijks leven te zien die een goed beeld geven van een land dat zich in sommige uithoeken van de wereld verzet tegen de revolutie, de industriële revolutie natuurlijk. Kashgar, hoewel niet Zwitserland, is veel schoner dan de tot nu toe bezochte steden. Je ziet niet eens dat de postulanten iets proberen te verkopen, zoals op alle markten degenen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop proberen aan te bieden wat ze hebben, maar zonder aandringen. Ook hierin moet de adel van een volk worden erkend. Het is niet de gewoonte om in het openbaar de keel te schrapen en overal te spugen.
De vrouwen zijn doorgaans goed gekleed. Lange, felgekleurde jurken vallen uit hun heupen en hun gelaatstrekken zijn zo lieflijk als je zelden tegenkomt in dit land. Ze vertellen ons zelfs dat de Han de Oeigoeren haten, maar hun vrouwen waarderen. Een aantal van hen heeft een sluier die hun hoofd bedekt, terwijl sommige oudere vrouwen losgebreide mantels dragen alsof het een boerka is. In zekere zin voelen ze zich buitenlanders in hun thuisland, omdat de traditie van degenen die deze willen respecteren vereist dat ze de sluier dragen, terwijl de politie, met het excuus om mensen te identificeren, hen tegenhoudt en hen dwingt de sluier af te doen. Dit wordt gezien als een schending van wat zij als hun thuisland beschouwen; ze zouden er geen probleem mee hebben dit te respecteren als ze in het buitenland waren.
In het netwerk van steegjes van levendige bazaar je ontmoet de meest uiteenlopende mensen: Oeigoeren, Kirgiziërs, Chinezen en Turks-Mongolen. Je herkent ze aan de kalotjes die ze dragen: de witte behoren tot de Hui, de groene zijn Oeigoeren, de zwarte zijn Kazachen, terwijl de rode behoren tot mensen die van buitenaf (Kirgizië) komen. Omdat ze niet gewassen kunnen worden, worden onderhoeden gedragen.