Ankomst till Karakul Lake
Även i morse finns det en dimma som förs av sandstorm. Himlen verkar beslöjad av en beige filt även om inte ett löv rör sig på marken. Vi ställer larmet på 8, vilket motsvarar 6 för den inofficiella lokala tiden. När vi tittar utanför är det trots allt fortfarande mörkt, en timme senare är vi redo att ge oss av för att uppleva vad som kommer att bli den mest spektakulära och intressanta dagen på hela resan.
Vi gav oss av i sydvästlig riktning Karakoram Hwy., en stor kommunikationsväg (särskilt för varor) som på 400 km leder till den pakistanska gränsen via Khunjerab-passet som ligger på 4800 m. Detta är ett farligt område eftersom det besöks av alla typer av människohandlare, plus att det ligger mycket nära en krigszon. Vårt mål är 200 km och 3,5 timmar bort. från Kashgar och det är Karakul Lake, en saltsjö som ligger på Pamirplatån på 3600 m höjd, på kirgiziska betyder det "svart sjö". Det är den högsta bassängen på Pamirplatån, nära korsningen mellan Pamir, Tian Shan och Kunlun Shan (som betyder bruna) bergen.
Vägen, skadad på olika platser, löper parallellt till en brant gulaktig flod som går ner i ett stenigt landskap. På höger sida faller väggen skirt och faller ofta några stenblock. Det förefaller omöjligt hur floden, som redan har ett bra flöde, sedan är ämnad att gå vilse i öknens slingrar, eftersom alla vatten som rinner norrut inte kan ha utlopp till havet. Endast de som konvergerar mycket längre österut, bortom den tibetanska platån, kommer att bilda bassängerna för Gula floden (Huang Hu), Yangtzefloden (Yangtze Kiang) och Mekong. Alla tre föddes inom en radie av några hundra km och tog sedan olika vägar.
Terrängen har ett mycket instabilt utseende, med stenblocken satta i jorden som ständigt eroderas av kraften från vattendragen. Allt verkar osäkert och förmodligen är det, tecknen på senaste jordskred bekräftar detta. Avsmältningen av glaciärerna ovan frigör stenarna som på så sätt kan rulla nerför dalen. Fortsätter vi stöter på några järngruvor och, bortom, av koppar som rättfärdigar det som kommer och går lastbil på Hwy. Då och då ser vi en stationär med några stenar runt om för att indikera belastningen. De berättar att detta är haverier: i dessa fall åker föraren ner till Kashgar så gott han kan för att hämta reservdelar och kommer tillbaka för att försöka fixa det. Vägen byggdes till priset av 6900 dödsfall, men de var i huvudsak fångar som deporterades från dessa delar på 1970-talet. Vi har inga svårigheter att tro på de historiska nyheterna när vi ser arbetare som bryter nyligen nedfallna stenar med sina hackor. Kineserna byggde också rutten på den pakistanska sidan på deras bekostnad och med sin personal. Detta är i en anda av samarbete mellan de två länderna, förenade av den indiska fienden. Vägen för att komma till Islamabad/Rawalpindi består av 1300 km varav endast 400 i Kina. Det måste vara en typisk kinesisk sak att alltid anställa sin egen personal: vid ett annat tillfälle fick vi veta hur, när miljökatastrofer inträffade i Afrika, bidrog Kina genom att skicka egna medel och arbetare för att bygga det som föreslagits. Vid dessa tillfällen hade Indien istället olika attityder: man skickade ingenjörer men försökte samtidigt stödja ekonomin genom att använda inhemsk personal. Samma sak hände i Kazakstan: det finns en historia om ett kinesiskt företag som investerade i det landet och tog dit all personal, inklusive vakterna. Detta väckte ilska hos lokalbefolkningen som attackerade fabriken och tvingade de kinesiska arbetarna att ta sin tillflykt till deras konsulat. De kinesiska hierarkerna är, förutom att försöka ge arbete åt sina män, med rätta övertygade om att de kan befalla dem bättre; allt slutar med en så monolitisk konsistens att de inte tvekar att kalla det en "mördarmaskin" här. Särskilt de fattigare klasserna är traditionellt vana vid att lyda utan att ställa frågor och det gör uppgiften lättare för de ansvariga. Det kommer att bli intressant att se om de anmärkningsvärda skillnaderna som skapas i Kina kommer att fortsätta att se lydiga automater som är villiga att berika den härskande klassen eller om de också kommer att be om att få sitta vid det gemytliga bordet: det är här som Kinas framtid står på spel.
Längs vägen korsar vi en checkpoint som ser ut som en riktig gräns, vår identitet kontrolleras genom att kontrollera våra pass och det specifika nominella transittillståndet för den ytterligare sträckan av Hwy. Poliserna har en oförsonlig blick efter en check som bara tjänar till att motivera deras närvaro. Det kan dock vara så att kontrollen vid vissa tillfällen är vettig då västgränsen är ett hett och känsligt område. Bortom finns bara gudar Kirgiziska herdar än på sommaren de rör sig med gers. Regeringen försöker sedentarisera dem åtminstone på vintern bygga hus till dem som tar emot dem under den kalla årstiden och låter barnen gå i skolan. Under den kalla perioden arbetar kvinnor med tyger, medan män "vilar". De lever huvudsakligen av att föda upp får som de köper på Kashgar-marknaden på våren och säljer dem vidare i slutet av oktober/november när vintern börjar. Jakar däremot används för produktion av mjölk och derivat. I gränsområdet finns tadzjikiska herdar. Faktum är att Tadzjikistan ligger bara några kilometer bort medan Kirgizistan ligger mer än 60 km bort.
Utsikten förbättras när vi stiger, och gradvis avslöjar de vita topparna. Som tur är har dammet legat kvar när vi kommer fram till sjön och därmed öppnar sig en förtrollande scen. Karakulsjön antar lysande färger och reflekterar bergen över 7500 meter höga. Storheten hos topparna som lyser i solen gör att vi knappt kan föreställa oss vad som kunde döljas bakom dem, förrän vi når basen av K2 i det mer avlägsna Karakorum. I synnerhet Muztagh Ata med sina 7546 meter står den ovanför sjön och verkar inom räckhåll. Det är faktiskt inte en särskilt svår topp ur teknisk synvinkel. Det gäller bara att vänja sig tillräckligt till höjden. Med tanke på den konstanta lutningen klättrar många upp den till fots och går ner på skidor. Vilket gör att du kan spara mycket tid och komma tillbaka till att andas mindre tunn luft tidigare. Lyckan att befinna sig i närvaro av sådan majestät ger upphov till ambitioner hos oss som sannolikt inte kommer att bekräftas för de följande dagarna, eftersom klara dagar är sällsynta. En annan imponerande topp är Mount Kungur, en titan 7719 meter hög. som representerar Pamirs högsta punkt och på grund av sin isolering upptäcktes den först år 1900. Och bestigades för första gången 1981. Topparna i Kunlun Shan verkar dock svårare att bestiga, en verkar till och med vara okättrad. Snögränsen förr var den runt 5000 m, men i år går den inte under 5400 m. Från området kan du också åka på vandringar som tar dig till basen av K2 på 21 dagar, till vilka du behöver lägga till 5 dagar för returen plus en terrängrutt som måste anlända från ett otillgängligt område på gränsen till Tibet.
När vi anländer nära sjön försöker vi kompensera med den lägre mängden syre som kan kännas mycket tydligt. Efter några minuter av djupa andetag och lugn är vi redo att röra oss utan problem. En grupp japaner tog till och med med sig syrgastankar för att hantera eventuella kriser som kan drabba någon. Syre förvandlas till en inkomstkälla för guiderna, som hyr utrustningen för 30 ¥ och tar 100 ¥ för den.
När vi kommer tillbaka dyker det gulaktiga dammet upp igen under 2800 m. gör landskapet sepiatonat. Vi ser en lång rad militära lastbilar uppradade: de är lastade med kol som kommer att ta dem till Khunjerab-passet eftersom, även om det är stängt för transit under vintersäsongen, finns en militär garnison alltid närvarande.
När vi återvänder till staden går vi för att bläddra i basarens stånd, medan vi efter middagen går en rundtur i kvällsbasaren. Doften av spett smaksatta med kryddor sprider sig genom luften överallt. Låt oss njuta av en vaniljglass, den riktiga som lämnar doften av baljan i munnen. Det är alltid intressant att se dessa ögonblick i det dagliga livet som ger en bra bild av ett land som i några av sina hörn står emot revolutionen, den industriella såklart. Kashgar, även om det inte är Schweiz, är mycket renare än de städer som hittills besökts. Du ser inte ens postulanterna försöka sälja någonting, eftersom de som ansvarar för försäljningen på alla marknader försöker erbjuda vad de har men utan att insistera. Även här måste ett folks adel erkännas. Det finns ingen vana att harkla sig och spotta överallt offentligt.
Kvinnorna är vanligtvis välklädda. Långa, färgglada klänningar faller från deras höfter, deras drag så söta som man sällan möter i det här landet. Faktum är att de berättar att Han hatar uigurerna men uppskattar deras kvinnor. Flera av dem har en slöja som täcker deras huvuden, medan en del äldre kvinnor använder löst stickade kappor som om det vore en burka. På ett visst sätt känner de sig som utlänningar i sitt hemland eftersom traditionen kräver att de som vill respektera den bär slöja, medan polisen, med ursäkten att identifiera personer, stoppar dem och tvingar dem att ta av sig den. Detta ses som en kränkning av vad de anser vara sitt hemland, de skulle inte ha några problem att respektera det om de var utomlands.
I nätverket av gränder av livlig basar du träffar de mest varierande människorna: uigurer, kirgizier, kineser och turko-mongoler. Du kan känna igen dem på kalottarna de bär: de vita tillhör Hui, de gröna är uigurer, de svarta är kazaker, medan de röda tillhör personer som kommer utifrån (kirgiziska). Eftersom de inte kan tvättas, bärs under hattar.
