Lago Karakul

Chegada ao Lago Karakul

Ainda esta manhã há uma névoa trazida pelo tempestade de areia. O céu aparece velado por uma manta bege mesmo que nenhuma folha se mova no chão. Ajustamos o alarme para 8, que corresponde a 6 para o horário local não oficial. Afinal, quando olhamos para fora ainda está escuro, uma hora depois estamos prontos para partir para vivenciar aquele que será o dia mais espetacular e interessante de toda a viagem.
Partimos em direção sudoeste Estrada Karakoram., uma importante estrada de comunicação (especialmente para mercadorias) que em 400 km leva à fronteira com o Paquistão através da passagem de Khunjerab localizada a 4800 m. Esta é uma área perigosa porque é frequentada por todos os tipos de traficantes, além de estar muito perto de uma zona de guerra. Nosso destino fica a 200 km e 3,5 horas de distância. de Kashgar e é o Lago Karakul, um lago salgado situado no planalto Pamir a uma altitude de 3600 m, no Quirguistão significa "lago negro". É a bacia mais alta do planalto Pamir, perto da junção das montanhas Pamir, Tian Shan e Kunlun Shan (que significa marrom).
A estrada, danificada em vários pontos, corre paralelo até um rio íngreme e amarelado que desce numa paisagem pedregosa. No lado direito, a parede cai completamente e muitas vezes cai algumas pedras. Parece impossível como o rio, que já tem um bom caudal, está então destinado a perder-se nos meandros do deserto, pois todas as águas que correm para norte não podem ter saída para o mar. Somente aquelas que convergem muito mais a leste, além do planalto tibetano, formarão as bacias do rio Amarelo (Huang Hu), do rio Yangtze (Yangtze Kiang) e do Mekong. Todos os três nasceram num raio de algumas centenas de quilômetros e depois seguiram caminhos diferentes.
O terreno tem um aspecto muito instável, com pedras cravadas na terra que é constantemente erodida pela força dos cursos de água. Tudo parece precário e provavelmente é, os sinais dos recentes deslizamentos de terra confirmam isso. O derretimento das geleiras acima libera as pedras que podem rolar vale abaixo. Continuando encontramos alguns minas de ferro e, além, do cobre que justificam as idas e vindas de caminhão na rodovia. De vez em quando vemos um estacionário com algumas pedras ao redor para indicar o estorvo. Dizem-nos que se trata de avarias: nestes casos o motorista desce até Kashgar da melhor forma que pode para recolher peças sobressalentes e volta para tentar consertar. A estrada foi construída ao custo de 6.900 mortes, mas eram essencialmente prisioneiros deportados destas partes na década de 1970. Não temos dificuldade em acreditar nas notícias históricas quando vemos trabalhadores quebrando pedras recentemente caídas com suas picaretas. Os chineses também construíram a rota do lado paquistanês às suas custas e com o seu pessoal. Isto ocorre no espírito de colaboração entre os dois países, unidos pelo inimigo indiano. A rota para chegar a Islamabad/Rawalpindi consiste em 1.300 km, dos quais apenas 400 estão na China. Deve ser uma coisa típica da China empregar sempre o seu próprio pessoal: noutra ocasião aprendemos como, quando ocorreram catástrofes ambientais em África, a China contribuiu enviando os seus próprios fundos e trabalhadores para construir o que foi proposto. Nessas ocasiões, a Índia teve atitudes diferentes: enviou engenheiros, mas ao mesmo tempo tentou apoiar a economia recorrendo a pessoal indígena. O mesmo aconteceu no Cazaquistão: há uma história sobre uma empresa chinesa que investiu naquele país e trouxe para lá todo o seu pessoal, incluindo os guardas. Isto despertou a ira dos habitantes locais que atacaram a fábrica e forçaram os trabalhadores chineses a refugiar-se no seu consulado. Os hierarcas chineses, além de tentarem dar trabalho aos seus homens, estão justamente convencidos de que podem comandá-los melhor; tudo acaba tendo uma consistência tão monolítica que não hesitam em chamar aqui de “máquina de matar”. Principalmente as classes mais pobres estão tradicionalmente acostumadas a obedecer sem fazer perguntas e isso facilita a tarefa dos responsáveis. Será interessante ver se as notáveis ​​disparidades que estão a ser criadas na China continuarão a ver autómatos obedientes dispostos a enriquecer a classe dominante ou se também eles pedirão para poder sentar-se à mesa de convívio: é aqui que está em jogo o futuro da China.
Ao longo do caminho atravessamos um posto de controle que parece uma fronteira real, nossa identidade é verificada através da verificação de nossos passaportes e da autorização de trânsito nominativa específica para o trecho posterior da rodovia. Os policiais têm uma busca inconciliadora por um cheque que só serve para justificar sua presença. Contudo, pode ser que em determinados momentos o controlo faça sentido, uma vez que a fronteira ocidental é uma zona quente e delicada. Além existem apenas deuses Pastores do Quirguistão do que no verão eles se movem com as iurtas. O governo está tentando sedentarizá-los pelo menos no inverno construindo casas para eles que os acolhem durante a estação fria e permitem que as crianças frequentem a escola. No período de frio, as mulheres trabalham nos tecidos, enquanto os homens “descansam”. Vivem essencialmente da criação de ovelhas que compram no mercado de Kashgar na primavera e as revendem no final de outubro/novembro, quando chega o inverno. Os iaques, por outro lado, são utilizados para a produção de leite e derivados. Na zona fronteiriça existem pastores tadjiques. Na verdade, o Tajiquistão fica a apenas alguns quilómetros de distância, enquanto o Quirguistão está a mais de 60 km de distância.
A vista melhora à medida que subimos, revelando gradualmente os picos brancos. Felizmente, quando chegamos ao lago a poeira permaneceu lá embaixo e assim se abre um cenário encantador. O Lago Karakul assume cores brilhantes e reflete as montanhas com mais de 7.500 metros de altura. A grandiosidade dos picos que brilham ao sol mal nos deixa imaginar o que poderia estar escondido atrás deles, até chegarmos à base do K2, no mais distante Karakorum. Em particular o Muztagh Ata com seus 7.546 metros fica acima do lago e parece ao seu alcance. Na verdade não é um pico particularmente difícil do ponto de vista técnico. É apenas uma questão de se aclimatar suficientemente à altitude. Dada a inclinação constante, muitos sobem a pé e descem de esquis. O que permite que você economize muito tempo e volte a respirar menos ar rarefeito mais cedo. A sorte de nos encontrarmos na presença de tamanha majestade suscita em nós ambições que dificilmente se confirmarão para os dias seguintes, pois são raros os dias claros. Outro pico imponente é o Monte Kungur, um titã com 7.719 metros de altura. que representa o ponto mais alto do Pamir e devido ao seu isolamento foi descoberto apenas em 1900. E escalado pela primeira vez em 1981. Os picos do Kunlun Shan, porém, parecem mais difíceis de escalar, um deles até parece não escalado. A linha da neve no passado rondava os 5.000 m, mas este ano não desce abaixo dos 5.400 m. Da região você também pode fazer caminhadas que levam à base do K2 em 21 dias, aos quais é necessário adicionar 5 dias para o retorno mais uma rota off-road que deve chegar de uma área inacessível na fronteira com o Tibete.

Ao chegarmos perto do lago tentamos compensar com a menor quantidade de oxigênio que pode ser sentida com muita clareza. Depois de alguns minutos de respirações profundas e tranquilidade estamos prontos para avançar sem problemas. Um grupo de japoneses até trouxe tanques de oxigênio para lidar com qualquer crise que pudesse atingir alguém. O oxigênio se transforma em fonte de renda para os guias, que alugam o equipamento por ¥ 30 e cobram ¥ 100 por ele.
Ao retornarmos a poeira amarelada aparece novamente abaixo de 2.800 m. tornando a paisagem em tom sépia. Vemos uma longa fila de camiões militares alinhados: estão carregados de carvão que os levará até ao passo de Khunjerab porque, mesmo fechados ao trânsito no inverno, uma guarnição militar está sempre presente.

Ao retornar à cidade iremos passear pelas barracas do bazar, enquanto depois do jantar faremos um tour pelo bazar noturno. O cheiro de espetos aromatizados com especiarias se espalha pelo ar por toda parte. Vamos aproveitar um sorvete de baunilha, aquele verdadeiro que deixa o aroma da vagem na boca. É sempre interessante ver estes momentos do quotidiano que dão uma boa imagem de um país que em alguns dos seus recantos resiste à Revolução, a industrial claro. Kashgar, embora não seja a Suíça, é muito mais limpa do que as cidades visitadas até agora. Nem se vê os postulantes tentando vender alguma coisa, pois em todos os mercados os responsáveis ​​pelas vendas tentam oferecer o que têm, mas sem insistência. A nobreza de um povo também deve ser reconhecida nisso. Não há hábito de pigarrear e cuspir em público por toda parte.
As mulheres geralmente estão bem vestidas. Vestidos longos e coloridos caem de seus quadris, suas feições são tão doces como raramente se encontra neste país. Na verdade, dizem-nos que os Han odeiam os uigures, mas apreciam as suas mulheres. Várias delas usam um véu que cobre a cabeça, enquanto algumas mulheres mais velhas usam capas de malha larga como se fosse uma burca. De certa forma sentem-se como estrangeiros na sua terra natal, pois a tradição exige que aqueles que querem respeitá-lo usem o véu, enquanto a polícia, com a desculpa de identificar as pessoas, os detém e obriga-os a retirá-lo. Isto é visto como uma violação daquilo que consideram a sua pátria, não teriam problemas em respeitá-la se estivessem no estrangeiro.
Na rede de becos de bazar animado você conhece os mais variados povos: uigures, quirguizes, chineses e turco-mongóis. Você pode reconhecê-los pelos solidéus que usam: os brancos pertencem aos Hui, os verdes são uigures, os pretos são cazaques, enquanto os vermelhos pertencem a pessoas que vêm de fora (Quirguistão). Como não podem ser lavados, usam-se por baixo dos chapéus.