Mosteiros Tibetanos II

Mosteiro de Kumbum

Começa a chover durante a noite e a chuva vai cair continuamente até o meio da manhã, quando saímos da região. O pequeno-almoço é servido num salão, talvez mais adequado para noites de gala. No entanto, comer espaguete, alho e outras comodidades não nos parece ser o melhor viático para um dia de visita a um novo mosteiro.
O Mosteiro de Kumbum (Ta'er Si em chinês) está localizado a 25 km a sudeste de Xining. Foi construído no local de nascimento de Tongkhapa o grande reformador do Budismo Tibetano e fundador da escola dos Boinas Amarelas. Situado no fundo de um vale, entre cedros e zimbros, o mosteiro é destino de frequentes e importantes peregrinações. Também aqui existe todo um estaleiro para renovar os templos (quando não reconstruí-los de raiz) e pavimentar as ruas que actualmente ainda são em terra batida. Por se tratar de uma zona onde os -20° no inverno não são exceção, os edifícios são em pedra por fora e madeira por dentro. Não há aquecimento, a única fonte fraca de calor é dada pelas velas que queimam manteiga de iaque, que tem a característica de queimar e não fazer fumaça. Vigas horizontais de caules de ervas baixios pintados com o clássico vermelho intenso que distingue os templos; esses pacotes permitem manter a umidade longe de dentro. No mosteiro existe também um palácio para o Panchen Lama (segundo ofício do budismo lamaísta) que ali fica durante a sua presença, mas geralmente vive no Tibete. Na realidade, esta área também pertence cultural e historicamente ao Tibete, mas as autoridades de Pequim decidiram na altura criar uma região tampão separada de qualquer dimensão étnica ou cultural. Vamos conhecer alguns monges vestidos de cinza: são monges budistas, mas não do movimento tibetano ou lamaísta, são do chamado budismo Han ou chinês. O ícone do Buda gordo e sorridente pertence apenas a esta corrente. Os budistas Han não têm um líder espiritual como o Dalai Lama.

Tradições e espiritualidade

Falando do Tibete, aprendemos que antes da chamada “libertação” pelas tropas maoistas existia um regime feudal sob o qual a propriedade das terras estava nas mãos dos mosteiros ou lamas mais poderosos, no que pode ser definido como uma teocracia de pleno direito. Com a conquista chinesa tudo passou para as mãos do Estado e essencialmente só mudou o nome do opressor. Recentemente, houve uma liberalização limitada e isto significa que uma grande parte dos tibetanos prefere hoje permanecer sob o jugo chinês, uma vez que o regresso do governo no exílio poderia levar a reivindicações por parte dos anteriores proprietários de terras. Em qualquer caso, a sociedade tibetana é em grande parte constituída por agricultores pobres e ignorantes que têm sofrido abusos contínuos.
Em Ta'Er existem cerca de 600 monges e é grande fermento da reconstrução: um templo parece antigo, mas na realidade foi reconstruído há apenas dois anos. Em alguns casos, os edifícios perdem parte do seu encanto: no interior têm mobiliário histórico, mas ao olhar mais de perto percebe-se como foi recentemente reconstruído. Em alguns casos, em vez de um piso de madeira, você até se depara com linóleo ou ladrilhos lisos.
Notamos a quase total ausência de estrangeiros. Certamente não vemos ocidentais, podemos ter perdido alguns japoneses ou coreanos. Em Labrang havia talvez quinze rostos pálidos.
Saímos de Ta'Er quando são 11h15. Este é um local muito diferente de Labrang: tal como no anterior, os turistas pagam a entrada e, portanto, contribuem para as remodelações, enquanto os fiéis obviamente não necessitam de bilhete. Muitos deles já empreenderam uma longa viagem por todos os meios possíveis e as suas expressões certamente não representam opulência, mas sim uma devoção convicta. No entanto, alguns deixam oferendas diante das divindades. Uma característica já notada em outro lugar é que as estátuas de Buda ou de outras divindades eminentes são sempre preenchidas na base com doações e doações em dinheiro, o que vai muito em desacordo com a nossa tradição, pelo menos no que diz respeito à forma. Assim, a imagem de Mao impressa em todo o papel-moeda chinês acaba por estar presente em todo o lado. Mas pelo menos isto não é um sinal de controle.
Zhangye fica a cerca de 350 km de distância. e no caminho para chegar a esta cidade somos surpreendidos pela intensa exploração hidrelétrica. A rota sim mantém cerca de 3000 m para descer a colina de vez em quando em passes que variam de 3650 a 3792 (Dapan Pass) ou para 3767 (Passagem Yang da Montanha Ching/Qilian) mt. Neste último, subimos a colina para ver um evento colorido bandeiras de oração e percebemos imediatamente o quanto a altitude afeta a nossa respiração. As margens da estrada constituem um único e extenso depósito de resíduos em quase todas as zonas que visitamos: logo no passo mais alto observamos vários carros de luxo cujos passageiros saem apenas o tempo suficiente para atirarem garrafas vazias e todo o tipo de lixo ao longo da estrada e depois partirem novamente a toda velocidade. Ao longo da estrada vemos frequentes tendas de apicultores que passam a temporada perto das colmeias para depois obter mel delas, poderíamos chamá-los de pastores de abelhas. À medida que se sobe, as pastagens de outros animais dão lugar às ovelhas, nos locais mais inacessíveis às cabras, e mais acima aos iaques. Nenhum cão é visto guardando os rebanhos. Atravessamos um trecho onde o as chuvas recentes levaram a estrada com eles e algumas casas que estavam próximas. Com um pequeno desvio resolvemos o problema, o verdadeiro problema continua a ser a forma como os chineses conduzem. Além das dificuldades estruturais como a falta de bueiros e a presença de assustadores buracos não assinalados, é precisamente o sistema de condução que nos deixa espantados: todos tentam convergir para um mesmo ponto de passagem ao mesmo tempo, sem parar ou dar prioridade, tanto na cidade como fora dela. Conclui-se que os golpes estão na ordem do dia, mesmo que raramente ocorram acidentes graves graças à velocidade moderada. O que vemos é mais uma confirmação da razão pela qual a condução na China é proibida para estrangeiros não residentes. Em resumo podemos dizer que todo mundo vai devagar mas ninguém para. No mais clássico dos estilos napolitanos, todos tentam se encaixar preenchendo os espaços vazios. Onde um carro não passa, as scooters cuidam disso. Para limitar o risco, estão a ser construídas muitas auto-estradas, mas dado que têm portagens e que as viagens ocorrem essencialmente em distâncias curtas, estas são utilizadas principalmente por camiões. Quem trabalha na construção de autoestradas e ferrovias ou simplesmente realiza trabalhos de manutenção dorme em tendas montadas nas proximidades, por vezes no meio do deserto, a centenas de quilómetros do centro habitado mais próximo.
O local de nascimento do atual Dalai Lama fica a cerca de 70 km de Xining. Os estrangeiros que pretendam visitar a aldeia, que por si só não tem características particulares, são registados e os seus antecedentes verificados para garantir que não representam perigo. Há também uma boa chance de que sua bagagem seja revistada, o que em alguns casos pode ser um problema.
Os pastores que vemos nas montanhas são tibetanos, enquanto nas aldeias vemos muitos solidéus islâmicos. A chaminé sai das iurtas e espalha um cheiro acre no ar. Como não há madeira disponível, o esterco (especialmente o de iaque) é queimado previamente. Nas aldeias, para acelerar o processo, coloca-se esterco contra os muros. Descobrimos como nesta zona os pastores são nómadas durante todo o ano e por isso não regressam às aldeias no inverno como acontece nas montanhas além de Xiahé: o governo está a tentar sedentarizá-los com políticas para ajudar a construir casas permanentes, pelo menos durante o inverno. É hora da colheita da batata e pouco antes de Zhangye vemos uma longa fila de caminhões cargas de batatas esperando para entrar em uma fábrica para produção de derivados desse tubérculo.
No que diz respeito aos funerais, existem basicamente quatro possibilidades:
- cremação: necessária nas cidades devido a restrições de espaço
- sepultamento: solução preferida pelos Han e pelos muçulmanos.
- ser comido por pássaros depois de dissecado para facilitar a tarefa das aves de rapina: esta forma que à primeira vista pode parecer assustadora ocorre principalmente no Tibete e em Labrang também existe uma plataforma para este tipo de sepultamento. É um clássico de lugares onde a terra fica congelada por muito tempo e não há combustível para queimar.
- Dispersão de cinzas em rios ou lagos
No Tibete não comem peixe porque se acredita que deles deriva a origem da raça humana. Uma tese que de alguma forma lembra as origens da teoria darwiniana.
Desci das montanhas da cordilheira Qilian, depois de cruzar 200 km. numa zona plana e árida, mas cultivável graças a uma densa rede de canais, chegamos a Zhangye.
Durante um passeio de reconhecimento prestamos homenagem ao estátua de Marco Polo que se destaca no meio de uma rotunda cujo trânsito não foge à regra face a outras cidades. O viajante veneziano nunca teria imaginado que o preço a pagar pela fama seria tão poluente.
Jantamos em um pequeno restaurante frequentado por moradores locais. A gastronomia (como em todo o Noroeste) é picante em muitos dos seus pratos, pois faz uso extensivo de pimenta malagueta e outras especiarias. No entanto, permanece dentro dos limites da tolerabilidade. Hoje o macarrão frito, uma espécie de bolinho de massa bem cozido, temperado com molho de soja, algumas folhas de alface e pedaços de carne, no geral é muito bom. A cerveja mais popular é a Snow, não é ruim, mas acaba sendo leve. Um litro mata a sede e não causa desconforto. A alternativa válida é o chá verde, no qual não são adicionados açúcar, limão ou outros ingredientes considerados impurezas.