Kumbum kloster
Det begynner å regne i løpet av natten og regnet vil falle jevnt og trutt til midt på morgenen når vi forlater området. Frokost serveres i en salong som kanskje passer bedre for gallakvelder. Likevel, å spise spaghetti, hvitløk og andre slike fasiliteter ser ikke ut til å være det beste viaticumet for en dags besøk i et nytt kloster.
Den Kumbum kloster (Ta'er Si på kinesisk) ligger 25 km sørøst for Xining. Den ble bygget i fødestedet til Tongkhapa, den store reformatoren av tibetansk buddhisme og grunnlegger av skolen av de gule baretene. Plassert i bunnen av en dal, blant sedertre og einer, er klosteret målet for hyppige og viktige pilegrimsreiser. Også her er det en hel byggeplass for å renovere templene (når de ikke gjenoppbygges fra bunnen av) og asfaltere gatene som for øyeblikket fortsatt er i banket jord. Siden dette er et område hvor -20° om vinteren ikke er et unntak, er bygningene laget av stein på utsiden og tre på innsiden. Det er ingen oppvarming, den eneste svake varmekilden er gitt av lysene som brenner yaksmør, som har egenskapen å brenne og ikke lage røyk. Horisontale bjelker av urtestengler grunne malt med den klassiske intense røde som skiller tinningene; disse buntene lar deg holde fuktighet borte fra innsiden. I klosteret er det også et palass for Panchen Lama (lamaistisk buddhismes andre kontor) som oppholder seg der mens han er tilstede, men vanligvis bor i Tibet. I realiteten tilhører dette området også kulturelt og historisk Tibet, men myndighetene i Beijing besluttet den gang å opprette en bufferregion skilt fra enhver etnisk eller kulturell dimensjon. La oss møte noen munker kledd i grått: disse er buddhistiske munker, men ikke fra den tibetanske eller lamaistiske bevegelsen, de er av den såkalte Han eller kinesisk buddhisme. Ikonet til den fete og smilende Buddha tilhører bare denne strømmen. Han-buddhister har ikke en åndelig leder som Dalai Lama.
Tradisjoner og spiritualitet
Når vi snakker om Tibet, får vi vite at før den såkalte "frigjøringen" av de maoistiske troppene eksisterte det et føydalt regime der eiendomsretten til landene var i hendene på de mektigste klostrene eller lamaene, i det som kan defineres som et fullverdig teokrati. Med den kinesiske erobringen gikk alt over i statens hender og i hovedsak bare navnet på undertrykkeren endret seg. Det har nylig vært begrenset liberalisering, og dette betyr at en stor del av tibetanerne i dag foretrekker å forbli under det kinesiske åket, da en retur av regjeringen i eksil kan føre til krav fra de tidligere grunneierne. Uansett består det tibetanske samfunnet i stor grad av fattige og uvitende bønder som har lidd kontinuerlig overgrep.
I Ta'Er er det rundt 600 munker og det er stort gjæring av gjenoppbygging: et tempel virker eldgammelt, men i virkeligheten ble det gjenoppbygd for bare to år siden. I noen tilfeller mister bygningene en del av sin sjarm: Innvendig har de historiske møbler, men ved nærmere ettersyn skjønner du hvor nylig den ble gjenoppbygd. I noen tilfeller, i stedet for et tregulv, står du til og med overfor linoleum eller glatte fliser.
Vi noterer oss det nesten totale fraværet av utlendinger. Vi ser absolutt ikke vestlige, vi har kanskje savnet noen japanere eller koreanere. I Labrang var det kanskje femten bleke ansikter.
Vi forlater Ta'Er når klokken er 11.15. Dette er et helt annet sted sammenlignet med Labrang: som med det forrige, betaler turister inngang og bidrar derfor til oppussingen, mens de troende åpenbart ikke trenger billett. Mange av dem har allerede foretatt en lang reise med alle mulige midler, og uttrykkene deres representerer absolutt ikke overflod, om noe en overbevist hengivenhet. Imidlertid forlater ganske mange ofre før gudene. Et kjennetegn som allerede er bemerket andre steder er at statuene av Buddha eller andre fremtredende guddommer alltid er fylt ved basen med donasjoner og kontantdonasjoner, noe som er veldig i strid med vår tradisjon, i hvert fall når det gjelder formen. Dermed ender bildet av Mao trykt på alle kinesiske papirpenger opp med å være til stede overalt. Men dette er i hvert fall ikke et tegn på kontroll.
Zhangye er omtrent 350 km unna. og langs veien for å nå denne byen blir vi slått av den intense vannkraftutnyttingen. Ruten ja opprettholder rundt 3000 m for gå ned bakken fra tid til annen på pass fra 3650 til 3792 (Dapan Pass) eller til 3767 (Ching/Qilian Mountain Yang Pass) mt. Ved sistnevnte tar vi en tur oppover for å se en fargerik begivenhet bønneflagg og vi innser umiddelbart hvor mye høyden påvirker pusten vår. Veikantene utgjør en eneste lang søppelfylling i nesten alle områder vi besøker: Rett på det høyeste passet observerer vi flere high-end biler hvis passasjerer går ut akkurat lenge nok til å kaste tomflasker og all slags annet avfall langs veien for så å sette av gårde igjen i full fart. Langs veien ser vi hyppige telt av birøktere som tilbringer sesongen i nærheten av bikubene for så å skaffe honning fra dem, vi kan kalle dem biegjeterne. Når du går opp, viker beitemarkene til andre dyr for sauer, på de mest utilgjengelige stedene for geiter, og høyere opp for yaks. Ingen hunder er sett for å vokte flokkene. Vi krysser en strekning der nylig regn har tatt veien med dem og noen hus som var i nærheten. Med et lite avvik løser vi problemet, det virkelige problemet forblir måten kineserne kjører på. Bortsett fra de strukturelle vanskelighetene som mangelen på kummer og tilstedeværelsen av skumle umerkede jettegryter, er det nettopp kjøresystemet som etterlater oss forbløffet: alle prøver å konvergere ved samme kryssingspunkt samtidig uten å stoppe eller prioritere, både i byen og utenfor. Det følger at sveip er dagens orden selv om alvorlige ulykker sjelden skjer takket være den moderate hastigheten. Det vi ser er ytterligere bekreftelse på hvorfor kjøring i Kina er forbudt for utlendinger som ikke er bosatt i landet. Oppsummert kan vi si at alle går sakte, men ingen stopper noen gang. I den mest klassiske napolitanske stilen prøver alle å passe inn ved å fylle ut de tomme plassene. Der en bil ikke passerer, tar scootere seg av den. For å begrense risikoen bygges det mange motorveier, men gitt at de er avgiftsbelagte og at reiser i hovedsak foregår over korte avstander, brukes disse hovedsakelig av lastebiler. De som jobber på motorvei- og jernbaneanlegg eller bare utfører vedlikeholdsarbeid sover i telt som er satt opp i nærheten, noen ganger midt i ørkenen, hundrevis av kilometer unna nærmeste bebodde sentrum.
Fødestedet til den nåværende Dalai Lama ligger omtrent 70 km fra Xining. Utlendinger som har til hensikt å besøke landsbyen, som i seg selv ikke har noen spesielle egenskaper, blir registrert og deres bakgrunn sjekkes for å sikre at de ikke er farlige. Det er også en god sjanse for at bagasjen deres blir gjennomsøkt, noe som i noen tilfeller kan være et problem.
Hyrdene vi ser i fjellene er tibetanere, mens i landsbyene ser vi mange islamske hodeskaller. Skorsteinen kommer ut av gersene og sprer en skarp lukt ut i luften. Siden det ikke er ved tilgjengelig, brennes møkk (spesielt yak) på forhånd. I landsbyene legges møkk mot veggene for å få fart på prosessen. Vi oppdager hvordan hyrdene i dette området er nomadiske hele året og derfor ikke vender tilbake til landsbyene om vinteren slik som skjer i fjellene utenfor Xiahé: Regjeringen prøver å stillesittende dem med politikk for å hjelpe til med å bygge permanente hus, i hvert fall om vinteren. Det er potethøst og rett før Zhangye ser vi en lang rekke med lastebiler massevis av poteter som venter på å komme inn i et anlegg for produksjon av derivater fra denne knollen.
Når det gjelder begravelser, er det i hovedsak fire muligheter:
- kremering: nødvendig i byer på grunn av plassbegrensninger
- begravelse: løsning foretrukket av Han og muslimer.
- å bli spist av fugler etter å ha blitt dissekert for å lette rovfuglenes oppgave: denne formen som ved første øyekast kan virke skremmende forekommer hovedsakelig i Tibet og i Labrang er det også en plattform for denne typen begravelse. Det er klassisk av steder hvor jorden er frossen i lang tid og det ikke er drivstoff å brenne.
- Spredning av aske i elver eller innsjøer
I Tibet spiser de ikke fisk, da det antas at opprinnelsen til menneskeheten stammer fra dem. En avhandling som på en eller annen måte minner om opprinnelsen til darwinistisk teori.
Jeg kom ned fra fjellene i Qilian-området etter å ha krysset 200 km. et flatt og tørt område men gjort dyrkbart takket være et tett nettverk av kanaler, kommer vi til Zhangye.
Under en rekognoseringstur hyller vi statue av Marco Polo som skiller seg ut midt i en rundkjøring hvis trafikk ikke er noe unntak sammenlignet med andre byer. Den venetianske reisende ville aldri ha forestilt seg at prisen å betale for berømmelse ville være så forurensende.
Vi spiser middag i en liten restaurant som besøkes av lokalbefolkningen. Kjøkkenet (som i hele nord-vesten) er krydret i mange av rettene siden det i stor grad benytter chilipepper og andre krydder. Det holder seg imidlertid innenfor tolerabilitetsgrensene. I dag stekte nudler, en slags godt tilberedte pastaboller, krydret med soyasaus, noen salatblader og kjøttstykker, totalt sett er den veldig god. Det mest populære ølet er Snow, det er ikke verst, men det viser seg å være lett. En liter slukker tørsten og gir ikke ubehag. Det gyldige alternativet er grønn te som ikke er tilsatt sukker, sitron eller andre ingredienser som anses som urenheter.
