Museer og minne i Xi'an
Fra hotellet som ligger i sentrum forlater vi bymuren for å gå til fots for å besøke Pagoda della Liten villand,
Inne i komplekset kan vi se et lite og fantastisk sted utstilling om Mao og dens epoke, der de viktigste trinnene i revolusjonen fremheves, og følgelig spør vi en dame som fungerer som guide/suvenirselger om emnet om årsaken til denne utstillingen i et miljø som hovedsakelig er dedikert til religion: hun svarer at for eldre tjener det til å minne om, om ikke nostalgi, i det minste et minne fra svunne tider. Uten å gi dom i saken, forteller han oss at Kina nylig har hatt tre store menn: Mao, Deng og den nåværende Hu Jintao. Mens vi spør hva som skjer med de nye generasjonene, svarer han at ungdom kun er interessert i pengekulten og andre kommersielle aspekter.
Ved flere anledninger så vi en bok med tittelen «Mao: a president, not a God» på bodene. Vi lærer fra en annen kilde at det tidligere var en ekte ærbødighet for den store styrmannen, til ytterligheter som kunne bedømmes som paradoksale. Det er en anekdote basert på virkeligheten som minner om hvordan en bonde midlertidig flyttet statuetten av presidenten fra det mest sentrale og synlige stedet i huset for å rense det: en oppmerksom informant hadde fordømt ham fordi han hadde begått den antirevolusjonære gesten med å fjerne Mao fra stedet han fortjente. Denne typen terror og fordømmelse av andre for å redde seg selv er ikke uvanlig i den kinesiske kulturrevolusjonen. Når du spør rundt hva de hører om Mao, får du en salomonisk dom som slutter og ikke binder: den var positiv frem til 1966 og negativ i det påfølgende tiåret, da hans røde garde sådde terror i hele landet. Det er sant at de eldre ikke forakter Maos tid, siden det var mindre korrupsjon. For politikere forblir det som et ikon da det ikke lenger kan forårsake skade og er nyttig for å holde monolitten i systemet intakt. Vi snakker ikke mye om Deng, men han var sannsynligvis den som virkelig revolusjonerte Kina. Etter å ha fullført denne off-topic parentesen med hensyn til det omkringliggende religiøse miljøet, nærmer vi oss for å besøke selve tempelet: lagunen som omgir det og de relaterte broene tilbyr en typisk østlig atmosfære, vi møter folk som spiller forskjellige instrumenter og synger sittende på skyggefulle benker, mens vi krysser noen religiøse bygninger fulle av selgere med varene deres vist på bordene: selv i dette tilfellet kunne vi lett snakke om tempelkjøpere. Etter en rekke passasjer kommer vi endelig frem til det som er den virkelige pagoden, og klatrer de 15 etasjene som blir stadig smalere til de blir en enkelt felledør som åpner ut mot terrassen hvorfra du har utsikt over byen med alle dens kontraster: industriell, kommersiell og historisk. Himmelen forblir dekket av et teppe som vi i hovedsak kunne identifisere som en kilde til forurensning. Pagoden er bygget utelukkende av tre, så mye at den allerede har vært utsatt for jordskjelv uten å ha vist noen spesiell skade.
Det urbane ansiktet til Xi'an
Det muslimske kvarteret er ikke langt unna og vi benytter anledningen til å gå og foreta et par kjøp, ikke uten først å ha prutet for å redusere den opprinnelige prisen med minst 40 %: i et par tilfeller drar vi av gårde med den tro at handelen ble gjort av Hui-selgeren uansett. På ettermiddagen møter vi guiden vår som vi drar for å besøke Den store moskeen og det muslimske kvarteret (Beiyuanmen). Den første har ingenting å gjøre med konseptet vi har av det, med de halvsirkelformede hvelvene og den arabiske stilen. Bortsett fra et par inskripsjoner på arabisk, er alt annet i kinesisk stil og historien bekrefter dette. Vi ser folk komme ut av moskeen med den klassiske hvite kaloten, ansiktene deres avslører en mer vestlig opprinnelse. De er i gjennomsnitt høyere enn den gjennomsnittlige kineseren, mindre tykke og har ikke de karakteristiske mandelformede øynene. Det virker utrolig at det etter mange århundrer ikke har vært mulig å blande raser. Takk eller skyld av den muslimske religionen, som krever svært strenge regler for familieliv og hindrer menn og kvinner med forskjellig tro fra å gifte seg, med mindre de omfavner den islamske religionen og kulturen for seg selv og sine etterkommere. Selve markedet/basaren ser ut til å være i hendene på Hui, som imidlertid ansetter Han-ansatte (noen ganger til og med vakre kinesiske jenter) for å tiltrekke seg kunder bedre. Besøket til moskeen avsluttes kort tid før man går inn i bønnerommet, da tilgang kun er autorisert for muslimer. I Ming-tiden var det en drage inne i moskeen som ikke er vanlig selv på noe annet islamsk sted for tilbedelse i Kina, men det må sies at dette er et av de østligste stedene for tilbedelse av denne religionen. Skilleveggen fungerte som en skiller mellom de som ba og andre mennesker som besøkte stedet. Da den ble opprettet (på 1700-tallet) dro rundt 20 mennesker dit for å be; I påfølgende tider ble det muslimske nabolaget opprettet rundt tilbedelsesstedet slik at det nå er rundt 30 000 innbyggere i området. Det er for tiden den største eksisterende moskeen i Kina.
Basaren det er en livets speil dagliglivet og tiltrekker seg mer nysgjerrighet enn visse historiske vrak. Til syvende og sist er det der folk bor, det er der han spiser og det er der han i mange tilfeller sover. Et portrett av noe som forsvinner i Kina: folkets originalitet. Det som skiller seg ut før vår oppmerksomhet er bønne- eller kikertgeléer, alle slags tilberedte spyd og tilberedes umiddelbart og frukt, spesielt datoene av størrelse litt større enn en oliven. Det er da sammenkoblede og utrolig identiske nøtter: Jo større de er og jo større likhet, jo større verdi kommer de til å anta, opp til tilsvarende flere hundre euro. Andre selges for noen få øre da det ikke var mulig å matche dem. Det tradisjonelle huset er et gammelt kjøpmannshus som i dag brukes som museum og er malt med fantasi. Du besøker den Trommetårnet, plassert i midten av en av travleste rundkjøringene av bysentrum. Både om dagen og om natten med belysningen bringer den med seg de kromatiske fantasiene til kinesisk kunst. Bakgrunnen kan bare representeres av den spastiske trafikken og postmoderne bygninger, beriket om natten av glitrende neonlys. Selv om det var forbudt tidligere, er noen skyskrapere høyere enn historiske bygninger. Ikke langt unna ligger klokketårnet i tre, det største og best bevarte av sitt slag i Kina, 36 meter høyt.
På dette tidspunktet gjenstår det å se Gamle bymurer: dette er de største og mest godt bevarte murene i det gamle Kina og sannsynligvis den beste militære kampveggen i verden. De nåværende bymurene i Ming-tiden (1368-1644 e.Kr.) ble bygget på fundamentet til Tang-murene. Siden omkretsen den måler 14 km og det ville være synd å gå glipp av det, når skyggene begynner å bli lengre leier vi en tandem i 100 minutter. De er tilstrekkelige til å seile rundt så vel som å ta bilder i u n miljø som for første gang tar oss tilbake i tid, også takket være høyttalerne arrangert på jevne avstander som spiller orientalsk musikk. I et av de fire hjørnene oppdager vi til og med en Lamaist tempel ( Guang Zeng), praktfullt vedlikeholdt, som med sine gylne tak og rike gårdsrom åpner et lite glimt av den tibetanske verden foran våre øyne.
Vi har en buffet middag igjen i restauranten vi hadde i går kveld. Det er et sted som besøkes av lokale og utenlandske turister, med dam jeg kledde jenter i tradisjonelle klær ved inngangen. Alt er åpenbart i faraonisk kinesisk kommersiell stil, men du må spille med. Drikkofferene på den annen side er gode. En spasertur for å beundre opplyste tårn tar farvel med denne byen rik på historie.
