Xi'an

Museot ja muistot Xi'anissa

Keskustassa sijaitsevasta hotellista lähdemme kaupungin muurien yli mennäksemme jalkaisin vierailemaan Pagoda dellassa Pieni villi ankka,
Kompleksin sisällä näemme pienen ja hämmästyttävän paikan näyttely Maosta ja sen aikakautta, jossa vallankumouksen merkittävimmät askeleet nostetaan esiin, ja siksi kysymme aiheessa oppaana/matkamuistomyyjältä toimivalta naiselta syytä tälle näyttelylle olennaisesti uskonnolle omistetussa ympäristössä: hän vastaa, että vanhuksille se tuo mieleen, ellei nostalgiaa, niin ainakin muistoa menneistä ajoista. Antamatta tuomiota asiasta, hän kertoo meille, että viime aikoina Kiinassa on ollut kolme suurta miestä: Mao, Deng ja nykyinen Hu Jintao. Kun kysymme, mitä tapahtuu uusille sukupolville, hän vastaa, että nuoria kiinnostaa vain rahakultti ja muut kaupalliset näkökohdat.
Näimme useaan otteeseen kirjan nimeltä "Mao: presidentti, ei jumala". Opimme toisesta lähteestä, että menneisyydessä suurta ruorimiestä kunnioitettiin todella äärimmäisyyksiin, joita voitiin pitää paradoksaalisina. On olemassa todellisuuteen perustuva anekdootti, joka muistuttaa, kuinka maanviljelijä siirsi väliaikaisesti presidentin patsaan talon keskeisimmistä ja näkyvimmästä paikasta puhdistaakseen sen: tarkkaavainen tiedottaja oli tuominnut hänet, koska hän oli tehnyt vallankumouksenvastaisen eleen siirtää Maon ansaitsemansa paikasta. Tällainen kauhu ja muiden tuomitseminen itsensä pelastamiseksi ei ole harvinaista Kiinan kulttuurivallankumouksessa. Kysymällä ympäriltä, ​​mitä he kuulevat Maosta, saat Salomonin tuomion, joka päättyy eikä sido: se oli positiivinen vuoteen 1966 asti ja negatiivinen seuraavalla vuosikymmenellä, jolloin hänen punakaartinsa kylvi kauhua koko maassa. On totta, että vanhukset eivät halveksi Maon aikakautta, koska korruptiota oli vähemmän. Poliitikoille se säilyy ikonina, koska se ei enää voi aiheuttaa vahinkoa ja on hyödyllinen järjestelmän monoliitin säilyttämiseksi ehjänä. Emme puhu paljon Dengistä, mutta hän oli luultavasti se, joka todella mullisti Kiinan. Tämän ympäröivää uskonnollista ympäristöä koskevan off-topic sulkemisen päätyttyä lähestymme itse temppeliä: sitä ympäröivä laguuni ja siihen liittyvät sillat tarjoavat tyypillistä itämaista tunnelmaa, tapaamme ihmisiä soittamassa eri soittimia ja laulamassa varjoisilla penkeillä, samalla kun ylitämme uskonnollisia rakennuksia, jotka ovat täynnä myyjiä pöydillä tavaroineen: tässäkin tapauksessa voisimme helposti puhua temppelin läsnäolosta. Useiden kulkujen jälkeen pääsemme vihdoin todelliseen pagodiin, kiivetämme 15 kerrokseen, jotka kapenevat yhä enemmän, kunnes niistä tulee yksi luukkuovi, joka avautuu terassille, josta on näkymät kaupunkiin ja sen kontrasteihin: teollisiin, kaupallisiin ja historiallisiin. Taivas on edelleen peiton peitossa, jonka voisimme pohjimmiltaan tunnistaa saastelähteeksi. Pagodi on rakennettu kokonaan puusta, niin että se on jo kärsinyt maanjäristyksistä ilman erityisiä vahinkoja.

Xi'anin urbaanit kasvot

Muslimikortteli ei ole kaukana ja hyödynnämme tilaisuutta mennä tekemään pari ostosta, emme ilman, että olemme ensin tinkineet alkuperäisen hinnan alentamisesta vähintään 40 %: parissa tapauksessa lähdemme uskoen, että kaupan teki Hui-myyjä joka tapauksessa. Iltapäivällä tapaamme oppaamme, jonka kanssa menemme vierailemaan Suuri moskeija ja muslimikortteli (Beiyuanmen). Ensimmäisellä ei ole mitään tekemistä sen käsitteen kanssa, puoliympyrän muotoisten holvien ja arabityylien kanssa. Muutamaa arabiankielistä kirjoitusta lukuun ottamatta kaikki muu on kiinalaiseen tyyliin ja historia vahvistaa tämän. Näemme ihmisiä tulevan ulos moskeijasta klassisen valkoisen pääkallon kanssa, heidän kasvonsa paljastavat länsimaisemman alkuperän. Ne ovat keskimäärin pidempiä kuin keskimääräiset kiinalaiset, vähemmän jäykät ja niillä ei ole tyypillisiä mantelinmuotoisia silmiä. Tuntuu uskomattomalta, että monien vuosisatojen jälkeen ei ole ollut mahdollista sekoittaa rotuja. Muslimien uskonnon kiitos tai syy, joka vaatii erittäin tiukkoja perhe-elämän sääntöjä ja estää eri uskontoa edustavia miehiä ja naisia ​​solmimasta naimisiin, elleivät he omaksu islamilaista uskontoa ja kulttuuria itselleen ja jälkeläisilleen. Itse markkinat/basaari näyttävät olevan Huien käsissä, jotka kuitenkin työllistävät Han-henkilökuntaa (joskus jopa kauniita kiinalaisia ​​tyttöjä) houkutellakseen asiakkaita paremmin. Vierailu moskeijassa päättyy vähän ennen rukoushuoneeseen tuloa, koska sisäänpääsy on sallittu vain muslimeille. Ming-aikoina moskeijan sisällä oli lohikäärme, joka ei ole yleinen edes missään muussa islamilaisessa jumalanpalveluksessa Kiinassa, mutta on sanottava, että tämä on yksi tämän uskonnon itäisimmistä palvontapaikoista. Väliseinä toimi erottimena rukoilevien ja muiden paikalla käyneiden ihmisten välillä. Kun se luotiin (1700-luvulla), noin 20 ihmistä meni sinne rukoilemaan; Myöhemmin palvontapaikan ympärille luotiin muslimialue, joten alueella on nyt noin 30 000 asukasta. Se on tällä hetkellä Kiinan suurin olemassa oleva moskeija.
Basaari se on yksi elämän peili jokapäiväiseen elämään ja herättää enemmän uteliaisuutta kuin tietyt historialliset hylkyt. Siellä ihmiset lopulta asuvat, siellä hän syö ja siellä hän monissa tapauksissa nukkuu. Muotokuva jostakin, joka on katoamassa Kiinassa: ihmisten omaperäisyydestä. Huomiomme eteen nousevat papu- tai kikhernehyytelöt, kaikenlaiset valmistetut vartaat ja heti kypsennettynä ja erityisesti hedelmiä päivämäärät kooltaan hieman suurempi kuin oliivi. Sitten on parillisia ja uskomattoman identtisiä pähkinöitä: mitä suurempia ne ovat ja mitä suurempi samankaltaisuus, sitä suuremman arvon ne saavat, jopa useita satoja euroja. Muut myydään muutamalla sentillä, koska niitä ei ollut mahdollista verrata. Perinteinen talo on vanha kauppiastalo, jota käytetään tällä hetkellä museona ja maalattu mielikuvituksella. Vierailet siinä Rumpun torni, sijoitettu keskelle yhtä vilkkaimmat liikenneympyrät kaupungin keskustasta. Se tuo sekä päivällä että yöllä valaistuksellaan mukanaan kiinalaisen taiteen kromaattisia fantasioita. Taustaa voi edustaa vain puuskittainen liikenne ja postmoderneja rakennuksia rikastettu yöllä kimaltelevilla neonvaloilla. Vaikka se oli aiemmin kielletty, jotkut pilvenpiirtäjät ovat korkeampia kuin historialliset rakennukset. Ei kaukana on puinen kellotorni, suurin ja parhaiten säilynyt laatuaan Kiinassa, 36 metriä korkea.
Tässä vaiheessa jää nähtäväksi Muinaiset kaupungin muurit: nämä ovat muinaisen Kiinan suurimmat ja parhaiten säilyneet muurit ja luultavasti maailman paras sotilaallinen linnoitus. Nykyiset Ming-aikakauden (1368-1644 jKr.) kaupunginmuurit rakennettiin Tang-muurien perustuksille. Kehystä lähtien sen pituus on 14 km ja olisi sääli jättää väliin, sillä varjot alkavat pidentyä, vuokraamme tandemin 100 minuutiksi. Ne riittävät niin kiertämiseen kuin valokuvaamiseenkin in u n ympäristöön joka vie meidät ensimmäistä kertaa ajassa taaksepäin, kiitos myös säännölliselle etäisyydelle sijoitettujen itämaista musiikkia soittavien kaiuttimien ansiosta. Yhdessä neljästä kulmasta löydämme jopa a Lamaistien temppeli ( Guang Zeng), upeasti ylläpidetty, joka kultaisilla kattoillaan ja rikkailla sisäpihoillaan avaa silmiemme eteen pienen kurkistuksen tiibetiläisestä maailmasta.
Syömme jälleen buffetillallisen ravintolassa, joka meillä oli eilen illalla. Se on paikallisten ja ulkomaisten matkailijoiden suosima paikka pato i pukeutuneita tyttöjä perinteisissä vaatteissa sisäänkäynnillä. Kaikki on räikeästi faaraoniseen kiinalaiseen kaupalliseen tyyliin, mutta sinun täytyy pelata mukana. Toivutukset ovat toisaalta hyviä. Kävelymatka ihailemaan valaistut tornit jättää hyvästit tästä historiallisesti rikkaasta kaupungista.