Silkkitie

Makaavan Suuren Buddhan kaupunkikasvot

ZHANGYEN 1,9 miljoonasta asukkaasta 97 % kuuluu han-etniseen ryhmään. Kaupungin nimi tarkoittaa "avoimia aseita" ja symboloi rakennetta, joka on suunniteltu suojelemaan siellä asuvia. He sanovat, että ei ole suuria teollisuudenaloja, on paljon maataloutta, joka edustaa Gansun maatalouskeskusta. Kaupungissa asuvat näyttävät omistautuneen ennen kaikkea palveluille. Keskustassa on useita liikkeitä, joista muoti- ja vaatekaupat erottuvat. Se oli yksi Silkkitien tärkeimmistä vaiheista vuosisatojen ajan, ja Marco Polo itse vietti siellä yli vuoden.
Dafosin temppeli: tällä kertaa se on han-buddhalaisuutta, siis kiinalaista ja siksi sen kanssa erilaisia ominaisuuksia verrattuna siihen, mitä näimme kahden edellisen päivän aikana. Yhdessä temppeleistä on Suuri makuuasennossa oleva Buddha tai nukkuva, 34 metriä pitkä edustamaan menneisyyden Buddhan kuvaa. Patsas on peräisin 11.-13. vuosisadalta ja on mielenkiintoista nähdä, miten se rakennettiin: puurakenteesta lähtien se peitettiin kalkilla (sementin tapaan) ja sitten maalattiin. He vierailevat toistensa luona muut temppelit kompleksista, jossa on myös myyttisiä hahmoja, joilla ei ole mitään tekemistä keskenään jumaluuden kanssa, mutta ne edustavat sankareita, joista voidaan ottaa esimerkki. Jopa näiden edessä näemme uskollisten polvistuvan ja osoittavan kunnioitusta. Näkemisen arvoinen on myös pääosin sutralle omistettu museo: se selittää, kuinka ne kirjoitettiin ja kuinka ne kulkivat Silkkitietä pitkin kulkeneissa karavaaneissa. Monet niistä ovat muinaista kiinaa, jota luettiin ylhäältä alas ja oikealta vasemmalle, kun taas toiset uudemmat on kirjoitettu nykykiinaksi, jota luetaan kuten meidän aakkosemme, ja ainoa yksityiskohta on, että ne ovat ideogrammeja. Alareunassa kompleksista yksi löytyy upea valkoinen stupa 20 metriä korkea. ja paviljonki, joka on koristeltu hienoksi upotetulla puulla. Dafo Si:ssä et voi nähdä munkkeja, koska paikka on puhtaasti historiallinen turisti. Siellä ei pidetä rituaaleja, vaikka monet pyhiinvaeltajat aikovat rukoilla. Todellisuudessa buddhalaisuudessa ei ole messuja tai muita uskonnollisia toimintoja: häissä tai hautajaisissa kuka tahansa voi kutsua munkin osallistumaan.

Perinteet ja henkisyys

Ylitämme aukion, jossa eilen illalla musiikkiryhmät esiintyivät enemmän tai vähemmän improvisoitujen tanssijoiden säestyksellä häikäisevän neonvalon alla päästäksemme Mu Ta -pagodille, omistettu Shakyamuni Buddhalle, jota kiipeämme kapealle huipulle tarkkailemaan ylhäältä. Sisäänkäynnissä on patsas Buddha keskellä ja kaikkialla hänen elämäänsä kuvaavia maalauksia. Jopa buddhalaisuudessa on käsite paratiisista, mutta ymmärretään, että ruumiin on määrä kuolla, kun taas sielu pysyy ja inkarnoituu toisiin ihmisiin tai muihin eläimiin riippuen siitä, kuinka ihminen käyttäytyy elämässään. Pahimmassa tapauksessa on mahdollista olla syntymättä reinkarnoitumatta ollenkaan. Tästä filosofiasta johdetaan elävän Buddhan reinkarnaatio. Sanomalla, että hahmon kasvot muistuttavat Konfutsea, vaarana on loukata kiinalaisten buddhalaisten herkkyyttä: Kungfutse oli elämän mestari, buddhalaisuus on uskonto. Tamburo-torni on suljettu, joten menet suoraan lounaalle lähinnä ravintoloihin omistetulla kadulla. Kun lähdemme liikkeelle, alamme kuulla pamauksia eri puolilla naapurustoa, melkein kuin he olisivat sodassa. Olemme vakuuttuneita, koska se on vain sattuma, joka tapahtuu keskipäivällä tietyssä kuun vaiheessa. Siksi huomaamme, että tänä aikana ne, joilla on jotain juhlittavaa, kutsuvat ystäviä ja sukulaisia ​​lounaalle ravintolaan. Tämä koskee häitä, kokeen läpäisseitä tai muita iloisia tapahtumia. Erityistä on, että ihmiset käyttävät lounastauon mennäkseen sinne ja palatakseen sitten töihin. Liitymme joukkoon lapsia, jotka juhlivat luokkatoveriaan, joka on juuri läpäissyt vaikean kokeen; sukulaiset tulevat ravintolaan ja tietyllä hetkellä se annetaan tuleen jauheisiin sisäänkäynnin edessä. Ei ole epäilystäkään siitä, että kiinalaiset ovat hyvin järjestäytyneitä tässä asiassa, mutta se tosiasia, että he keksivät ketjuräjähdysjärjestelmän saadakseen vaikutelman siltä, ​​että he olivat sodassa, olisi kaikkein aidoimmille napolilaisten kateutta. Lopussa he pyytävät meitä ottamaan valokuvan yhdessä nuoren miehen kanssa: Kahden italialaisen näkeminen on tapahtuma sinänsä. Ne, joilla on enemmän aikaa, juhlivat sen sijaan päivällisellä lounastauon käyttämisen sijaan. Vielä tänäkään päivänä emme näe yhtään ihmistä tulevan meidän puoleltamme maailmasta, niin paljon, että täälläkin ihmiset tarkkailevat meitä kuin olisimme tulleet toiselta planeetalta. Luulisi, että viimeinen eurooppalainen, joka kulki täällä, oli maanmiehemme Marco Polo. Ja ajatella, että olemme melkein kahden miljoonan asukkaan kaupungissa, emme syrjäisessä vuoristokylässä.
Jatkamme Hexi Corridorin, tuhannen kilometrin pituisen kapean maakaistaleen läpi, joka on vuosisatojen ajan ollut ainoa kauttakulkureitti Kiinaan saapuville tai sieltä lähteville matkailijoille. Tie Jiayuguaniin on nyt kokonaan noin 250 kilometriä pitkä moottoritie, jota pitkin kulkevat korkeajännitekaapelit ja nopea rakennustyömaa rautatie, jonka on määrä saavuttaa Urumqi lyhyessä ajassa. Itse asiassa siellä on jo nyt junaliikenne, jossa on paljon junaliikennettä, kun taas moottoritiellä on vähän liikennöintiä, pääasiassa kuorma-autoja. Lämpö tuntuu, vaikka ilmasto olisi kuiva ja kuiva. Kasvillisuus on vähentynyt joillekin kamppailevia pensaita kivisessä maassa. Ajoittain koetaan, että juoksemme pitkin vuoria, mutta käytävän käsite on ymmärrettävä hyvin laajasti. Lisäksi, kun verrataan vuorten jatkeisiin, jotka ulottuvat sekä pohjoiseen että etelään (Qilian), on selvää, että tämä on käytävä. Vähän ennen määränpäätä palaamme katsomaan maissisatoa.
Jiayuguan se sijaitsee läntisten aavikoiden porteilla ja edustaa Suuren muurin puolustusjärjestelmän äärimmäistä reunaa. Kaupungissa ei ole mitään, mikä muistelee sen loistokasta menneisyyttään suojana Kiinaa Keski-Aasian barbaarien hyökkäyksiltä. Keskus on kaikki hiljattain rakennettu, ja sen läpi kulkee laajat väylät. He kertovat meille, että kaupunki elää suurella terästeollisuudella, mutta näyttää epänormaalilta, että tämä riittää oikeuttamaan tällaisen runsauden. Matkailulla on varmasti tärkeä rooli, vaikka se koostuu enimmäkseen kiinalaisista itsestään. Tunnelma on surrealistinen: vähän ihmisiä ympärillä ja useat kaupat, joissa on suljettu, hyvin kasteltu puutarha ja suihkulähteet, yrittävät tehdä kaupungista miellyttävän näköisen. Liikenne on vähemmän vilkasta kuin mitä olemme nähneet muissa kaupungeissa tähän mennessä. Kun yö tulee neonvalot syttyvät melkein kuin haluaisimme luoda sellaisen pieni Las V e kaasua ja heidän kanssaan myös musiikkia stereona tai livenä siihen liittyvien tanssien kanssa, selkeänä ja viileänä yönä. Kaikki tapahtuu poliisin valvovan silmän alaisuudessa, suuria poliisisijoituksia näkyy kaikkialla. Ensi silmäyksellä voisi ajatella, että kansainvälisen terrorismin riski ei ole koskaan vakavasti uhannut Kiinaa, islamisteilla ei ole fundamentalistisia asenteita eivätkä Tiibetissä käytä tätä järjestelmää autonomian vaatimiseen. Todellinen riski näyttää olevan demokratian vaatimus, joka lopulta tuhoaisi Kiinan.