Den liggende Store Buddhas urbane ansigt
I ZHANGYE tilhører 97% af de 1,9 millioner indbyggere den etniske gruppe Han. Byens navn betyder "åbne arme" og symboliserer en struktur designet til at beskytte dem, der bor der. De siger, at der ikke er nogen store industrier, der er en masse landbrug omkring, som repræsenterer landbrugscentret i Gansu. De, der bor i byen, ser ud til at være dedikeret frem for alt til tjenester. I centrum kan du se flere butikker, blandt hvilke mode og tøj skiller sig ud. Det var en af de vigtigste etaper af Silkevejen i mange århundreder, og Marco Polo tilbragte selv mere end et år der.
Dafosi-templet: denne gang er det Han-buddhismen, derfor kinesisk og derfor med forskellige egenskaber sammenlignet med, hvad vi så i de foregående to dage. I et af templerne er der Stor liggende Buddha eller sovende, 34 meter lang for at repræsentere billedet af fortidens Buddha. Statuen daterer sig tilbage til det 11.-13. århundrede, og det er interessant at se, hvordan den blev bygget: fra en træstruktur blev den dækket af kalk (svarende til cement) og derefter malet. De besøger hinanden andre templer af komplekset, inden for hvilket der også er mytiske figurer af karakterer, der ikke har noget med hinanden at gøre med guddommelighed, men de repræsenterer helte, hvorfra man kan tage et eksempel. Selv foran disse ser vi de trofaste knæle og hylde. Også værd at se er museet, der hovedsageligt er dedikeret til sutraerne: det forklarer, hvordan de blev skrevet, og hvordan de rejste i karavanerne, der rejste langs Silkevejen. Mange af dem er på gammelt kinesisk, som blev læst fra top til bund og fra højre mod venstre, mens andre nyere er skrevet på moderne kinesisk, som læses som vores alfabet, med den eneste detalje, at de er ideogrammer. I bunden af komplekset en er fundet stor hvid stupa 20 meter høj. og en pavillon dekoreret med fint indlagt træ. I Dafo Si kan du ikke se nogen munke, da stedet er rent historisk-turist. Der afholdes ingen ritualer, selv om mange pilgrimme findes opsat på at bede. I virkeligheden er der i buddhismen ingen messer eller andre religiøse funktioner: i tilfælde af bryllupper eller begravelser kan enhver, der vil, kalde en munk til at deltage.
Traditioner og spiritualitet
Vi krydser pladsen, hvor musikalske grupper i aftes optrådte akkompagneret af mere eller mindre improviserede dansere under det blændende neonlys, for at nå Mu Ta Pagoda, dedikeret til Shakyamuni Buddha, som vi klatrer op til den slanke top for en observation fra oven. Ved indgangen er der en statue af Buddha i centrum og rundt om malerier, der skildrer hans liv. Selv i buddhismen er der et begreb om paradis, men det er underforstået, at kroppen er bestemt til at dø, mens sjælen forbliver og reinkarneres i andre mennesker eller andre dyr afhængigt af, hvordan man opførte sig i livet. I værste fald er det muligt slet ikke at blive reinkarneret. Fra denne filosofi stammer reinkarnationen af den levende Buddha. At sige, at en karakters ansigt ligner Confucius risikerer at fornærme kinesiske buddhisters følsomhed: Confucius var en mester i livet, buddhismen er en religion. Tamburo-tårnet er lukket, så du går direkte til frokost på en gade, der hovedsagelig er dedikeret til restauranter. Da vi tog afsted, begynder vi at høre brag, der lyder forskellige steder i kvarteret, næsten som om de var i krig. Vi er beroliget, da det blot er en tilfældighed, der sker ved middagstid i en bestemt månefase. Vi opdager derfor, at de, der har noget at fejre, i denne periode gør det ved at invitere venner og familie til at spise frokost på en restaurant. Dette gælder for bryllupper, for dem, der har bestået en eksamen eller enhver anden glædelig begivenhed. Det særlige er, at folk bruger deres frokostpause til at tage dertil og derefter gå tilbage på arbejde. Vi slutter os til en gruppe børn, der fejrer en klassekammerat, der lige har bestået en svær eksamen; de pårørende kommer ind i restauranten og på et givet tidspunkt gives det ild til pulverne foran indgangen. Der er ingen tvivl om, at kineserne er velorganiserede i denne sag, men det faktum, at de opfandt et system af lænkede eksplosioner for at få det til at virke, som om de var i krig, ville misunde de mest sande napolitanere. Til sidst beder de os om at tage et billede sammen med den unge mand: at se to italienere er en begivenhed i sig selv. De, der har mere tid til rådighed, fejrer i stedet med en middag frem for at bruge frokostpausen. Selv i dag ser vi ikke noget menneske komme fra vores del af verden, så meget, at selv her observerer folk os, som om vi kom fra en anden planet. Man skulle tro, at den sidste europæer, der kom igennem her, var vores landsmand Marco Polo. Og at tænke på, at vi er i en by med næsten to millioner indbyggere, ikke i en fjerntliggende bjerglandsby.
Vi fortsætter gennem Hexi-korridoren, den smalle stribe land på tusinde kilometer, som gennem århundreder har udgjort den eneste transitrute for rejsende, der ankommer til eller forlader Kina. Vejen til Jiayuguan er nu udelukkende en motorvej på cirka 250 km, langs hvilken højspændingskabler løber og højhastigheds byggeplads jernbane bestemt til at nå Urumqi på kort tid. I virkeligheden er der allerede en jernbane med høj togtrafik, mens motorvejen er lidt frekventeret, primært af lastbiler. Varmen mærkes, selvom det er tørt klima i et tørt miljø. Vegetationen er reduceret til nogle kæmpende buske i stenet jord. Fra tid til anden opfattes det, at vi løber langs bjergene, men begrebet korridor skal opfattes i en meget bred forstand. Desuden, hvis man sammenligner med udvidelserne af bjergene, der strækker sig både mod nord og mod syd (Qilian), er det klart, at dette er en korridor. Kort før vores destination vender vi tilbage for at se majsafgrøder.
Jiayuguan det er placeret ved portene til de vestlige ørkener og repræsenterer den yderste kant af Den Kinesiske Murs forsvarssystem. Byen har absolut intet, der minder om dens glorværdige fortid som et bolværk, der forsvarer Kina mod invasionerne af barbarerne i Centralasien. Centret er helt nybygget med brede alléer, der skærer igennem det. De fortæller os, at byen lever af en stor stålindustri, men det virker unormalt, at dette er nok til at retfærdiggøre en sådan overflod. Turismen spiller bestemt en vigtig rolle, selvom den for det meste består af kineserne selv. Der er en surrealistisk atmosfære: få mennesker omkring, og flere butikker, der har lukkede, velvandede haver og springvand forsøger at få byen til at se behagelig ud. Trafikken er mindre intens end hvad vi hidtil har set i andre byer. Når natten falder på neonlysene tændes næsten som om vi ville skabe en lille Las V e gas og med dem også musik i stereo eller spillet live med relaterede danse, på en klar og kølig nat. Alt foregår under politiets vågne øje, store politiindsættelser kan ses overalt. Ved første øjekast kan man tro, at risikoen for international terrorisme aldrig for alvor har truet Kina, islamisterne har ikke fundamentalistiske holdninger, og i Tibet bruger de ikke dette system til at hævde autonomi. Den reelle risiko synes at være kravet om demokrati, som ville ende med at ødelægge Kina.
