Terracotta-hærens urbane ansigt
Natten går med togets raslen og det er bestemt ikke som at hvile sig i sin egen seng. Efter 1200 km med 13 timers rejse bag os, er vi klokken 9.00 endelig i XI'AN (tidligere kaldet Chang'an) hvor vi bliver budt velkommen af den lokale guide kaldet Michael. Byen har 8,5 millioner indbyggere. Det var en af verdens største metropoler i mange århundreder og Kinas hovedstad i 2000 år. Det sted, hvorfra Silkevejen begyndte, det er i øjeblikket hovedstaden i den moderne provins Shaanxi. Efterhånden som kinesiske interesser skiftede østpå, udviklede større byer sig også i den retning til skade for Xi'An.
Terracotta-hæren det ligger 28 km øst for centrum, det er gravstedet for kejser Qin Shi Huangdi, der døde i 221 f.Kr. og den første kejser til at regere det forenede Kina. Stedet, som derfor er 2200 år gammelt, blev opdaget ved et tilfælde i 1974 af landmænd, der havde til hensigt at grave en brønd. Halvanden kilometer øst for den store grav kom et af verdens arkæologiske vidundere frem i lyset: en hær bestående af 7.000 krigerstatuer i naturlig størrelse i terracotta arrangeret i pæne rækker i krigsudstyr: Krigerne er afbildet med forskellige udtryk og stillinger i kampformation, med våben og hestetrukne vogne. Udgravnings- og restaureringsarbejdet fortsætter i dag. Hæren kan ses i tre enorme hangarer, mens de originale våben for det meste var lavet af bronze fjernet senere. Nogle våben og to pragtfulde hestetrukne bronzevogne findes i det tilstødende museum. Oprindeligt var hæren dækket af en trækonstruktion, som derefter blev sat i brand og dækket med jord, på steder, der stadig er synlige i dag i en særlig mørk farve. Hver eneste kriger det er anderledes på den anden og man kunne tro, at den, der byggede dem, var inspireret af folk, der boede de steder. Statuerne varierer fra 1,76 til knap 2 m. høj. Selvom vi får at vide, at kinesiske forfædre engang var højere, mener vi, at det er mere sandsynligt, at disse proportioner blev bevidst udvidet for at indgyde større frygt. Pavillon nr. 2 skal stadig stort set udgraves, men vi erfarer, at en god del vil forblive nedsænket under jorden for ikke at udsætte krigerne for lyset og derfor forhindre de dyrebare farver i at forsvinde. Det, der kan ses, er bestemt allerede stort set tilstrækkeligt til at tiltrække besøgende, det faktum at ikke afsløre alt skaber yderligere forventning og fascination for webstedet, samt giver en påmindelse, når der er nye opdagelser. I en butik, der sælger souvenirs ved siden af museet, er der en person, der ikke engang er så gammel, opsat på at signere bøger dedikeret til hæren. Han præsenteres som et af medlemmerne af gruppen af opdagere af stedet, der var 5, men i øjeblikket er kun tre i live. For helt sikkert 40 år siden ville han have været meget ung: historien om bønderne, der gravede brønden, viser sig at være autentisk, den herre, vi så, kunne efterlade nogle tvivl om originaliteten: hvad der er sikkert, er det faktum, at hans tilstedeværelse og signatur på bøgerne, som om han havde været forfatteren, hjalp salget, kun at han dengang havde en hakke i hånden i stedet for en kuglepen. For at være kynisk kan man tro, at mindst en af opdagerne aldrig vil dø. Det ville også være nysgerrigt at vide, hvordan nyheden oprindeligt blev modtaget, i betragtning af at vi var midt i kulturrevolutionen, og at Terracotta-hæren kun kunne ses som et imperialistisk symbol og som sådan måtte ødelægges. Hvis de revolutionære havde nedbrudt værket, ville de have gjort en enorm uretfærdighed ikke kun mod arkæologien, men også og frem for alt mod nutidens blomstrende turistaktivitet. Det tilstødende område var fuldstændig brolagt (måske endda dækkende nogle fund) og brugt til alle former for kommercielle og rekreative aktiviteter. Turister myldrer i horder for at blive fotograferet med alt, der kan synes bemærkelsesværdigt bag sig. Ligeglade med essensen af den sande skat foran dem, demonstrerer de, at deres hurtige udvikling har sprunget over nogle grundlæggende principper for rejser.
Dacien Ja
Vi spiser frokost i en lille restaurant, hvor en dygtig kok tilbereder lamian, spaghetti trukket med hænderne ved at åbne armene helt. En gestus, der kræver manuel dygtighed og erfaring.
Qin Shi Huangdis grav ligger omkring 30 km fra Xi'An nær hæren. Qin var den første kejser, der styrede et samlet Kina under et hensynsløst tyranni og indledte opførelsen af Den Kinesiske Mur. Graven forbliver et symbol på uendelig magt og hans ego. Det ligner en høj, umiddelbart dækket af jord for at fremstå som en simpel bakke, og dens skatte gemt indeni er endnu ikke blevet afsløret.
Det er der granatæble sæson og uden for byen kan du se frugterne dækket af en plastikklokke for at forhindre dem i at blive angrebet af insekter. Det virker utroligt, hvordan hver enkelt frugt blev dækket for at forhindre, at den blev ødelagt. Midt i den stadig mere kaotiske trafik går vi til byen, til Big Wild Goose Pagoda ( Dacien Ja), som sammen med den Lille Vildgås blev bygget for at bevare de buddhistiske sutraer. Det er det største tempel i Xi'An, beliggende i en symmetrisk allé med smalle gader, der krydser springvand og blomsterbede på siderne. Det er en velbevaret gammel bygning og et helligt sted for buddhismen.
Det ser ud til, at navnet stammer fra det faktum, at de, mens de byggede det, ikke vidste, hvordan de skulle døbe det. Da en sky af ænder passerede på himlen, hvoraf den ene brød væk og landede på jorden. Denne gestus, et symbol på godt varsel, minder om Buddha, som havde et jordisk liv for at omvende mennesker. Når vi taler om at "bringe godt", skal vi huske den kinesiske overtro, som fører til at identificere alt og se hver gestus som et symbol forbundet med skæbnen, især når det kommer til at sælge noget.
Ved indgangen til Pagoden er der to paneler, der viser munken Xuan Zang, der var ansvarlig for populariseringen af buddhismen i Kina; det var ham, der rejste for at tage til Indien på jagt efter sutraer og andre hellige tekster om buddhisme. Hans arbejde, sammen med oversættelsen af teksterne udført i pagoden, gjorde det muligt for kineserne at have retningslinjerne for en massiv introduktion af denne religion. Alt blev derefter integreret med de to andre religioner, der allerede eksisterede i Kina, konfucianisme og taoisme. Pagoden huser malerier, der viser Buddhas liv, en statue med Avalokiteshvara og et værelse med Shakyamuni Buddha: 60 munke bor i øjeblikket i templet. Bygningen har 7 etager, en ulige højde bringer held og lykke, og du kan gå op til toppen og nyde en vid udsigt over den omkringliggende by.
Xi'an fremstår straks for os som én kaotisk by, mindre velholdt end Beijing (som det burde være). Der er enorme bygninger meget af det er stadig under opførelse: det ser ud til, at der også er behov for boliger til befolkningen i Xi'An. Den mest blomstrende industri i denne by er højteknologi.
Selv med en himmel dækket af et gulligt slør, som det er svært at forstå, om det består af skyer eller smog, anses vejret for smukt, selvom det er varmt og fugtigt. Trafikken er uudholdelig: Der er lyskryds ved hovedkrydsene, og enhver bilist kører på en måde, som vi ikke vil tøve med at definere som uciviliseret. Alle forsøger at lave en åbning til at passere på samme tid. Det civile er, at ingen klager, og alle tuder mere for at signalere deres tilstedeværelse; denne vane har fået en helt anden betydning end her, og derfor er støjforurening ikke mindre end luftforurening. Motorcyklerne er næsten alle elektriske og støjer ikke, hvilket øger risikoen for ikke at høre dem komme og blive ramt. Varmen holder folk ude af huset, og alle stopper for at spise de uendelige mange steder langs vejen: For os en buffetmiddag med sødt og surt karamelliseret svinekød, and, kylling, en grøntsag, der ser ud til at tilhøre spinatfamilien og andre retter, hvor der er masser af selleri, løg og porrer. Den mest populære frugt er vandmeloner.
Traditioner og spiritualitet
Efter middagen tager vi også til det muslimske kvarter, hvor du kan se det enhver slags mad, men mest med en appetitligt udseende. De muslimer, der bor i Kina (bortset fra uigurerne og nogle få andre) kaldes Hui og stammer oprindeligt fra migrationer (det vides ikke, om de var spontane eller tvungne), som fandt sted for mindst 700 år siden. Religion har givet dem mulighed for at bevare deres egen identitet ved at gifte sig med hinanden og bo i det samme kvarter, hvor de bevarer deres traditioner. Der er omkring 30.000 af dem, og de bekender sig til den sunnimuslimske tro.
Lad os se det udefra Trommetårnet, godt oplyst, som tjente til at annoncere solnedgangen og derfor lukningen af indgangsdørene til byen. Den med klokken i stedet annoncerede den daggry.
