Museer og minde i Xi'an
Fra hotellet beliggende i centrum forlader vi bymuren for at gå til fods for at besøge Pagoda della Lille Vildand,
Inde i komplekset kan vi se et lille og fantastisk sted udstilling om Mao og dens æra, hvor revolutionens vigtigste trin fremhæves, og derfor spørger vi en dame, der fungerer som guide/souvenirsælger om emnet, om årsagen til denne udstilling i et miljø, der i det væsentlige er dedikeret til religion: hun svarer, at for ældre tjener det til at minde om, hvis ikke nostalgi, i det mindste et minde om svundne tider. Uden at afgive dom i sagen fortæller han os, at det nylige Kina har haft tre store mænd: Mao, Deng og den nuværende Hu Jintao. Mens vi spørger, hvad der sker med de nye generationer, svarer han, at unge kun interesserer sig for pengedyrkelsen og andre kommercielle aspekter.
Ved flere lejligheder så vi en bog med titlen "Mao: en præsident, ikke en Gud" på boderne. Vi lærer fra en anden kilde, at der før i tiden var en ægte ære for den store styrmand, til yderligheder, der kunne bedømmes som paradoksale. Der er en anekdote baseret på virkeligheden, som minder om, hvordan en landmand midlertidigt flyttede statuetten af præsidenten fra det mest centrale og synlige sted i huset for at rense det: en opmærksom informant havde fordømt ham, fordi han havde begået den antirevolutionære gestus med at fjerne Mao fra det sted, han fortjente. Denne form for terror og fordømmelse af andre for at redde sig selv er ikke ualmindeligt i Kulturrevolutionens Kina. Når man spørger rundt om, hvad de hører om Mao, får man en salomonisk dom, der ender og ikke binder: den var positiv indtil 1966 og negativ i det følgende årti, hvor hans rødgardister såede terror i hele landet. Det er rigtigt, at de ældre ikke foragter Maos æra, da der var mindre korruption. For politikere forbliver det som et ikon, da det ikke længere kan forårsage skade og er nyttigt til at holde systemets monolit intakt. Vi taler ikke meget om Deng, men han var sandsynligvis den, der virkelig revolutionerede Kina. Efter at have afsluttet denne off-topic parentes med hensyn til det omgivende religiøse miljø, nærmer vi os for at besøge selve templet: lagunen, der omgiver det, og de tilhørende broer tilbyder en typisk østlig atmosfære, vi møder mennesker, der spiller forskellige instrumenter og synger siddende på skyggefulde bænke, mens vi krydser nogle religiøse bygninger fulde af sælgere med deres varer vist på bordene: selv i dette tilfælde kunne vi nemt tale om købmænd. Efter en række passager når vi endelig frem til det, der er den rigtige pagode, og bestiger de 15 etager, som i stigende grad indsnævres, indtil de bliver til en enkelt falddør, der åbner ud til terrassen, hvorfra du har udsigt over byen med alle dens kontraster: industrielle, kommercielle og historiske. Himlen forbliver dækket af et tæppe, som vi i det væsentlige kunne identificere som en kilde til forurening. Pagoden er bygget udelukkende af træ, så meget at den allerede har lidt jordskælv uden at have vist nogen særlig skade.
Xi'ans byansigt
Det muslimske kvarter er ikke langt væk, og vi benytter lejligheden til at gå hen og foretage et par køb, ikke uden først at have prutt om at reducere den oprindelige pris med mindst 40 %: I et par tilfælde går vi afsted med den tro, at handlen alligevel blev indgået af Hui-sælgeren. Om eftermiddagen møder vi vores guide, som vi tager på besøg med Store Moske og det muslimske kvarter (Beiyuanmen). Den første har intet at gøre med det koncept, vi har om det, med de halvcirkelformede hvælvinger og den arabiske stil. Bortset fra et par inskriptioner på arabisk, er alt andet i kinesisk stil, og historien bekræfter dette. Vi ser folk komme ud af moskeen med den klassiske hvide kalot, deres ansigter afslører en mere vestlig oprindelse. De er i gennemsnit højere end den gennemsnitlige kineser, mindre tætte og har ikke de karakteristiske mandelformede øjne. Det virker utroligt, at det efter mange århundreder ikke har været muligt at blande racer. Tak eller skyld fra den muslimske religion, som kræver meget strenge regler for familielivet og forhindrer mænd og kvinder af forskellig tro i at gifte sig, medmindre de omfavner den islamiske religion og kultur for sig selv og deres efterkommere. Selve markedet/basaren ser ud til at være i hænderne på Hui, som dog beskæftiger Han-personale (nogle gange endda smukke kinesiske piger) for bedre at tiltrække kunder. Besøget i moskeen slutter kort før man går ind i bederummet, da adgang kun er tilladt for muslimer. I Ming-tiden var der en drage inde i moskeen, som ikke er almindelig selv i noget andet islamisk tilbedelsessted i Kina, men det må siges, at dette er et af de mest østlige tilbedelsessteder for denne religion. Skillevæggen fungerede som en adskillelse mellem dem, der bad, og andre mennesker, der frekventerede stedet. Da det blev skabt (i det 18. århundrede) gik omkring 20 mennesker dertil for at bede; I efterfølgende tider blev det muslimske kvarter skabt omkring tilbedelsesstedet, så der nu er omkring 30.000 indbyggere i området. Det er i øjeblikket den største eksisterende moske i Kina.
Bazaren det er en livets spejl dagligdagen og tiltrækker mere nysgerrighed end visse historiske vrag. I sidste ende er det der, folk bor, det er der han spiser og det er der han i mange tilfælde sover. Et portræt af noget, der er ved at forsvinde i Kina: folkets originalitet. Det, der skiller sig ud før vores opmærksomhed, er bønne- eller kikærtegele, alle slags tilberedte spyd og kogte øjeblikkeligt og især frugt datoerne af størrelse lidt større end en oliven. Der er så parrede og utroligt identiske nødder: Jo større de er og jo større lighed, jo større værdi kommer de til at antage, op til hvad der svarer til flere hundrede euro. Andre sælges for et par øre, da det ikke var muligt at matche dem. Det traditionelle hus er et gammelt købmandshus, der i dag bruges som museum og malet med fantasi. Du besøger den Trommetårnet, placeret i midten af en af de travleste rundkørsler af bykernen. Både om dagen og om natten med belysningen bringer den kinesisk kunsts kromatiske fantasier med sig. Baggrunden kan kun repræsenteres af den krampagtige trafik og postmoderne bygninger, beriget om natten af funklende neonlys. Selvom det tidligere var forbudt, er nogle skyskrabere højere end historiske bygninger. Ikke langt væk ligger det træklokketårn, det største og mest velbevarede af sin art i Kina, 36 meter højt.
På dette tidspunkt er der endnu at se Gamle bymure: disse er de største og mest velbevarede mure i det gamle Kina og sandsynligvis den bedste militære kampplads i verden. De nuværende bymure i Ming-æraen (1368-1644 e.Kr.) blev bygget på fundamentet af Tang-murene. Siden omkredsen den måler 14 km og det ville være en skam at gå glip af det, da skyggerne begynder at blive længere lejer vi en tandem i 100 minutter. De er tilstrækkelige til at sejle rundt såvel som at tage billeder i u n miljø som for første gang tager os tilbage i tiden, også takket være højttalerne arrangeret på jævne afstande, der spiller orientalsk musik. I et af de fire hjørner opdager vi endda en Lamaist tempel ( Guang Zeng), prægtigt vedligeholdt, som med sine gyldne tage og rige gårdhaver åbner et lille glimt af den tibetanske verden for vores øjne.
Vi spiser buffetmiddag igen i restauranten vi havde i aftes. Det er et sted, der frekventeres af lokale og udenlandske turister, med dæmning i klædte piger i traditionelt tøj ved indgangen. Alt er åbenlyst i den faraoniske kinesiske kommercielle stil, men du er nødt til at spille med. Drikkeofferne er derimod gode. En gåtur for at beundre oplyste tårne byder os farvel fra denne by rig på historie.
