Музеи и память в Сиане
Из отеля, расположенного в центре, выходим за городские стены, чтобы пешком отправиться к Пагоде Малого дикого гуся.
Внутри комплекса можно увидеть небольшую, но удивительную выставку о Мао и его эпохе, где выделены самые значимые шаги Революции. Поэтому мы спрашиваем женщину, которая выступает и как экскурсовод, и как продавщица тематических сувениров, почему такая экспозиция находится в месте, по сути посвященном религии. Она отвечает, что для пожилых это служит для воспоминания, если не для ностальгии, то хотя бы для памяти о прошедших временах. Не вынося оценок, она говорит, что недавний Китай имел трех великих людей: Мао, Дэна и нынешнего Ху Цзиньтао. Когда спрашиваем, что стало с новыми поколениями, она отвечает, что молодежь интересуется только культом денег и другими коммерческими аспектами.
Несколько раз на прилавках мы видели книгу под названием “Мао: президент, не Бог”. Из другого источника узнаем, что в прошлом существовало настоящее почитание Великого кормчего, доходившее до крайностей, которые можно считать парадоксальными. Есть основанный на реальности эпизод о том, как один крестьянин временно переставил статуэтку Председателя с самого центрального и видного места в доме, чтобы почистить ее: внимательный доносчик сообщил на него, потому что он совершил антиреволюционный жест, убрав Мао с места, которого тот заслуживал. Такой тип террора и доносов на других ради спасения себя не редкость в Китае Культурной революции. Если спрашивать вокруг, что думают о Мао, получаешь соломоново суждение, красивое и ни к чему не обязывающее: он был положительным до 1966 года и отрицательным в последующее десятилетие, когда его Красные гвардейцы сеяли террор по всей стране. Правда и то, что пожилые не отвергают эпоху Мао, потому что коррупции было меньше. Для политиков он остается иконой, поскольку больше не может причинить вреда и полезен для сохранения монолита системы. О Дэне говорят не очень много, но, вероятно, именно он по-настоящему революционизировал Китай. Завершив эту скобку, не совсем относящуюся к окружающей религиозной среде, подходим к самому храму: лагуна вокруг него и маленькие мостики создают типичную восточную атмосферу. Встречаем людей, которые играют на разных инструментах и поют, сидя на затененных скамейках, а мы проходим через несколько религиозных построек, полных продавцов с товарами, разложенными на столиках: и здесь спокойно можно говорить о присутствии торговцев в Храме. После ряда проходов наконец добираемся до настоящей пагоды, поднимаясь по 15 этажам, которые становятся все уже, пока не превращаются в один люк, ведущий на маленькую террасу, откуда открываются виды на город со всеми его контрастами: промышленным, коммерческим и историческим. Небо остается покрытым слоем, который мы, по сути, можем связать с загрязнением. Пагода полностью построена из дерева, настолько, что уже пережила землетрясения без особых повреждений.
Городское лицо Сианя
Мусульманский квартал находится не очень далеко, и мы пользуемся случаем, чтобы сделать пару покупок, предварительно поторговавшись до снижения первоначальной цены минимум на 40%: в паре случаев уходим с убеждением, что сделку все равно сделал продавец-хуэй. Днем встречаемся с нашим гидом, с которым идем посетить Большую мечеть и мусульманский квартал Beiyuanmen. Первая не имеет ничего общего с нашим представлением о мечети, с полукруглыми сводами и арабским стилем. За исключением пары надписей на арабском, все остальное выполнено в китайском стиле, и история это подтверждает. Видим людей, выходящих из мечети в классических белых тюбетейках; их лица выдают более западное происхождение. В среднем они выше среднего китайца, менее коренастые и не имеют характерных миндалевидных глаз. Кажется невероятным, что на расстоянии многих веков расы так и не смешались. Благодаря или по вине мусульманской религии, которая требует очень строгих правил семейной жизни и не позволяет мужчинам и женщинам разных культов вступать в брак, если они не принимают исламскую религию и культуру для себя и своих потомков. Сам рынок/базар, похоже, находится в руках хуэй, которые, однако, используют персонал хань, иногда и красивых китайских девушек, чтобы лучше ловить клиентов. Посещение мечети заканчивается незадолго до входа в молитвенный зал, потому что доступ разрешен только мусульманам. Во времена Мин внутри мечети был дракон, что не является обычным даже ни для какого другого исламского места поклонения в Китае, но нужно сказать, что это одно из самых восточных культовых мест этой религии. Разделительная стена отделяла молящихся от других людей, посещавших место. Когда ее создали, в XVIII веке, туда ходили молиться около 20 человек; вокруг места поклонения позднее сформировался мусульманский квартал, так что сейчас в этой зоне около 30 000 жителей. В настоящее время это самая большая существующая мечеть в Китае.
Базар - это зеркало повседневной жизни и вызывает больше любопытства, чем некоторые исторические реликты. В конечном счете именно там живут люди, там они едят и там во многих случаях спят. Портрет чего-то, что в Китае исчезает: самобытности людей. Перед нами выделяются желе из фасоли или нута, всевозможные подготовленные шашлычки, которые готовят на месте, и фрукты, особенно финики, размером лишь немного больше оливки. Здесь также продают парные орехи, невероятно похожие друг на друга: чем они крупнее и чем больше сходство, тем выше их ценность, доходящая до эквивалента нескольких сотен евро. Другие продаются за несколько центов, потому что их не удалось подобрать в пару. Традиционный дом - старое жилище торговцев, сейчас превращенное в музей и фантазийно расписанное. Посещаем Барабанную башню, стоящую посреди одной из самых загруженных развязок центра города. И днем, и ночью с подсветкой она несет в себе цветовые фантазии китайского искусства. Фоном неизбежно служат спазматическое движение и постмодернистские здания, ночью обогащенные сверкающими неоновыми огнями. Несмотря на то что в прошлом это было запрещено, некоторые небоскребы выше исторических зданий. Неподалеку находится Колокольная башня, деревянная, самая большая и хорошо сохранившаяся такого типа в Китае, высотой 36 м.
Теперь остаются древние городские стены: это самые широкие и хорошо сохранившиеся стены древнего Китая и, вероятно, лучший военный зубец мира. На фундаментах стен Тан были построены нынешние стены эпохи Мин (1368-1644 гг.) вокруг города. Поскольку периметр составляет 14 км и было бы жаль его пропустить, когда тени начинают удлиняться, арендуем tandem на 100 минут. Этого достаточно, чтобы пройти весь круг и сделать фотографии всреде, которая впервые переносит нас назад во времени, в том числе благодаря колонкам, расставленным через равные промежутки и транслирующим восточную музыку. В одном из четырех углов мы даже обнаруживаем ламаистский храм ( Guang Zeng), великолепно ухоженный, который своими золотыми крышами и богатыми дворами раскрывает перед нашими глазами маленький фрагмент тибетского мира.
Ужинаем снова в buffet в ресторане вчерашнего вечера. Это место посещают местные и иностранные туристы, с девушками в традиционной одежде у входа. Все откровенно выполнено в фараонско-коммерческом китайском стиле, но нужно играть по правилам. Зато еда хорошая. Прогулка, чтобы полюбоваться освещенными башнями, прощает нас с этим городом, богатым историей.
