Morgen på Buddha Maytreya
De uundgåelige tuden, der giver genlyd i hovedgaden, bød os godmorgen: Hvis vi havde haft værelset ud mod gaden, ville vi helt sikkert være vågnet før alarmen gik. Inden morgenmaden udnytter vi den pragtfulde dag til at nyde solopgangen i dette miljø, der dufter af bjerge og spiritualitet. Vi følger vejen til sydlige kora (turen rundt i Labrang kloster) oversået med hinsides 1000 bedehjul. Kort efter 7 er det allerede fyldt med trofaste af lamaistisk buddhisme, som beder på de forskellige måder, som deres religion kræver: de drejer hjulene, de lægger sig på jorden mod klostret og rykker sidelæns et skridt ad gangen. Det er en utrolig verden: mennesker, der kommer fra andre steder i Kina, fra Mongoliet eller fra selve Tibet, mødes på dette sted, som i århundreder har repræsenteret et af hovedmålene for denne gren af buddhismen. Vi ser meget fattigdom i deres tøj, såvel som en næsten total opgivelse af deres tro. De, der fuldt ud har taget denne religion til sig, er ligeglade med jordiske årsager, idet de er klar over, at efterlivet er det, der tæller. En løsrivelse, der ikke er let at forstå for dem, der kommer fra en helt umiddelbar kultur. Solen begynder at stå op og pålægger templernes tage fra øst og giver dem et gyldent skær. Vi krydser broen over Daxia stream at bestige en bakke. Det kaldes tangka terrasse. På dette sted er der faktisk en næsten lodret rutsjebane, hvor tangkaen, de berømte gobeliner, i løbet af ferien bærer hellige tegninger. Fra denne balkon med udsigt over Xiahé kan du tydeligt se de to kvarterer i byen, adskilt af klosterkomplekset Labrang. Da vi vender tilbage til morgenmad er klokken 8.30 og kamerakortene har allerede foreviget flere scener af livet på stedet. Måltidet ville også være rigeligt, men det, vi bedst kan lide, er miljøet: a halvlukket gårdhave øverst med de klassiske flag for at give en folkloristisk tone. Når vi går ud med Can følger vi et godt stykke af koraen, hvor vi møder mange pilgrimme, der er engageret i den rituelle omsejling.
Traditioner og spiritualitet
Undervejs dukker der forskellige emner op, som guiden tålmodigt forklarer os: munkene kommer som regel meget unge ind i klostret, de er ofte endda børn og nogle gange hjælper det dem med at undgå et liv på gaden og strabadser. Men enhver, der beslutter sig for at forlade klostret for at dedikere sig til lægfolk, kan ikke længere vende tilbage. Overfladearealet af klosterkomplekset er betydeligt mindre, end da Mao dekreterede dets undertrykkelse; som bevis på dette er det nok at sammenligne den nuværende udvidelse med den, der er repræsenteret på billedet, der er placeret ved receptionen af vores hotel. Før 1959 boede omkring 5000 munke i Labrang, nu er der 2000. De fleste af bygningerne blev revet ned eller stærkt beskadiget i den æra, hvor blind materialisme også havde ført til tvangsarbejde eller lige så tvangsægteskab (en skæbne, der endda påvirkede den sjette nulevende Buddha, som repræsenterer den tredje position i Lamai-buddhismen og Lamai-buddhismen) munke.
Den igangværende genopbygning med samme byggemetode som tidligere giver indtryk af, at templerne er originale.
Langs ruten er der boder, hvor de lokale sælger cypres kviste, som bruges i fyrfade i stedet for røgelse og spreder en skarp lugt ud i luften. Snavs, der ligner pellets, tjener samme formål.
Nogle troende omkring klostret laver genflektioner eller buer og når så mange som 10.000 eller 100.000. De er lovet som et løfte og afgives når en nåde er modtaget, for eksempel for at bestå en eksamen er løftet normalt omkring 1000, man går i et kloster og lægger sig ned foran guderne.
Besøget i Labrang-klosteret (eller Labulengsi på kinesisk) guides af en lokal munk med den traditionelle amarant tunika. Siden 1709, under Qing-dynastiet, har klostret været et af de 6 vigtigste i buddhismen Tibetaner af den gule hat-sekt. Det indre af templerne er ret mørkt, men kan ikke fotograferes. I mange af dem ser vi lange rækker af munke stillet op for at bede og recitere mantraer siddende på puder med krydsede ben. Det er specielt at se statuerne af yaksmør, blandt hvilke en nøjagtig skiller sig ud Buddha Maytreya: normalt er der ingen temperaturproblemer, men de seneste dage er klimaanlæggene begyndt at virke for at undgå risikoen for væskedannelse.
Det bliver forklaret for os, hvordan Dalai Lama er den lamaistiske strøms autoritet, og at han vælger Panchen Lama, som vil udpege den næste Dalai efter hans død. Denne forklaring af gensidige valg mellem præsident og næstformand er givet os i det væsentlige for at give os ideen om en mere kompleks valgmekanisme, en mekanisme, der yderligere kompliceres af det faktum, at der i øjeblikket er to Panchen Lamaer: en udpeget af "Beijing-regeringen" og en af de tibetanske myndigheder, som i øjeblikket er i eksil i det nordlige Indien.
Frokost i Xiahé. På trods af at den er ret spartansk, er restauranten vært for flere kunder. Måske har søndagen også her sin egen selskabelige værdi. At der er kinesere kan forstås ud fra resterne af fyrværkeri eksploderede som dekorerer indgangen til restauranten. I anledning af fester og festligheder er det sædvanligt at medbringe en papkasse indeholdende et dusin fyrværkeri, som bliver sat i gang i rækkefølge og skaber ild, røg og meget larm. Alt dette, når mange af gæsterne allerede er inde og spise en stille frokost uden at deltage i fyrværkeri. Udenfor er der et stort tæppe af rester spredt overalt, som ikke altid nogen vil være interesseret i at rydde op.
Vi tog afsted mod Xining og klatrede videre op til toppen af bakken på 3643 m. ad en meget naturskøn vej. Landskabet er fyldt med tibetanske landsbyer med folk, der har til hensigt at bringe kornhøsten hjem med deres æsler trækker omfangsrige læs (sandsynligvis rug), mens den yaks græsser doven i de smaragdgrønne enge.
Det er utroligt, hvordan der stadig er en masse grønt i en sammenhæng fuld af blomster på trods af højden: selve bakken oversået med græsgange. Selv i bycentre er alléerne oversået med træer, der stadig ikke viser tegn på at vise efterårsfarver på trods af forureningen.
I nærheden af landsbyerne kan man også se får og i mindre grad geder og kvæg. Bygningerne er typiske tibetanske med okkerfarvede vægge jorddækning. Ved nogle lejligheder klæbes kvægekskrementer til det for at tørre det og derefter bruge det som brændstof. Disse vægge afgrænser ejendommene, der fungerer som en omkreds til gården. Højere oppe kan du se nogle gers brugt af hyrder om sommeren for at holde sig tæt på besætningerne: de er enklere og mere rustikke end de mongolske, men det skal tages i betragtning, at de kun repræsenterer sommerhuse, mens de i de kolde vintre bor i landsbyerne.
Vi går tilbage ned ad bjerge af rødlig farve som ikke tager lang tid om at ændre farven på bjergstrømmene, som suser ned i en intens caffe latte-farve. Ved et vejkryds i dalbunden drejer vi mod nord. Vandløbene er nu hævet så meget, at de bliver til rigtige floder, der slutter senere på året Yellow River, som vi ser flyde langsomt, ikke særlig bredt givet morfologien, men dybt. Kort før vi møder en Buddha afbildet på en sten placeret på den modsatte side af vejen, omgivet af stupaer og en tibetansk bro, der krydser åen og fører til en tynd sti, der går tilbage mod billedet. Vi er nu gået ind i provinsen Quingai (blandt de fattigste og tørreste i Kina, så meget, at den tjener som en prøveplads for nukleare øvelser). Fra dette tidspunkt møder vi kun flere landsbyer med Hui-muslimer (et udtryk, der bruges til at henvise til muslimer i Kina): bakkerne er blevet blødere og efterlader plads til et stort set fladt landskab. Hvide kalotter, kvinder med tørklæder og moskeernes kupler bliver en konstant. Vi går for at finde en motorvej, der på 75 km tager os til Xining, hovedstaden i Quingai. I alt bliver der 300 km rute. Generelt ser du mange motorveje under konstruktion med imponerende viadukter. XINING, 2,2 millioner indbyggere, ligger på kanten af det tibetanske plateau i 2200 meter over havets overflade. Den vigtigste aktivitet i området består i produktion af stål, men det er bestemt en by, der har oplevet rivende udvikling, og butikkerne i centrum viser dette.
En anden grund, der favoriserede udviklingen af Xining, er, at denne by er udgangspunktet for den jernbane, der fører til Lhasa i Tibet. Indviet i 2006 efter mange vanskeligheder forbundet med konstruktionen af en jernbane, der når en højde på 5000 meter, repræsenterer denne linje i øjeblikket en bekræftelse af kinesernes vedholdenhed, og den er en bro til den endelige kolonisering af den tibetanske region. Derfor skal de, der rejser fra Beijing eller Shanghai over land, stoppe her, så meget, at da de nylige demonstrationer fra tibetanske munke, der satte ild til sig selv for at gøre opmærksom på problemet i deres region, blev dette lukket for turisme, og det tilstødende område blev også ramt af begrænsninger i forhold til udlændinges adgang.
Når vi først ankommer til byen, står vi over for skuet af bygninger under opførelse, selv hele kvarterer, der dukker op for at opfylde behovene i almene boliger. Vi får at vide, at de er for sæsonarbejdere, der kommer hertil om sommeren for at vende tilbage til syden om vinteren: det virker mærkeligt, at der investeres så meget kapital til sæsonarbejdere, og det er endnu mere overraskende, hvordan disse byer, der ligger midt i ingenting i udkanten af imperiet, kan have så betydelige dimensioner. Det er en situation, som vi vil støde på endnu senere, og vi har den klare fornemmelse, at det er boliger for landbefolkningen, der inviteres til at komme og arbejde på fabrikken. Dette er en højrisiko-emigration. Hvis det er rigtigt, at arbejde i byen er bedre betalt, og en løn repræsenterer en vished i arbejdernes øjne, er spørgsmålet tilbage, om denne udvandring ikke fordrejer det sociale struktur i en region med et udpræget landligt kald. Hvis den ukontrollerede højkonjunktur, som regionen oplever, på en eller anden måde stopper, spørger man sig desuden, om og hvordan det vil være muligt at vende det. Det er situationer, som næsten alle lande oplever på tidspunktet for deres industrielle udvikling, bortset fra at det, der sker i Kina, er i et unormalt omfang og med en hastighed, som aldrig er set før.
Vi spiser middag med Can i en restaurant med speciale i kinesisk gryde. Det er groft sagt en bourguignonne: grøntsager, kød, kartoffelpasta-nudler og tofu osv. dyppes fra tid til anden i en gryde med bålet tændt nedenunder og fyldt med bouillon med forskellige smagsvarianter (daddel, selleri, løg og krydderurter). Alt efterlades til at koge efter ønske. Når den er taget ud, dyppes den i en blanding, som alle tilbereder, indeholdende hvidløgsbad, hakket chilipeber, sojaeddike og andre smagsstoffer, der gør alt velsmagende. Tilbehøret til ris er givet.
Efter aftensmaden falder der et par dråber, men vi går alligevel en tur langs de centrale gader hvor trafikken er en konstant kilde til smog. Byens centrum er særligt elegant: vi går hurtigt mellem trendy restauranter og eksklusive butikker lige fra tøj til boligindretning. Især tøj har udstillingsvinduer skabt med smag og fantasi, med genstande, der ikke ville foragte i vores centrale gader.
Skuespillet af glitrende neonlys og en enorm skare af unge mennesker på gaden fuldender billedet. Kommer du tilbage ser du pragtfuld oplyst pagode.
Hotellet har en god beliggenhed og har bygninger i typisk sovjetisk stil. Funktionalitet følger stil.
