الصباح في بوذا مايتريا
أصوات الأبواق الحتمية التي يتردد صداها في الشارع الرئيسي تدعونا إلى صباح الخير: لو كانت لدينا غرفة مواجهة للشارع لكنا بالتأكيد استيقظنا قبل انطلاق المنبه. قبل الإفطار نستغل اليوم الرائع لتذوق شروق الشمس في هذه البيئة التي تفوح منها رائحة الجبال والروحانية. نحن نتبع طريق كورا الجنوبية (الجولة حول دير لابرانج) تتخللها ما بعدها 1000 عجلة صلاة. بعد الساعة السابعة بقليل، كان المكان ممتلئًا بالفعل بمؤمني البوذية اللامية الذين يصلون بالطرق المختلفة التي تتطلبها ديانتهم: يديرون العجلات، ويستلقون على الأرض باتجاه الدير، ويتقدمون جانبًا خطوة بخطوة. إنه عالم لا يصدق: يجتمع الناس القادمون من أماكن أخرى في الصين، أو من منغوليا، أو من التبت نفسها في هذا المكان الذي ظل لعدة قرون يمثل إحدى الوجهات الرئيسية لهذا الفرع من البوذية. نرى الكثير من الفقر في ملابسهم، فضلاً عن التخلي شبه الكامل عن معتقداتهم. أولئك الذين اعتنقوا هذا الدين بالكامل لا يهتمون بالقضايا الدنيوية، ويدركون أن الآخرة هي الأهم. انفصال ليس من السهل فهمه لأولئك الذين يأتون من ثقافة مباشرة تمامًا. وتبدأ الشمس بالشروق وتفرض أشعتها على أسطح المعابد من جهة الشرق فتعطيها وهجاً ذهبياً. نعبر الجسر فوق تيار داكسيا لتسلق التل. ويسمى شرفة تانجكا. يوجد في هذا المكان في الواقع شريحة عمودية تقريبًا حيث، خلال العطلات، تحمل التانجكا، المفروشات الشهيرة رسومات مقدسة. من هذه الشرفة المطلة على شياهي، يمكنك رؤية الحيين في المدينة بوضوح، ويفصل بينهما مجمع دير لابرانج. عندما نعود لتناول الإفطار تكون الساعة 8.30 وقد خلدت بطاقات الكاميرا بالفعل العديد من مشاهد الحياة في المكان. ستكون الوجبة أيضًا وفيرة، ولكن أكثر ما نحبه هو البيئة: أ فناء شبه مغلق في الأعلى مع الأعلام الكلاسيكية لإضفاء طابع فولكلوري. عندما نخرج مع هل يمكننا متابعة جزء كبير من الكورة حيث نلتقي بالعديد من الحجاج المنخرطين في طقوس الطواف.
التقاليد والروحانية
على طول الطريق، تظهر مواضيع مختلفة يشرحها لنا المرشد بصبر: عادة ما يدخل الرهبان الدير في سن مبكرة جدًا، وغالبًا ما يكونون أطفالًا، وهذا يساعدهم أحيانًا على تجنب الحياة في الشوارع والمصاعب. ومع ذلك، فإن أي شخص يقرر مغادرة الدير لتكريس نفسه للحياة العلمانية، لم يعد بإمكانه العودة. المساحة السطحية للمجمع الرهباني أصغر بكثير مما كانت عليه عندما أصدر ماو مرسومًا بقمعه؛ والدليل على ذلك يكفي مقارنة الامتداد الحالي مع ذلك الموضح في الصورة الموجودة في استقبال فندقنا. قبل عام 1959، كان يعيش في لابرانغ حوالي 5000 راهب، والآن هناك 2000 راهب. تم هدم معظم المباني أو تضررت بشدة في العصر الذي أدت فيه المادية العمياء أيضًا إلى العمل القسري أو الزواج القسري بنفس القدر (وهو المصير الذي أثر حتى على بوذا الحي السادس، الذي يمثل المركز الثالث في البوذية اللامية بعد الدالاي لاما والبانتشن لاما) لجميع الرهبان.
إن عملية إعادة الإعمار الجارية حاليًا، باستخدام نفس أسلوب البناء كما في الماضي، تعطي الانطباع بأن المعابد أصلية.
توجد على طول الطريق أكشاك يبيع فيها السكان المحليون اغصان السرو والتي تستخدم في المواقد بدلاً من البخور وتنشر رائحة نفاذة في الهواء. الأوساخ المشابهة للكريات تؤدي نفس الغرض.
يقوم بعض المؤمنين حول الدير بالركوع أو الانحناء، ويصل عددهم إلى 10000 أو 100000. يتم الوعد بها كنذر ويتم تقديمها بمجرد تلقي النعمة، على سبيل المثال، لاجتياز امتحان، يكون الوعد عادة حوالي 1000، وتذهب إلى دير ويسجد أمام الآلهة.
الزيارة إلى دير لابرانج (أو لابولنجسي باللغة الصينية) يرشدها راهب محلي ذو طابع تقليدي سترة قطيفة. منذ عام 1709، خلال عهد أسرة تشينغ، كان الدير أحد الدير 6 الأكثر أهمية في البوذية التبتيين من طائفة القبعة الصفراء. الجزء الداخلي من المعابد مظلم تمامًا ولكن لا يمكن تصويره. نرى في العديد منها طوابير طويلة من الرهبان يصطفون للصلاة وتلاوة المانترا جالسين على وسائد بأرجل متقاطعة. ومن المميز رؤية تماثيل زبدة الياك ، من بينها تبرز واحدة دقيقة بوذا مايتريا: عادة لا توجد مشاكل في درجة الحرارة، ولكن في الأيام الأخيرة، لتجنب خطر التسييل، بدأت مكيفات الهواء في العمل.
ويوضح لنا كيف أن الدالاي لاما هو سلطة التيار اللامي وأنه ينتخب البانتشن لاما الذي سيعين الدالاي لاما التالي بعد وفاته. هذا التفسير للانتخابات المتبادلة بين الرئيس ونائبه يُقدم لنا بشكل أساسي لإعطائنا فكرة عن آلية انتخابية أكثر تعقيدًا، وهي آلية تزيد من تعقيدها حقيقة أن هناك حاليًا اثنين من البانتشن لاما: أحدهما معين من قبل "حكومة بكين" والآخر من قبل السلطات التبتية، الموجود حاليًا في المنفى في شمال الهند.
الغداء في شياهي. على الرغم من كونه بسيطًا جدًا، إلا أن المطعم يستضيف العديد من العملاء. ربما يكون ليوم الأحد هنا أيضًا قيمته البهيجة الخاصة. أن هناك الصينيين يمكن أن يفهم من بقايا انفجرت المفرقعات النارية التي تزين مدخل المطعم. في مناسبة الحفلات والاحتفالات، من المعتاد أن تحمل معك صندوقًا من الورق المقوى يحتوي على عشرات المفرقعات النارية التي تنطلق بالتسلسل محدثة نارًا ودخانًا والكثير من الضوضاء. كل هذا عندما يكون العديد من الضيوف بالداخل بالفعل يتناولون وجبة غداء هادئة دون المشاركة في عرض الألعاب النارية. في الخارج لا تزال هناك سجادة كبيرة من المخلفات متناثرة في كل مكان والتي لا يهتم أحد دائمًا بتنظيفها.
انطلقنا نحو شينينغ، وتسلقنا أكثر إلى قمة التل على ارتفاع 3643 مترًا. على طول الطريق ذات المناظر الخلابة للغاية. المناظر الطبيعية مليئة القرى التبتية مع الناس عازمين على جلب محصول الحبوب إلى المنزل معهم سحب الحمير الأحمال الضخمة (ربما الجاودار)، في حين أن رعي الياك كسول في المروج الخضراء الزمرد.
إنه أمر لا يصدق كيف لا يزال هناك الكثير من المساحات الخضراء في سياق مليء بالزهور على الرغم من الارتفاع: التل نفسه تتخللها المراعي. وحتى في المراكز الحضرية، تنتشر في الشوارع الأشجار التي لا تظهر عليها أي علامات تدل على ألوان الخريف، على الرغم من التلوث.
بالقرب من القرى يمكنك أيضًا رؤية الأغنام وبدرجة أقل الماعز والأبقار. المباني عبارة عن مباني تبتية نموذجية ذات جدران ذات ألوان مغرة تغطية الأرض. وفي بعض الأحيان، يلتصق بها فضلات الماشية لتجفيفها ومن ثم استخدامها كوقود. تحدد هذه الجدران الممتلكات التي تعمل كمحيط للفناء. في الأعلى يمكنك رؤية البعض المستخدمة يقوم بها الرعاة في الصيف للبقاء على مقربة من القطعان: فهي أبسط وأكثر ريفية من الرعاة المنغوليين ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنها لا تمثل سوى مساكن صيفية، بينما في الشتاء البارد تعيش في القرى.
نعود إلى أسفل جبال اللون المحمر والتي لا تستغرق وقتًا طويلاً لتغيير لون الجداول الجبلية، التي تندفع إلى الأسفل بلون القهوة لاتيه المكثف. عند مفترق طرق في قاع الوادي نتجه شمالًا. لقد تضخمت الجداول الآن لدرجة أنها أصبحت أنهارًا حقيقية، وتنتهي في وقت لاحق من العام النهر الأصفر, الذي نراه يتدفق ببطء، وليس واسعًا جدًا نظرًا لشكله، ولكنه عميق. قبل وقت قصير من لقاءنا أ يصور بوذا على صخرة تقع على الجانب الآخر من الطريق، محاطة بستوبا وجسر تبتي يعبر المجرى ويؤدي إلى مسار رفيع يعود نحو الصورة. لقد دخلنا الآن مقاطعة كوينجاي (وهي من بين أفقر المقاطعات وأكثرها جفافاً في الصين، لدرجة أنها تخدم بمثابة ساحة اختبار للتدريبات النووية). من هذه النقطة فصاعدًا، لم نواجه سوى المزيد من قرى مسلمي الهوي (وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المسلمين في الصين): تراجعت التلال، مما أتاح مجالًا لمناظر طبيعية مسطحة إلى حد كبير. أصبحت القلنسوة البيضاء والنساء المحجبات وقباب المساجد ثابتة. نذهب للعثور على طريق سريع يأخذنا إلى شينينغ، عاصمة تشينغاي، على بعد 75 كم. في المجموع سيكون هناك 300 كيلومتر من الطريق. بشكل عام ترى العديد من الطرق السريعة قيد الإنشاء مع جسور مثيرة للإعجاب. وتقع شينينغ، التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، على حافة هضبة التبت على ارتفاع 2200 متر فوق مستوى سطح البحر. أهم نشاط في المنطقة يتمثل في إنتاج الصلب ولكنها بالتأكيد مدينة شهدت تطورًا سريعًا والمحلات التجارية الموجودة في المركز تثبت ذلك.
السبب الآخر الذي ساهم في تطوير شينينغ هو أن هذه المدينة هي نقطة الانطلاق للسكك الحديدية التي تؤدي إلى لاسا في التبت. تم تدشينه عام 2006 بعد صعوبات عديدة مرتبطة ببناء خط سكة حديد يصل ارتفاعه إلى 5000 متر، ويمثل هذا الخط حاليا تأكيدا على صلابة الصينيين، فضلا عن كونه جسرا للاستعمار النهائي لمنطقة التبت. وبالتالي، فإن أولئك الذين يغادرون بكين أو شنغهاي عن طريق البر يجب أن يتوقفوا هنا، لدرجة أنه عندما المظاهرات الأخيرة التي قام بها الرهبان التبتيون، الذين أشعلوا النار في أنفسهم للفت الانتباه إلى مشكلة منطقتهم، تم إغلاق هذه المنطقة أمام السياحة وعانت المنطقة المجاورة أيضًا من قيود تتعلق بوصول الأجانب.
بمجرد وصولنا إلى المدينة نجد أنفسنا أمام مشهد المباني قيد الإنشاء، وحتى أحياء بأكملها تنشأ لتلبية احتياجات الإسكان العام. قيل لنا إنها مخصصة للعمال الموسميين الذين يأتون إلى هنا في الصيف ليعودوا إلى الجنوب في الشتاء: يبدو غريبًا أن يتم استثمار الكثير من رأس المال للعمال الموسميين، والأكثر إثارة للدهشة كيف يمكن لهذه المدن الواقعة في مكان مجهول على مشارف الإمبراطورية أن يكون لها مثل هذه الأبعاد المهمة. إنه موقف سنواجهه لاحقًا، ولدينا إحساس واضح بأن هذه أماكن إقامة لسكان الريف المدعوين للحضور والعمل في المصنع. هذه هجرة عالية المخاطر. إذا كان صحيحاً أن العمل في المدينة يتقاضى أجوراً أفضل وأن الراتب يمثل اليقين في نظر العمال، فإن السؤال يبقى ما إذا كان هذا النزوح الجماعي لا يشوه النسيج الاجتماعي لمنطقة ذات مهنة ريفية واضحة. علاوة على ذلك، إذا توقف الازدهار غير المنضبط الذي تشهده المنطقة بطريقة أو بأخرى، فإن المرء يتساءل ما إذا كان من الممكن عكس اتجاهه وكيف. وهي أوضاع تعيشها كل الدول تقريباً في زمن تطورها الصناعي، إلا أن ما يحدث في الصين يجري على نطاق غير طبيعي وبسرعة لم يسبق لها مثيل.
نتناول العشاء مع كان في مطعم متخصص وعاء صيني. إنه تقريبًا بورغينيون: يتم غمر الخضار واللحوم ومعكرونة البطاطس والتوفو وما إلى ذلك من وقت لآخر في وعاء مع إشعال النار تحته ومليئة بالمرق بنكهات مختلفة (التمر والكرفس والبصل والأعشاب). يتم ترك كل شيء للطهي حسب الرغبة. بمجرد إخراجها، يتم غمسها في مزيج يعده الجميع والذي يحتوي على حمام الثوم والفلفل الحار المفروم وخل الصويا والنكهات الأخرى التي تجعل كل شيء لذيذًا. مرافقة الأرز أمر معطى.
بعد العشاء تسقط بضع قطرات لكننا نذهب للنزهة على أي حال على طول الشوارع المركزية حيث تعتبر حركة المرور مصدرًا دائمًا للضباب الدخاني. يتميز وسط المدينة بالأناقة بشكل خاص: فنحن نسير بسرعة بين المطاعم العصرية والمحلات التجارية الراقية التي تتراوح بين الملابس والمفروشات المنزلية. على وجه الخصوص، تحتوي الملابس على واجهات عرض مصممة بذوق وخيال، مع عناصر لا يمكن ازدراءها في شوارعنا المركزية.
مشهد أضواء النيون المتلألئة وحشد كبير من الشباب في الشوارع يكتمل الصورة. أعود ترى معبد مضيئة رائعة.
يقع الفندق في موقع جيد ويضم مباني على الطراز السوفييتي النموذجي. الوظيفة تتبع الأسلوب.
