Buddha Maytreya의 아침
중심가에서 울려 퍼지는 피할 수 없는 경적 소리가 우리에게 좋은 아침을 알리고 있습니다. 방이 거리를 향하고 있었다면 알람이 울리기 전에 우리는 분명히 깨어났을 것입니다. 아침 식사 전에 우리는 산과 영성의 향기가 나는 환경에서 일출을 감상하기 위해 멋진 하루를 활용합니다. 우리는 다음의 길을 따른다 남부 코라 (라브랑 수도원 주변 투어) 너머로 점재 1000개의 기도바퀴. 7시가 조금 지나면 이미 종교에서 요구하는 다양한 방식으로 기도하는 라마교 신자들로 가득 차 있습니다. 그들은 바퀴를 돌리고, 수도원을 향해 땅에 누워 한 번에 한 걸음씩 옆으로 전진합니다. 그것은 놀라운 세계입니다. 중국의 다른 곳, 몽골 또는 티베트에서 온 사람들이 수세기 동안 이 불교 분야의 주요 목적지 중 하나를 대표해 온 이곳에서 만납니다. 우리는 그들의 옷에서 많은 빈곤을 볼 수 있을 뿐만 아니라 그들의 믿음에 대한 거의 완전한 포기를 볼 수 있습니다. 이 종교를 완전히 받아들인 사람들은 세속적인 원인에 관심이 없으며 사후 세계가 중요하다는 것을 알고 있습니다. 완전히 즉각적인 문화에서 온 사람들에게는 이해하기 쉽지 않은 분리입니다. 태양이 떠오르기 시작하고 동쪽에서 사원의 지붕에 광선을 비추어 황금빛 빛을 발합니다. 우리는 다리를 건너 Daxia 스트림 언덕을 오르려고. 그것은 탕카 테라스. 이곳에는 실제로 거의 수직에 가까운 미끄럼틀이 있는데, 휴일 동안 유명한 태피스트리인 탕카(tangka)가 세워져 있습니다. 신성한 그림. Xiahé가 내려다보이는 이 발코니에서는 Labrang 수도원 단지로 분리된 도시의 두 지역을 명확하게 볼 수 있습니다. 우리가 아침 식사를 하러 돌아왔을 때는 8시 30분이었고 카메라 카드는 이미 그 곳의 삶의 여러 장면을 불멸화시켰습니다. 식사도 풍성하겠지만, 우리가 가장 좋아하는 것은 환경입니다. 반폐쇄형 안뜰 맨 위에는 고전적인 깃발이 있어서 민속학적인 느낌을 줍니다. Can과 함께 나갈 때 우리는 순회 의식에 참여하는 많은 순례자들을 만나는 코라의 좋은 부분을 따라갑니다.
전통과 영성
도중에 가이드가 참을성 있게 우리에게 설명하는 다양한 주제가 등장합니다. 승려들은 보통 아주 어린 나이에 수도원에 들어가고, 심지어 어린이이기도 하며 때로는 이것이 그들이 거리 생활과 고난을 피하는 데 도움이 됩니다. 그러나 평신도 생활에 헌신하기 위해 수도원을 떠나기로 결정한 사람은 더 이상 돌아올 수 없습니다. 수도원 단지의 표면적은 마오쩌둥이 탄압을 선언했을 때보다 훨씬 작습니다. 이에 대한 증거로 현재 확장을 리셉션에 있는 그림에 표시된 것과 비교하는 것으로 충분합니다. 우리 호텔. 1959년 이전에는 약 5000명의 승려가 라브랑에 살았는데, 지금은 2000년이다. 맹목적인 물질주의로 인해 강제 노동이나 강제 결혼(달라이 라마와 판첸 라마에 이어 라마교 불교에서 세 번째 지위를 대표하는 여섯 번째 부처까지 영향을 미쳤던 운명)이 모든 승려에게 영향을 미쳤던 시대에 대부분의 건물은 철거되거나 심하게 손상되었습니다.
현재도 과거와 동일한 공법으로 재건축이 진행되고 있어 사찰이 본래의 모습을 그대로 간직하고 있다는 인상을 줍니다.
길을 따라 현지인들이 판매하는 노점이 있습니다. 사이프러스 나뭇가지, 향 대신 화로에 사용되며 매운 냄새를 공기 중으로 퍼뜨립니다. 펠렛과 유사한 먼지도 같은 목적으로 사용됩니다.
수도원 주변의 일부 신자들은 무릎을 꿇거나 절을 하며 많게는 10,000명에서 100,000명에 이릅니다. 그것은 서원으로 약속되며 은혜를 받은 후에 행해집니다. 예를 들어 시험에 합격하기 위한 약속은 보통 약 1000입니다. 수도원에 가서 신들 앞에 엎드려 절합니다.
라브랑 수도원(중국어로는 라불렝시) 방문은 현지 승려의 안내로 진행됩니다. 아마란스 튜닉. 1709년부터 청나라 시대에 이 수도원은 불교에서 가장 중요한 6가지 노란 모자 종파의 티베트인. 사원 내부는 꽤 어두워서 사진을 찍을 수 없습니다. 그 중 많은 승려들이 다리를 꼬고 쿠션 위에 앉아 기도하고 만트라를 낭송하기 위해 길게 줄을 서 있는 모습을 볼 수 있습니다. 동상을 보는 것은 특별하다 야크 버터, 그 중 정확한 것이 눈에 띕니다 메이트레야 부처님: 일반적으로 온도 문제는 없지만 최근에는 액화 위험을 피하기 위해 에어컨이 작동하기 시작했습니다.
달라이 라마가 라마교 흐름의 권위자이며 그가 판첸 라마를 선출하고 그가 죽은 후 차기 달라이를 임명할 것이라는 점을 우리에게 설명합니다. 대통령과 부통령 사이의 상호 선거에 대한 이러한 설명은 본질적으로 우리에게 보다 복잡한 선거 메커니즘에 대한 아이디어를 제공하기 위해 제공됩니다. 이 메커니즘은 현재 두 명의 판첸 라마가 있다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 한 명은 "베이징 정부"에 의해 임명되고 다른 한 명은 티베트 당국에 의해 임명되며 현재 북부 인도로 망명 중입니다.
Xiahé에서 점심 식사. 꽤 간소함에도 불구하고 레스토랑에는 여러 고객이 있습니다. 아마도 여기에서도 일요일은 그 자체로 유쾌한 가치를 지니고 있을 것입니다. 중국어가 있다는 것은 폭죽이 터졌다 레스토랑 입구를 장식하고 있는 것입니다. 파티나 축하 행사가 열릴 때마다 화재, 연기 및 많은 소음을 발생시키는 12개의 폭죽이 들어 있는 판지 상자를 가지고 다니는 것이 관례입니다. 이 모든 것은 많은 손님들이 불꽃놀이에 참여하지 않고 이미 조용한 점심을 먹고 있을 때입니다. 외부에는 항상 누군가가 청소에 관심을 두지 않는 큰 잔해 카펫이 곳곳에 흩어져 있습니다.
우리는 시닝(Xining)을 향해 출발하여 3643m의 언덕 꼭대기까지 더 올라갔습니다. 경치가 아주 좋은 길을 따라. 풍경이 온통 뒤덮여 있다 티베트 마을 수확한 곡물을 집으로 가져오려는 사람들과 함께 당나귀를 끌고 있다 부피가 큰 짐(아마도 호밀), 야크 방목 에메랄드 그린 초원에서 게으른.
고도에도 불구하고 꽃이 가득한 환경, 즉 언덕 자체에 여전히 많은 녹지가 있다는 것은 놀라운 일입니다. 목초지가 점재해 있다. 심지어 도심의 도로에는 오염에도 불구하고 여전히 가을색을 보일 기미가 보이지 않는 나무들이 곳곳에 있습니다.
마을 근처에서는 양과 염소, 소도 볼 수 있습니다. 건물은 황토색 벽이 있는 전형적인 티베트 건물입니다. 흙 덮음. 때로는 소의 배설물을 달라붙어 건조시킨 후 연료로 사용하기도 합니다. 이 벽은 안뜰의 경계 역할을 하는 건물의 경계를 정합니다. 좀 더 높이 올라가면 볼 수 있어요 사용된 게르 여름에는 목자들이 무리와 가까이 있기 위해: 그들은 몽골인들보다 더 단순하고 더 시골스럽지만 그들은 여름 별장만을 대표하는 반면 추운 겨울에는 마을에 산다는 것을 고려해야 합니다.
우리는 산 아래로 돌아갑니다 붉은색 강렬한 카페라떼 색으로 흘러내리는 계곡의 색도를 바꾸는 데는 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 계곡 바닥의 교차로에서 우리는 북쪽으로 향합니다. 이제 하천은 너무 많이 불어서 실제 강이 되었으며, 올해 말에 끝납니다. 황하, 우리는 천천히 흐르는 것을 볼 수 있습니다. 형태를 고려할 때 그다지 넓지는 않지만 깊습니다. 우리가 만나기 직전에 묘사된 부처님 도로 반대편에 위치한 바위에 사리탑과 시냇물을 건너 이미지쪽으로 돌아가는 얇은 길로 이어지는 티베트 다리로 둘러싸여 있습니다. 이제 우리는 퀸가이(중국에서 가장 가난하고 건조한 지역에 속해 핵 훈련의 시험장이 될 정도로) 지역에 들어섰습니다. 이 시점부터 우리는 회족 무슬림(중국의 무슬림을 지칭하는 데 사용되는 용어)의 마을을 더 많이 만나게 됩니다. 언덕이 부드러워지고 실질적으로 평평한 풍경을 위한 공간이 남았습니다. 흰색 해골 모자, 머리 스카프를 두른 여성, 모스크의 돔은 변함이 없습니다. 우리는 75km를 달리면 칭가이(Quingai)의 수도인 시닝(Xining)까지 가는 고속도로를 찾으러 갑니다. 총 300km의 경로가 있을 것입니다. 일반적으로 인상적인 육교가 건설 중인 고속도로를 많이 볼 수 있습니다. 인구 220만명의 XINING은 해발 2200m의 티베트 고원 가장자리에 위치하고 있습니다. 이 지역의 가장 중요한 활동은 철강 생산이지만 확실히 급속한 발전을 경험한 도시이며 중앙에 있는 상점이 이를 입증합니다.
시닝의 발전에 유리한 또 다른 이유는 이 도시가 티베트 라싸로 이어지는 철도의 출발점이라는 점이다. 해발 5,000m에 달하는 철도 건설과 관련된 많은 어려움 끝에 2006년에 개통된 이 노선은 현재 중국의 강인함을 확인하는 동시에 티베트 지역의 최종 식민지화를 위한 교량 역할을 하고 있습니다. 결과적으로 베이징이나 상하이에서 육로로 떠나는 사람들은 이곳에서 멈춰야 했고, 최근 티베트 승려들이 자신의 지역 문제에 대한 관심을 끌기 위해 분신 시위를 벌였을 때 이곳은 관광이 금지되었고 인근 지역도 외국인의 접근과 관련된 제한을 겪었습니다.
일단 도시에 도착하면 우리는 건설 중인 건물의 광경을 보게 됩니다. 심지어는 공공 주택의 수요를 충족시키기 위해 생겨나는 동네 전체도 마찬가지입니다. 여름에 이곳에 온 계절 노동자들이 겨울에 남쪽으로 돌아가기 위한 것이라고 한다. 계절 노동자들을 위해 그렇게 많은 자본이 투자되는 것도 이상하고, 제국 외곽의 황량한 곳에 위치한 이 도시들이 어떻게 이렇게 큰 규모를 가질 수 있는지는 더욱 놀랍다. 이는 우리가 나중에 직면하게 될 상황이며, 이곳은 공장에 와서 일하도록 초대받은 농촌 주민들을 위한 숙소라는 분명한 느낌을 갖고 있습니다. 이는 고위험 이민입니다. 도시에서 일하는 것이 더 나은 급여를 받고 노동자의 눈에 급여가 확실성을 나타내는 것이 사실이라면, 이러한 탈출이 뚜렷한 농촌 직업을 가진 지역의 사회적 구조를 왜곡하지 않는지 의문이 남습니다. 더욱이, 이 지역에서 겪고 있는 걷잡을 수 없는 호황이 어떻게든 멈춘다면, 그것을 어떻게 되돌릴 수 있을지, 또 어떻게 되돌릴 수 있을지 궁금합니다. 이러한 상황은 산업 발전 당시 거의 모든 국가가 경험한 상황이지만, 중국에서 일어나고 있는 일은 이전에 볼 수 없었던 비정상적인 규모와 속도입니다.
우리는 캔과 함께 전문 레스토랑에서 저녁을 먹습니다. 중국 냄비. 대략 부르기뇽(bourguignonne)입니다. 야채, 고기, 감자 파스타 면, 두부 등을 아래에 불을 피운 냄비에 때때로 담그고 다양한 맛(대추, 셀러리, 양파, 허브)이 들어간 국물을 채웁니다. 원하는대로 요리하기 위해 모든 것이 남아 있습니다. 꺼내서 마늘 목욕, 잘게 썬 고추, 간장 식초 및 모든 것을 맛있게 만드는 기타 향료가 포함된 모든 사람이 준비한 혼합물에 담근다. 밥반찬은 기본입니다.
저녁 식사 후 몇 방울 떨어지지만 우리는 어쨌든 산책을 나갑니다. 중앙 거리를 따라 교통이 끊임없이 스모그를 발생시키는 곳입니다. 도심은 특히 우아합니다. 트렌디한 레스토랑과 의류부터 가정용 가구까지 다양한 고급 매장 사이를 빠르게 걸어갈 수 있습니다. 특히 의류는 우리의 중심 거리에서도 폄하할 수 없는 아이템들로 취향과 상상력을 담아 탄생한 쇼케이스를 선보이고 있습니다.
번쩍이는 네온사인과 거리를 가득 메우는 수많은 젊은이들의 광경이 그림을 완성한다. 돌아와서 보면 화려한 조명 탑.
호텔은 좋은 위치에 있으며 전형적인 소련 스타일의 건물을 갖고 있습니다. 기능성은 스타일을 따릅니다.
