Monasterios tibetanos I

Mañana en Buda Maytreya

Los inevitables bocinazos que resuenan en la calle principal nos dan los buenos días: si hubiéramos tenido la habitación que daba a la calle seguramente nos habríamos despertado antes de que sonara la alarma. Antes del desayuno aprovechamos el espléndido día para saborear el amanecer en este entorno que huele a montaña y espiritualidad. Seguimos el camino de kora del sur (el recorrido por el monasterio de Labrang) salpicado del más allá 1000 ruedas de oración. Poco después de las 7 ya está lleno de fieles del budismo lamaísta que rezan de las diversas formas que exige su religión: hacen girar las ruedas, se tumban en el suelo hacia el monasterio, avanzando de lado paso a paso. Es un mundo increíble: personas llegadas de otros lugares de China, de Mongolia o del propio Tíbet se dan cita en este lugar que durante siglos ha representado uno de los principales destinos de esta rama del budismo. Vemos mucha pobreza en sus vestimentas, así como un abandono casi total a sus creencias. Quienes han abrazado plenamente esta religión no se preocupan por las causas terrenas, conscientes de que el más allá es lo que cuenta. Un desapego que no es fácil de entender para quienes provienen de una cultura completamente inmediata. El sol comienza a salir e impone sus rayos sobre los tejados de los templos desde el este, dándoles un brillo dorado. Cruzamos el puente sobre el Corriente de Daxia subir una colina. Se llama el terraza tangka. De hecho, en este lugar hay un tobogán casi vertical donde, durante las vacaciones, se colocan los tangka, los famosos tapices con dibujos sagrados. Desde este balcón que domina Xiahé se pueden ver claramente los dos barrios de la ciudad, separados por el complejo del monasterio de Labrang. Cuando volvemos a desayunar son las 8.30 y las tarjetas de las cámaras ya han inmortalizado varias escenas de la vida del lugar. La comida también sería abundante, pero lo que más nos gusta es el entorno: un patio semicerrado en la parte superior con las clásicas banderas para darle un tono folklórico. Cuando salimos con Can seguimos buena parte de la kora donde nos encontramos con numerosos peregrinos realizando la circunvalación ritual.

Tradiciones y espiritualidad

En el camino surgen diversos temas que el guía nos explica pacientemente: los monjes suelen entrar muy jóvenes al monasterio, muchas veces incluso son niños y en ocasiones esto les ayuda a evitar la vida en la calle y las penurias. Sin embargo, quien decida abandonar el monasterio para dedicarse a la vida laical ya no podrá regresar. La superficie del complejo monástico es sensiblemente menor que cuando Mao decretó su supresión; como prueba de ello, basta comparar la ampliación actual con la representada en la imagen ubicada en la recepción del nuestro hotel. Antes de 1959 vivían en Labrang unos 5.000 monjes, ahora son 2.000. La mayoría de los edificios fueron demolidos o gravemente dañados en una época en la que el materialismo ciego también llevaba al trabajo forzado o al matrimonio forzado (un destino que afectó incluso al sexto Buda vivo, que representa la tercera posición en el budismo lamaísta después del Dalai Lama y el Panchen Lama), todos los monjes.
La reconstrucción que se está llevando a cabo actualmente, utilizando el mismo método de construcción que en el pasado, da la impresión de que los templos son originales.
A lo largo del recorrido hay puestos donde venden los lugareños. ramitas de ciprés, que se utilizan en braseros en lugar de incienso y esparcen un olor acre en el aire. La suciedad similar a los pellets sirve para el mismo propósito.
Algunos fieles de los alrededores del monasterio hacen genuflexiones o reverencias, llegando a ser 10.000 o 100.000. Se prometen como voto y se hacen una vez recibida una gracia, por ejemplo para aprobar un examen la promesa suele rondar las 1000, vas a un monasterio y te postras delante de las deidades.
La visita al monasterio de Labrang (o Labulengsi en chino) está guiada por un monje local con la tradicional túnica de amaranto. Desde 1709, durante la dinastía Qing, el monasterio ha sido uno de los 6 más importantes del budismo Tibetano de la Secta del Sombrero Amarillo. El interior de los templos es bastante oscuro pero no se puede fotografiar. En muchos de ellos vemos largas filas de monjes alineados para rezar y recitar mantras sentados sobre cojines con las piernas cruzadas. Es especial ver las estatuas de mantequilla de yak, entre los que destaca uno certero Buda Maytreya: Generalmente no hay problemas de temperatura, pero en los últimos días, para evitar el riesgo de licuefacción, los aires acondicionados han comenzado a funcionar.
Se nos explica cómo el Dalai Lama es la autoridad de la corriente lamaísta y que elige al Panchen Lama, quien nombrará al próximo Dalai tras su muerte. Esta explicación de las elecciones mutuas entre presidente y vicepresidente se nos da esencialmente para darnos la idea de un mecanismo electoral más complejo, mecanismo que se complica aún más por el hecho de que actualmente hay dos Panchen Lamas: uno nombrado por el "gobierno de Beijing" y otro por las autoridades tibetanas, actualmente exiliadas en el norte de la India.
Almuerzo en Xiahé. A pesar de ser bastante espartano, el restaurante acoge a varios clientes. Quizás también aquí el domingo tenga su valor de convivencia. Que existan chinos se puede entender por el residuo de petardos explotaron que decoran la entrada del restaurante. Con motivo de fiestas y celebraciones es costumbre llevar consigo una caja de cartón que contiene una docena de petardos que se disparan en secuencia generando fuego, humo y mucho ruido. Todo ello cuando muchos de los invitados ya se encuentran en el interior almorzando tranquilamente sin participar en el castillo de fuegos artificiales. Afuera queda una gran alfombra de residuos esparcidos por todas partes que no siempre habrá alguien interesado en limpiar.
Partimos hacia Xining, subiendo más hasta la cima de la colina a 3643 m. por una carretera muy pintoresca. El paisaje está plagado de Pueblos tibetanos con gente decidida a llevarse a casa la cosecha de cereales con sus burros arrastrando cargas voluminosas (probablemente centeno), mientras que los yaks pastan perezoso en los prados verde esmeralda.
Es increíble cómo todavía hay mucho verdor en un contexto lleno de flores a pesar de la altitud: el cerro mismo salpicado de pastos. Incluso en los centros urbanos las avenidas están salpicadas de árboles que todavía no dan señales de mostrar los colores del otoño, a pesar de la contaminación.
Cerca de los pueblos también se pueden observar ovejas y, en menor medida, cabras y vacas. Los edificios son típicos tibetanos con paredes de color ocre para el cubierta de tierra. En algunas ocasiones se le pegan excrementos de ganado para secarlo y luego utilizarlo como combustible. Estos muros delimitan las viviendas actuando como perímetro al patio. Más arriba puedes ver algunos gers usados por los pastores en verano para permanecer cerca de los rebaños: son más simples y rústicos que los mongoles pero hay que tener en cuenta que sólo representan alojamiento de verano, mientras que en los fríos inviernos viven en los pueblos.
Volvemos a bajar montañas de color rojizo que no tardan en cambiar el cromatismo de los arroyos de montaña, que descienden con un intenso color caffe latte. En un cruce en el fondo del valle giramos hacia el norte. Los arroyos ahora han crecido tanto que se convierten en verdaderos ríos y terminan más adelante en el año. río amarillo, que vemos fluir lentamente, no muy ancho dada la morfología, pero sí profundo. Poco antes de encontrarnos con un Buda representado sobre una roca ubicada en el lado opuesto del camino, rodeada de estupas y un puente tibetano que cruza el arroyo y conduce a un estrecho sendero que regresa hacia la imagen. Hemos entrado ahora en la provincia de Quingai (una de las más pobres y secas de China, hasta el punto de que sirve de campo de pruebas para ejercicios nucleares). A partir de este momento sólo encontramos más aldeas de musulmanes hui (un término utilizado para referirse a los musulmanes en China): las colinas se han suavizado, dejando espacio para un paisaje sustancialmente plano. Los solideos blancos, las mujeres con velo y las cúpulas de las mezquitas se convierten en una constante. Nos dirigimos a buscar una carretera que en 75 km nos lleva a Xining, capital de Quingai. En total serán 300 km de recorrido. En general se ven muchas carreteras en construcción con viaductos impresionantes. XINING, con 2,2 millones de habitantes, está situada al borde de la meseta tibetana a 2.200 metros sobre el nivel del mar. La actividad más importante de la zona consiste en la producción de acero pero sin duda es una ciudad que ha experimentado un rápido desarrollo y los comercios del centro así lo demuestran.
Otro motivo que favoreció el desarrollo de Xining es que esta ciudad es el punto de partida del ferrocarril que conduce a Lhasa en el Tíbet. Inaugurada en 2006 después de muchas dificultades relacionadas con la construcción de un ferrocarril que alcanza los 5.000 metros de altitud, esta línea representa actualmente una confirmación de la tenacidad de los chinos, además de ser un puente para la colonización definitiva de la región tibetana. En consecuencia, quienes salen desde Pekín o Shanghai por tierra deben hacer escala aquí, hasta el punto de que cuando las recientes manifestaciones de monjes tibetanos, que se prendieron fuego para llamar la atención sobre el problema de su región, ésta fue cerrada al turismo y la zona adyacente también sufrió restricciones relativas al acceso de extranjeros.
Una vez que llegamos a la ciudad nos encontramos ante el espectáculo de edificios en construcción, incluso barrios enteros que están surgiendo para satisfacer las necesidades de vivienda pública. Nos dicen que son para temporeros que vienen aquí en verano para regresar al sur en invierno: parece extraño que se invierta tanto capital en temporeros y sorprende aún más cómo estas ciudades situadas en medio de la nada en las afueras del imperio puedan tener dimensiones tan significativas. Es una situación que encontraremos aún más adelante y tenemos la clara sensación de que se trata de alojamientos para la población rural invitada a venir a trabajar en la fábrica. Esta es una emigración de alto riesgo. Si es cierto que el trabajo en la ciudad está mejor remunerado y el salario representa una certeza a los ojos de los trabajadores, queda la cuestión de si este éxodo no distorsiona el tejido social de una región con una vocación claramente rural. Además, si el auge incontrolado que está experimentando la región se detuviera de alguna manera, uno se pregunta si será posible revertirlo y cómo. Son situaciones que viven casi todos los países en el momento de su desarrollo industrial, salvo que lo que está sucediendo en China es a una escala anormal y a una velocidad nunca antes vista.
Cenamos con Can en un restaurante especializado en olla china. Es más o menos una bourguignonne: de vez en cuando se sumergen verduras, carne, fideos de pasta de patata, tofu, etc. en una olla con el fuego encendido debajo y se rellena con caldo de varios sabores (dátil, apio, cebolla y hierbas). Se deja cocinar todo al gusto. Una vez sacado, se moja en una mezcla que todos preparan que contiene baño de ajo, guindilla picada, vinagre de soja y otros sabores que lo hacen todo sabroso. El acompañamiento de arroz es un hecho.
Después de cenar caen unas gotas pero igual salimos a caminar por las calles centrales donde el tráfico es una fuente constante de smog. El centro de la ciudad es particularmente elegante: caminamos rápidamente entre restaurantes de moda y tiendas de alta gama que van desde ropa hasta muebles para el hogar. En particular, la indumentaria cuenta con escaparates creados con gusto e imaginación, con prendas que no desdeñarían en nuestras calles céntricas.
El espectáculo de las brillantes luces de neón y una enorme multitud de jóvenes en las calles completa el cuadro. Al regresar ves el espléndida pagoda iluminada.
El hotel está en una buena ubicación y cuenta con edificios de estilo típicamente soviético. La funcionalidad sigue al estilo.