Pekín

Vuelo a Pekín

El vuelo desde Moscú llega con una hora de retraso pero estamos descansados y por tanto listos para empezar la aventura en China. Después de completar los trámites, encontramos el guía listo para la cita y sin dudarlo nos vamos a descubrir BEIJING.
La primera impresión es la de encontrarnos en una ciudad suntuosa y ordenada, no lejos del centro del mundo. Tráfico intenso en autopistas que penetran hacia el corazón urbano y vegetación sorprendente para la temporada. Aquí también estamos a finales de verano, pero fue un período muy lluvioso. Incluso llegaron a Europa noticias de inundaciones que obligaron al bloqueo del aeropuerto de Beijing hace apenas tres semanas. El clima primaveral nos trae nuevas energías después de la noche pasada en el avión de Aeroflot.

Visita al Templo del Cielo

Empecemos por la visita de templo del cielo, 273 hectáreas de complejo, equivalente a 3 veces la Ciudad Prohibida. La base circular del templo y el pequeño cuadrado de base cuadrada del frente significan el cielo (o la vida celestial) y la tierra respectivamente: el punto de contacto suele asociarse con la figura del Emperador, o el intermediario entre las dos geometrías. Esto fue especialmente válido en la época de la dinastía Ming, hasta el punto de que la construcción comenzó hacia 1400. Prevalece el rojo intenso, el color que aporta beneficios. Los números recurrentes son especialmente los impares porque son buenos, en particular el 9 que representa el máximo entre los impares. Este será sólo el primero de una larga serie de encuentros con la superstición china, un pueblo supersticioso que vincula todo con la buena suerte y las creencias. Todos los pasamanos están hechos de jade, la piedra nacional que se utiliza en joyería en su versión más preciosa y en la construcción como mármol para crear espléndidos pisos y diversas decoraciones. Incluso en piezas grandes tiene un brillo que parece esconder brillantina en su interior. El valioso jade tiene un color que tiende al verde pálido, es transparente y se vuelve cada vez más transparente con el paso del tiempo; también tiene un sonido más redondo que el cristal.
Cerca del templo se encuentra también el muro del eco: hablando normalmente desde un lado, la voz llega claramente a unas decenas de metros de distancia. Lo mismo ocurre con las tres piedras colocadas en el centro del templo: sobre la primera el eco se escucha una vez, sobre la segunda resuena dos veces y sobre la tercera tres veces.
El almuerzo se realiza en un restaurante autoservicio muy popular entre los turistas que no pretenden dedicar demasiado tiempo a las actividades gastronómicas. Visitamos un museo/centro comercial dedicado a la seda para comprender mejor el origen y procesamiento de este tejido que será (vale la pena decirlo) el hilo conductor de nuestro viaje, siguiendo los pasos de Marco Polo y los comerciantes que exportaron seda a Occidente y hasta Roma. Con un sol cálido y un cielo despejado pocas veces visto en Beijing continuamos visitando Plaza de Tiananmén, el espacio urbano más grande del mundo en el corazón de Beijing. Y aquí entramos en contacto con la China real: me vienen a la mente las imágenes que dieron la vuelta al mundo con el manifestante frente al tanque allá por 1989 y para evitar que esto vuelva a suceder, para acceder a la plaza hay que pasar cámaras de fotos, equipaje y a uno mismo por debajo de la detector de metales. Se nos explica que se trata de reglas destinadas a la seguridad, ya que la Plaza representa el corazón de la China moderna y constituye el objetivo político de cualquier antagonista del sistema. Pero sabemos que las manifestaciones que se quieren impedir son aquellas contra el poder establecido. Esta es sólo la primera de una serie de acciones preventivas destinadas a mantener el status quo.

Ciudad Prohibida y Templo Lamaísta

También custodia Tiananmen la imagen de Mao, un icono consignado a la historia, así como las acciones del ex timonel.
A pesar de ser la plaza más grande del mundo, parece más pequeña de lo que realmente es, interrumpida como está en medio del mausoleo de Mao, una construcción macabra tanto en contenido como en apariencia. La plaza está rodeada de edificios. estilo soviético, gris y frío como para hacer que el juicio sea poco positivo: ciertamente se ha hecho más famoso por la historia que ha pasado por aquí que por su belleza intrínseca.
Lo que sí es, en cambio, una auténtica obra de arte es la ciudad prohibida, que ocupa una superficie de 720.000 m2. Alberga raros tesoros y curiosidades después de ser el Palacio Imperial durante 500 años. Dentro de sus muros contiene 9999 edificios. Pasa por las primeras puertas. y avanzando hacia el corazón ( donde vivía el emperador) un mundo se abre que sólo la imaginación puede representar. En particular si consideramos que durante al menos medio milenio esta ciudadela estuvo realmente prohibida acceso popular.
Para demostrar cuánto temían los gobernantes ya entonces los ataques, el adoquín exterior está compuesto por un espesor de 15 capas, para evitar que los delincuentes excaven túneles subterráneos y entren al interior de la ciudad. La misma ala dedicada a los dormitorios del emperador consta de 27 habitaciones: siempre se utilizaba una diferente para desviar cualquier ataque. El lugar está muy poblado de visitantes, la gran mayoría son chinos que, según nos dicen, provienen de otras ciudades, lo que demuestra cómo el turismo interno es hoy una realidad consolidada e importante en la economía nacional. Está claro que el centro de Pekín representa el destino ideal para todos los chinos y la temporada de verano es en la que más turistas se ven, pero lo cierto es que moverse dentro de la Ciudad Prohibida es verdaderamente difícil. Salimos por el lado norte bajo la colina del Parque Jingshan, una elevación artificial obtenida cavando el estanque que rodea la zona imperial. Los incendios representaron un problema real: hubo más de 300 contenedores cobre destinado a contener el agua de lluvia, así como algunos estanques internos de donde sacar agua en caso de incendio: los recipientes estaban revestidos de oro y todavía se pueden ver las cicatrices que dejaron los invasores a principios del siglo pasado que rasparon el metal precioso.
Recorremos las numerosas avenidas arboladas y con parterres de flores hasta un centro de procesamiento de perlas. Nos muestran cómo se obtienen a partir de las ostras, algunas de las cuales producen perlas de colores que sólo se encuentran en China gracias al tipo de fondo marino en el que viven. Vamos a cenar a un lugar característico donde degustamos el pato pekinés, con el que inmediatamente creamos sensación en nuestro paladar.
Finalmente también vemos nuestro hotel ubicado en la zona olímpica, donde podemos ir a dejar las maletas, para inmediatamente después salir solos hacia una zona más interna para ver el Templo Lamaísta, el dedicado a Confucio y los hutongs de Ochao. Hablar con los taxistas no sirve de nada y mostrarles el mapa de dónde tenemos que ir es de poca utilidad: no saben leer nuestros caracteres y evidentemente conocen la ciudad más en la práctica que mirando los mapas. Al final logramos hacernos entender y visitar lo que queda del Beijing de antaño. Las callejuelas rodeadas de pequeñas casas con un patio al frente rodeado de muros (hutong) nos hablan de una época que ya pasó. Las luces son escasas, en su mayoría dejadas a la iniciativa de los vendedores que se quedan a lo largo de las calles. Es una pena que todo esto se esté destruyendo para dar paso a los rascacielos. Si estuviéramos en otro lugar habría miedo, aquí nos sentimos tranquilos e imaginamos cómo debió fluir la vida en la era Ming, así como en la más reciente donde las casas modestas eran consideradas propiedad capitalista y debían ser compartidas entre varias familias. Finalizamos el recorrido en la Torre del Tambor que con sus sonidos anunciaba la puesta del sol. Regresamos con un taxi que casi nos lleva desperdiciados, pero al final volvemos cansados ​​y satisfechos a nuestros apartamentos.
No cabe duda de que la ciudad ha tenido una evolución apenas controlada, hasta el punto de parecer una involución en ciertos aspectos: edificios que crecen con una velocidad sensacional a expensas de los tradicionales hutongs e incluso de las primeras murallas de la ciudad. En el lado positivo, incluso en los suburbios no se pueden ver los clásicos barrios marginales de las ciudades en expansión, pero esto no significa que no existan contrastes o que no existan trabajadores explotados en lugar de pobreza. Excepto que en los condominios colmena todo está cerrado, lo que también puede resultar una solución aceptable, ya que el norte de China enfrenta inviernos particularmente duros. Junto a una gran densidad de coches hechos a medida, desfilaban desgraciados, encorvados por el trabajo. Quienes están en la cresta de la ola viven con los clichés y el estilo de los enriquecidos, quienes se encuentran debajo de la cresta trabajan para enriquecer a otros: esto es el comunismo en la versión china. La euforia se manifiesta con construcciones futuristas donde dominan el vidrio y el acero.