Monasterios Tibetanos II

Monasterio de Kumbum

Empieza a llover durante la noche y la lluvia caerá de manera constante hasta media mañana cuando abandonemos la zona. El desayuno se sirve en un salón quizás más adecuado para veladas de gala. Sin embargo, comer espaguetis, ajo y otras delicias similares no nos parece el mejor viático para una visita de un día a un nuevo monasterio.
el Monasterio de Kumbum (Ta'er Si en chino) se encuentra a 25 km al sureste de Xining. Fue construido en el lugar de nacimiento de Tongkhapa, el gran reformador del budismo tibetano y fundador de la escuela de los Boinas Amarillas. Ubicado en el fondo de un valle, entre cedros y enebros, el monasterio es destino de frecuentes e importantes peregrinaciones. Aquí también hay toda una obra de construcción para renovar los templos (cuando no reconstruirlos desde cero) y pavimentar las calles que actualmente todavía son de tierra batida. Como en esta zona los -20°C en invierno no son una excepción, los edificios son de piedra por fuera y de madera por dentro. No hay calefacción, la única débil fuente de calor la dan las velas que queman mantequilla de yak, que tiene la característica de arder y no producir humo. vigas horizontales de tallos de hierbas bajíos pintados con el clásico rojo intenso que distingue las patillas; Estos paquetes te permiten mantener la humedad alejada del interior. En el monasterio también hay un palacio para el Panchen Lama (segundo cargo del budismo lamaísta) que permanece allí durante su presencia, pero vive habitualmente en el Tíbet. En realidad, esta zona también pertenece cultural e históricamente al Tíbet, pero las autoridades de Pekín decidieron en su momento crear una región tapón separada de cualquier dimensión étnica o cultural. Conozcamos algunos monjes vestidos de gris: estos son monjes budistas pero no del movimiento tibetano o lamaísta, son del llamado budismo han o chino. El icono del Buda gordo y sonriente pertenece únicamente a esta corriente. Los budistas Han no tienen un líder espiritual como el Dalai Lama.

Tradiciones y espiritualidad

Hablando del Tíbet, nos enteramos de que antes de la llamada "liberación" por parte de las tropas maoístas existía un régimen feudal bajo el cual la propiedad de las tierras estaba en manos de los monasterios o lamas más poderosos, en lo que se puede definir como una teocracia en toda regla. Con la conquista china todo pasó a manos del Estado y esencialmente sólo cambió el nombre del opresor. Recientemente ha habido una liberalización limitada y esto significa que una gran parte de los tibetanos hoy prefieren permanecer bajo el yugo chino, ya que el regreso del gobierno en el exilio podría dar lugar a reclamaciones por parte de los antiguos terratenientes. En cualquier caso, la sociedad tibetana está compuesta en gran medida por agricultores pobres e ignorantes que han sufrido continuos abusos.
En Ta'Er hay unos 600 monjes y es grande. fermento de reconstrucción: un templo parece antiguo, pero en realidad fue reconstruido hace sólo dos años. En algunos casos, los edificios pierden parte de su encanto: en el interior tienen muebles históricos, pero si se miran más de cerca se da cuenta de lo recientemente que fueron reconstruidos. En algunos casos, en lugar de un suelo de madera, incluso se coloca linóleo o baldosas lisas.
Observamos la ausencia casi total de extranjeros. Ciertamente no vemos occidentales, es posible que hayamos pasado por alto a algunos japoneses o coreanos. En Labrang había quizá quince rostros pálidos.
Salimos de Ta'Er cuando son las 11.15 a.m. Se trata de un lugar muy diferente a Labrang: como en el anterior, los turistas pagan la entrada y, por tanto, contribuyen a las reformas, mientras que los fieles, evidentemente, no necesitan entrada. Muchos de ellos ya han emprendido un largo camino por todos los medios posibles y sus expresiones ciertamente no representan opulencia, sino más bien una devoción convencida. Sin embargo, bastantes dejan ofrendas ante las deidades. Una característica ya señalada en otros lugares es que las estatuas de Buda u otras deidades eminentes siempre están llenas en la base con donaciones y donaciones en efectivo, lo que está muy en desacuerdo con nuestra tradición, al menos en lo que respecta a la forma. Así, la imagen de Mao impresa en todos los billetes chinos acaba estando presente en todas partes. Pero al menos esto no es una señal de control.
Zhangye está a unos 350 km. y en el camino para llegar a esta ciudad nos llama la atención la intensa explotación hidroeléctrica. La ruta si mantiene alrededor de 3000 m para bajar la colina de vez en cuando en pases que van desde 3650 a 3792 (Dapan Pass) o hasta 3767 (Paso Yang de la montaña Ching/Qilian) mt. En este último damos un paseo cuesta arriba para ver un colorido evento. banderas de oración e inmediatamente nos damos cuenta de cuánto afecta la altitud a nuestra respiración. Los bordes de la carretera constituyen un único y largo vertedero de residuos en casi todas las zonas que visitamos: justo en el paso más alto observamos varios coches de alta gama cuyos pasajeros se apean el tiempo suficiente para tirar botellas vacías y todo tipo de residuos a la carretera y luego reanudar la marcha a toda velocidad. A lo largo del camino vemos frecuentes tiendas de campaña de apicultores que pasan la temporada cerca de las colmenas para luego obtener de ellas miel, podríamos llamarles los pastores de abejas. A medida que se asciende, los pastos de otros animales dan paso a las ovejas, en los lugares más inaccesibles a las cabras y, más arriba, a los yaks. No se ven perros cuidando los rebaños. Atravesamos un tramo donde Las últimas lluvias se han llevado la carretera consigo. y algunas casas que estaban cerca. Con una pequeña desviación solucionamos el problema, el verdadero problema sigue siendo la forma en que conducen los chinos. Más allá de las dificultades estructurales como la falta de alcantarillas y la presencia de temibles baches sin marcar, es precisamente el sistema de conducción lo que nos deja atónitos: todos intentan converger en el mismo paso al mismo tiempo sin detenerse ni dar prioridad, tanto en la ciudad como fuera de ella. De ello se deduce que los golpes están a la orden del día, aunque rara vez se producen accidentes graves gracias a la velocidad moderada. Lo que vemos es una confirmación más de por qué está prohibido conducir en China a los extranjeros no residentes. En resumen podemos decir que todo el mundo va despacio pero nadie se detiene jamás. En el estilo napolitano más clásico, todos intentan encajar llenando los espacios vacíos. Donde no pasa un coche, los patinetes se encargan de ello. Para limitar el riesgo, se están construyendo muchas autopistas, pero como son de peaje y los viajes se realizan esencialmente en distancias cortas, son utilizadas principalmente por camiones. Quienes trabajan en las obras de autopistas, ferrocarriles o simplemente realizan trabajos de mantenimiento duermen en tiendas de campaña instaladas cerca, a veces en medio del desierto, a cientos de kilómetros del centro habitado más cercano.
El lugar de nacimiento del actual Dalai Lama está a unos 70 kilómetros de Xining. Los extranjeros que pretenden visitar el pueblo, que en sí mismo no tiene características particulares, son registrados y se verifican sus antecedentes para garantizar que no sean peligrosos. También existe una gran posibilidad de que registren su equipaje, lo que en algunos casos puede ser un problema.
Los pastores que vemos en las montañas son tibetanos, mientras que en los pueblos vemos muchos solideos islámicos. La chimenea sale de entre los gers y esparce por el aire un olor acre. Como no hay leña disponible, el estiércol (especialmente el de yak) se quema previamente. En los pueblos, para acelerar el proceso, se coloca estiércol contra las paredes. Descubrimos cómo en esta zona los pastores son nómadas durante todo el año y por tanto no regresan a los pueblos en invierno como ocurre en las montañas más allá de Xiahé: el gobierno intenta sedentarizarlos con políticas que ayuden a construir casas permanentes, al menos durante el invierno. Es tiempo de cosecha de patatas y justo antes de Zhangye vemos una. larga fila de camiones montones de patatas esperando entrar en una planta de producción de derivados de este tubérculo.
En lo que a funerales se refiere, existen básicamente cuatro posibilidades:
- cremación: necesaria en las ciudades debido a limitaciones de espacio
- entierro: solución preferida por los han y los musulmanes.
- ser comido por los pájaros después de haber sido disecado para facilitar la tarea de las aves rapaces: esta forma, que a primera vista puede parecer aterradora, se da principalmente en el Tíbet y en Labrang también hay una plataforma para este tipo de entierro. Es un clásico de los lugares donde la tierra está congelada por mucho tiempo y no hay combustible para quemar.
- Dispersión de cenizas en ríos o lagos
En el Tíbet no se come pescado ya que se cree que de él deriva el origen de la raza humana. Una tesis que de alguna manera recuerda los orígenes de la teoría darwiniana.
Bajé de las montañas de la cordillera Qilian, después de cruzar 200 km. una zona llana y árida pero cultivable gracias a una densa red de canales, llegamos a Zhang Ye.
Durante un recorrido de reconocimiento rendimos homenaje al estatua de marco polo el cual destaca en medio de una rotonda cuyo tráfico no es una excepción respecto a otras ciudades. El viajero veneciano nunca habría imaginado que el precio a pagar por la fama sería tan contaminante.
Cenamos en un pequeño restaurante frecuentado por lugareños. La cocina (como en todo el noroeste) es picante en muchos de sus platos, ya que hace un amplio uso de guindilla y otras especias. Sin embargo, permanece dentro de los límites de la tolerabilidad. Hoy el fideos fritos, una especie de empanadillas de pasta bien cocidas, aliñadas con salsa de soja, unas hojas de lechuga y trozos de carne, en general está muy buena. La cerveza más popular es Snow, no está mal pero resulta ligera. Un litro calma la sed y no provoca molestias. La alternativa válida es el té verde al que no se le añade azúcar, limón ni otros ingredientes que se consideren impurezas.