Kumbum kloster
Det börjar regna under natten och regnet kommer att falla stadigt fram till mitt på morgonen när vi lämnar området. Frukosten serveras i en lounge som kanske passar bättre för galakvällar. Ändå, att äta spagetti, vitlök och andra sådana bekvämligheter verkar inte vara det bästa viaticumet för en dags besök i ett nytt kloster.
Den Kumbum kloster (Ta'er Si på kinesiska) ligger 25 km sydost om Xining. Det byggdes i födelseplatsen för Tongkhapa, den stora reformatorn av tibetansk buddhism och grundare av skolan av de gula baskrarna. Inbäddat på botten av en dal, bland cedrar och enar, är klostret målet för täta och viktiga pilgrimsfärder. Även här finns en hel byggarbetsplats för att renovera templen (när man inte bygger om dem från grunden) och asfaltera gatorna som för närvarande fortfarande är i slagen jord. Eftersom detta är ett område där -20° vintertid inte är ett undantag, är byggnaderna gjorda av sten på utsidan och trä på insidan. Det finns ingen uppvärmning, den enda svaga värmekällan ges av ljusen som bränner jaksmör, som har egenskapen att brinna och inte göra rök. Horisontella balkar av örtstjälkar grunda grunder målade med det klassiska intensiva röda som särskiljer templen; dessa buntar låter dig hålla fukt borta från insidan. I klostret finns också ett palats för Panchen Lama (lamaistisk buddhisms andra kontor) som vistas där under sin närvaro, men vanligtvis bor i Tibet. I verkligheten tillhör detta område också kulturellt och historiskt Tibet, men myndigheterna i Peking beslöt då att skapa en buffertregion skild från varje etnisk eller kulturell dimension. Låt oss träffa några munkar klädda i grått: dessa är buddhistiska munkar men inte från den tibetanska eller lamaistiska rörelsen, de är av den så kallade Han eller kinesiska buddhismen. Ikonen för den feta och leende Buddha tillhör bara denna ström. Han-buddhister har ingen andlig ledare som Dalai Lama.
Traditioner och andlighet
På tal om Tibet får vi veta att det före den så kallade "befrielsen" av de maoistiska trupperna fanns en feodal regim under vilken ägandet av landområdena var i händerna på de mäktigaste klostren eller lamorna, i vad som kan definieras som en fullfjädrad teokrati. I och med den kinesiska erövringen övergick allt i statens händer och i huvudsak bara namnet på förtryckaren ändrades. Det har nyligen skett en begränsad liberalisering och detta innebär att en stor del av tibetanerna idag föredrar att stanna under det kinesiska oket eftersom en återvändande av exilregeringen kan leda till anspråk från de tidigare markägarna. Hur som helst består det tibetanska samhället till stor del av fattiga och okunniga bönder som har utsatts för ständiga övergrepp.
I Ta'Er finns det cirka 600 munkar och det är stort jäsning av återuppbyggnad: ett tempel verkar gammalt, men i verkligheten byggdes det om för bara två år sedan. I vissa fall förlorar byggnaderna en del av sin charm: inuti har de historiska möbler, men vid närmare granskning inser du hur nyligen det byggdes om. I vissa fall, istället för ett trägolv, står du till och med inför linoleum eller släta kakel.
Vi noterar den nästan totala frånvaron av utlänningar. Vi ser verkligen inte västerlänningar, vi kanske har missat några japaner eller koreaner. I Labrang fanns kanske femton bleka ansikten.
Vi lämnar Ta'Er när klockan nu är 11.15. Det här är en helt annan plats jämfört med Labrang: precis som med den förra betalar turister inträde och bidrar därför till renoveringarna, medan de troende uppenbarligen inte behöver någon biljett. Många av dem har redan gjort en lång resa med alla möjliga medel och deras uttryck representerar verkligen inte överflöd, om något en övertygad hängivenhet. Men ganska många lämnar offer före gudarna. Ett kännetecken som redan noterats på annat håll är att statyerna av Buddha eller andra framstående gudar alltid är fyllda i basen med donationer och kontantdonationer, vilket strider mycket mot vår tradition, åtminstone vad gäller formen. Således hamnar bilden av Mao tryckt på alla kinesiska papperspengar med överallt. Men detta är åtminstone inte ett tecken på kontroll.
Zhangye ligger cirka 350 km bort. och längs vägen för att nå denna stad slås vi av den intensiva vattenkraftens exploatering. Rutten ja håller cirka 3000 m för gå nerför backen då och då på pass från 3650 till 3792 (Dapan Pass) eller till 3767 (Ching/Qilian Mountain Yang Pass) mt. Vid den senare tar vi en promenad uppför för att se en färgsprakande tillställning böneflaggor och vi inser direkt hur mycket höjden påverkar vår andning. Vägkanterna utgör en enda lång soptipp i nästan varje område vi besöker: precis vid det högsta passet observerar vi flera exklusiva bilar vars passagerare kliver ut precis tillräckligt länge för att slänga tomma flaskor och allt annat avfall längs vägen och sedan åka iväg igen i full fart. Längs vägen ser vi ofta tält av biodlare som tillbringar säsongen nära bikuporna för att sedan skaffa honung från dem, vi skulle kunna kalla dem för biherdarna. När du går upp, viker andra djurs betesmarker för får, på de mest otillgängliga platserna för getter och högre upp för jakar. Inga hundar syns för att vakta flockarna. Vi korsar en sträcka där de senaste regnen har tagit vägen med dem och några hus som låg i närheten. Med en liten avvikelse löser vi problemet, det verkliga problemet förblir hur kineserna kör. Bortsett från de strukturella svårigheterna som bristen på brunnar och förekomsten av läskiga omärkta gropar, är det just körsystemet som gör oss häpna: alla försöker konvergera vid samma övergångsställe samtidigt utan att stanna eller prioritera, både i staden och utanför. Av detta följer att svep är dagens ordning även om allvarliga olyckor sällan inträffar tack vare den måttliga hastigheten. Vad vi ser är ytterligare en bekräftelse på varför bilkörning i Kina är förbjudet för utlänningar som inte är bosatta i landet. Sammanfattningsvis kan vi säga att alla går långsamt men ingen stannar någonsin. I den mest klassiska napolitanska stilen försöker alla att passa in genom att fylla i de tomma utrymmena. Där en bil inte passerar tar skotrar hand om det. För att begränsa risken byggs många motorvägar men med tanke på att de är avgiftsbelagda och att resor i huvudsak sker över korta sträckor används dessa främst av lastbilar. De som arbetar på motorvägs- och järnvägsbyggen eller helt enkelt utför underhållsarbete sover i tält som är uppsatta i närheten, ibland mitt i öknen, hundratals kilometer bort från närmaste bebodda centrum.
Födelseplatsen för den nuvarande Dalai Lama ligger cirka 70 km från Xining. Utlänningar som tänker besöka byn, som i sig inte har några särskilda egenskaper, registreras och deras bakgrund kontrolleras för att säkerställa att de inte är farliga. Det finns också en god chans att deras bagage genomsöks, vilket i vissa fall kan vara ett problem.
Herdarna vi ser i bergen är tibetaner, medan vi i byarna ser många islamiska kalottar. Skorstenen kommer ut ur gersna och sprider en skarp lukt i luften. Eftersom det inte finns någon ved, bränns dynga (särskilt jak) i förväg. I byarna placeras dynga mot väggarna för att påskynda processen. Vi upptäcker hur herdarna i det här området är nomader året runt och därför inte återvänder till byarna på vintern som händer i bergen bortom Xiahé: regeringen försöker sedentarisera dem med politik för att hjälpa till att bygga permanenta hus, åtminstone under vintern. Det är dags för potatisskörd och strax före Zhangye ser vi en lång rad lastbilar massor av potatis som väntar på att komma in i en anläggning för produktion av derivat från denna knöl.
När det gäller begravningar finns det i princip fyra möjligheter:
- Kremering: nödvändig i städer på grund av utrymmesbrist
- begravning: lösning som föredras av Han och muslimer.
- att bli uppäten av fåglar efter att ha dissekerats för att underlätta rovfåglarnas uppgift: denna form som vid första anblicken kan verka skrämmande förekommer främst i Tibet och i Labrang finns också en plattform för denna typ av begravning. Det är klassiskt av platser där jorden är frusen under lång tid och det inte finns något bränsle att bränna.
- Spridning av aska i floder eller sjöar
I Tibet äter de inte fisk eftersom man tror att människosläktets ursprung kommer från dem. En tes som på något sätt påminner om ursprunget till den darwinistiska teorin.
Jag kom ner från bergen i Qilian-kedjan efter att ha korsat 200 km. ett platt och torrt område men gjort odlingsbart tack vare ett tätt nätverk av kanaler kommer vi fram till Zhangye.
Under en spaningsturné hyllar vi staty av Marco Polo som sticker ut mitt i en rondell vars trafik inte är något undantag jämfört med andra städer. Den venetianska resenären skulle aldrig ha föreställt sig att priset att betala för berömmelse skulle vara så förorenande.
Vi äter middag på en liten restaurang som besöks av lokalbefolkningen. Köket (som i hela nordväst) är kryddigt i många av sina rätter då det i stor utsträckning använder sig av chilipeppar och andra kryddor. Det håller sig dock inom tolerabilitetsgränserna. Idag är stekta nudlar, en sorts vällagad pasta dumplings, smaksatt med sojasås, några salladsblad och köttbitar, överlag är det väldigt gott. Det populäraste ölet är Snow, det är inte dåligt men det visar sig vara lätt. En liter släcker törsten och orsakar inte obehag. Det giltiga alternativet är grönt te där inget socker, citron eller andra ingredienser som anses vara orenheter tillsätts.
