Terrakottaarméns urbana ansikte
Natten passerar med tågets skramlande och det är verkligen inte som att vila i sin egen säng. Efter 1200 km med 13 timmars färd bakom oss är vi kl 9.00 äntligen i XI'AN (tidigare kallad Chang'an) där vi välkomnas av den lokala guiden som heter Michael. Staden har 8,5 miljoner invånare. Det var en av världens största metropoler under många århundraden och Kinas huvudstad i 2000 år. Platsen från vilken sidenvägen började, det är för närvarande huvudstaden i den moderna provinsen Shaanxi. När kinesiska intressen flyttade österut utvecklades även storstäder i den riktningen till nackdel för Xi'An.
Terrakottaarmén det ligger 28 km öster om centrum, det är begravningsplatsen för kejsaren Qin Shi Huangdi som dog 221 f.Kr. och den första kejsaren som styrde det enade Kina. Platsen, som alltså är 2200 år gammal, upptäcktes av en slump 1974 av bönder som var avsedda att gräva en brunn. En och en halv kilometer öster om den stora graven kom ett av världens arkeologiska underverk i dagen: en armé som bestod av 7 000 krigarstatyer i naturlig storlek i terrakotta ordnade i prydliga rader i krigsutrustning: krigarna avbildas med olika uttryck och ställningar i stridsformation, med vapen och hästdragna vagnar. Grävnings- och restaureringsarbetet fortsätter idag. Armén kan ses i tre enorma hangarer, medan de ursprungliga vapnen mestadels var gjorda av brons tas bort senare. Några vapen och två praktfulla hästdragna bronsvagnar finns i det intilliggande museet. Ursprungligen täcktes armén av en träkonstruktion, som sedan sattes i brand och täcktes med jord, på platser som än idag är synliga i en särskilt mörk färg. Varje krigare det är annorlunda å den andra och man kan tro att den som byggde dem var inspirerad av människor som bodde på de platserna. Statyerna varierar från 1,76 till nästan 2 m. lång. Även om vi får veta att kinesiska förfäder en gång var längre, tror vi att det är mer troligt att dessa proportioner avsiktligt utökades för att ingjuta större rädsla. Paviljong nr. 2 ska fortfarande till stor del grävas ut, men vi får veta att en stor del kommer att förbli nedsänkt under jorden för att inte utsätta krigarna för ljuset och därför förhindra att de dyrbara färgerna försvinner. Visst är det som kan ses redan i stort sett tillräckligt för att locka besökare, faktumet att inte avslöja allt skapar ytterligare förväntan och fascination för platsen, samt ger en påminnelse när det finns nya upptäckter. I en butik som säljer souvenirer i anslutning till museet finns en person som inte ens är så gammal, inställd på att signera böcker tillägnade armén. Han presenteras som en av medlemmarna i gruppen av upptäckare av platsen, det fanns 5 men för närvarande är bara tre vid liv. För säkert 40 år sedan skulle han ha varit väldigt ung: historien om bönderna som grävde brunnen visar sig vara äkta, den gentleman vi såg kunde lämna vissa tvivel angående originaliteten: vad som är säkert är det faktum att hans närvaro och signatur på böckerna, som om han hade varit författaren, hjälpte till försäljningen, bara att han då hade en hacka i handen istället för en penna. För att vara cynisk kan man tro att åtminstone en av upptäckarna aldrig kommer att dö. Det skulle också vara nyfiket att veta hur nyheten ursprungligen togs emot, med tanke på att vi var mitt uppe i kulturrevolutionen och att terrakottaarmén bara kunde ses som en imperialistisk symbol och som sådan måste förstöras. Om revolutionärerna hade demolerat arbetet skulle de ha gjort en enorm orättvisa inte bara mot arkeologin, utan också och framför allt mot dagens blomstrande turistverksamhet. Det intilliggande området var helt asfalterat (kanske till och med täckande av några fynd) och användes för alla typer av kommersiella och rekreationsaktiviteter. Turister svärmar i horder för att bli fotograferade med allt som kan tyckas anmärkningsvärt bakom sig. Likgiltiga för essensen av den sanna skatten framför dem, visar de att deras snabba utveckling har hoppat över några grundläggande principer för resor.
Dacien Ja
Vi äter lunch på en liten restaurang där en skicklig kock förbereder lamian, spagetti som dras med händerna genom att öppna armarna helt. En gest som kräver manuell skicklighet och erfarenhet.
Qin Shi Huangdis grav ligger cirka 30 km från Xi'An nära armén. Qin var den första kejsaren som styrde ett enat Kina under ett hänsynslöst tyranni och initierade byggandet av den kinesiska muren. Graven förblir en symbol för oändlig makt och hans ego. Det ser ut som en hög, omedelbart täckt med jord för att se ut som en enkel kulle och dess skatter gömda inuti har ännu inte avslöjats.
Det är där granatäpplesäsong och utanför staden kan du se frukterna täckta av en plastklocka för att förhindra att de attackeras av insekter. Det verkar otroligt hur varje enskild frukt täcktes för att förhindra att den förstörs. Mitt i den allt mer kaotiska trafiken åker vi till staden, till Big Wild Goose Pagoda ( Dacien Ja), som tillsammans med den lilla vildgåsen byggdes för att bevara de buddhistiska sutras. Det är det största templet i Xi'An, inbäddat i en symmetrisk aveny med smala gator som korsar fontäner och rabatter på sidorna. Det är en välbevarad gammal byggnad och en helig plats för buddhismen.
Det verkar som om namnet härrör från det faktum att de inte visste hur de skulle döpa det när de byggde det. När ett moln av ankor passerade på himlen, varav en bröt sig loss för att landa på marken. Denna gest, en symbol för gott omen, påminner om Buddha, som hade ett jordeliv för att omvända människor. På tal om att "bringa bra", så måste vi komma ihåg den kinesiska vidskepelsen, som leder till att man identifierar allt och ser varje gest som en symbol kopplad till ödet, speciellt när det kommer till att sälja något.
Vid ingången till pagoden finns två paneler som visar munken Xuan Zang, som var ansvarig för populariseringen av buddhismen i Kina; det var han som lämnade för att åka till Indien på jakt efter sutras och andra heliga texter om buddhism. Hans arbete, tillsammans med översättningen av texterna som utfördes i pagoden, gjorde det möjligt för kineserna att ha riktlinjerna för en massiv introduktion av denna religion. Allt integrerades sedan med de andra två religionerna som redan fanns i Kina, konfucianismen och taoismen. Pagoden rymmer målningar som föreställer Buddhas liv, en staty med Avalokiteshvara och ett rum med Shakyamuni Buddha: 60 munkar bor för närvarande i templet. Byggnaden har 7 våningar, en udda höjd ger lycka och du kan gå upp till toppen och njuta av en vidsträckt utsikt över den omgivande staden.
Xi'an framstår omedelbart för oss som en kaotisk stad, mindre välskött än Peking (som det borde vara). Det finns enorma byggnader mycket av det är fortfarande under uppbyggnad: det verkar finnas ett behov av bostäder även för invånarna i Xi'An. Den mest blomstrande industrin i denna stad är högteknologi.
Även med en himmel täckt av en gulaktig slöja som det är svårt att förstå om den består av moln eller smog, anses vädret vara vackert även om det är varmt och fuktigt. Trafiken är outhärdlig: det finns trafikljus vid de stora korsningarna och varje bilist kör på ett sätt som vi inte skulle tveka att definiera som ociviliserat. Alla försöker göra en öppning för att passera samtidigt. Det som är civilt är att ingen klagar och alla tutar mer för att signalera sin närvaro; denna vana har fått en helt annan innebörd än här och det är därför bullerföroreningar inte är mindre än luftföroreningar. Motorcyklarna är nästan alla elektriska och avger inget buller, vilket ökar risken att inte höra dem komma och bli påkörda. Värmen håller folk utanför huset och alla stannar till för att äta på det oändliga antalet ställen längs vägen: för oss en middagsbuffé med sötsyrligt karamelliserat fläsk, varianter av anka, kyckling, en grönsak som verkar tillhöra spenatfamiljen och andra rätter där det finns gott om selleri, lök och purjolök. Den mest populära frukten är vattenmeloner.
Traditioner och andlighet
Efter middagen åker vi även till det muslimska kvarteret där man kan se det alla sorters mat, men mest med en aptitretande utseende. Muslimerna som bor i Kina (förutom uigurerna och några andra) kallas Hui och kommer ursprungligen från migrationer (det är inte känt om de var spontana eller påtvingade) som inträffade för minst 700 år sedan. Religionen har gjort det möjligt för dem att behålla sin egen identitet genom att gifta sig med varandra och bo i samma stadsdel där de bevarar sina traditioner. Det finns runt 30 000 av dem och de bekänner sig till den sunnitiska tron.
Låt oss se det från utsidan Trumtorn, väl upplyst, som tjänade till att meddela solnedgången och därför stängningen av ingångsdörrarna till staden. Den med klockan istället meddelade den gryning.
