Kashgars urbana ansikte
I KASHGAR-prefekturen är 72% av befolkningen uigurer, 4% är kirgiziska eller tadzjikiska herdar, resten är Han. Totalt bor det 280 000 invånare. Staden reser sig på 1260 meter över havet mellan Tien Shan-massiven i norr (som delar bassängerna Dzungaria och Tarim), Pamir i öster och Karakoram längre söderut. Det är ingen slump att Kashgar betyder "mötesplats mellan människor". Det var ett strategiskt husvagnscentrum längs sidenvägen i korsningen av spåren som gränsar till Taklamakanöknen i norr och söder förbinder Kina med Centralasien. Man kan säga att omseglingen av öknen som öppnade eller stängdes vid Dunhuang började här. Under den tid då köpmän reste Sidenvägen tog resan från Xi'An till Kashgar minst 5 månader. Prefekturen Kashgar gränsar till 5 länder och detta bidrar till att öka dess politiska strategi. Tre av dessa gränser är öppna (Pakistan, Kirgizistan och Tadzjikistan) medan de mot Indien och Afghanistan är stängda.
Majoriteten av befolkningen är fortfarande uigurer. På senare tid har det skett en invandring på 25 % Han. Efter maktövertagandet på 1950-talet var de mestadels fångar som skickades i exil. De bodde här isolerade och tvingades arbeta hårt, men kunde fortfarande röra sig fritt i området. Andra uppmuntrades och med tanke på levnads- och miljöförhållandena återvände de som kunde dit de kom ifrån. För närvarande, tack vare ett visst välbefinnande som har nått denna punkt, kan de som anländer hitta en mer gynnsam miljö. Det är alltid väldigt varmt på sommaren och kallt på vintern men överlag är förhållandena acceptabla. Staten har satsat stort, låtit bygga motorvägen 2007 och försöka industrialisera området. Misstaget var att inte anse att detta är en oas och att resurserna är begränsade. Först och främst vatten: i Kashgar faller 15 mm regn per år, därför måste allt vatten komma via flöde från bergen eller från underjorden. Det kan vara mycket men det tål inte en otyglad industrialisering. För det andra håller livsmedelsresurserna på att ta slut: omvandlingen av jordbruksmark till industrimark skapar en minskning av den redan begränsade bördiga marken med åtföljande minskning av skördarna, samt en ökning av priset på livsmedel, i vissa fall till och med tredubbling.
Nära centrum, framför ett stort torg står Mao staty. I Kina är det få kvar och detta verkar nästan vara ett skämt för uigurerna som hämnas genom att säga att det används för att fixa duvsamlingar. Duvor som vördnadslöst lämnar sitt minne på den store rorsmannens mössa.
Kväll i Kashgar
Med vår vägledning gör vi det en rundtur i basaren som vi redan delvis sett på egen hand igår kväll. I verkligheten igår samlade vi frågorna och idag letar vi efter svaren. Det är förvånande att se så många tandläkarmottagningar, som presenterar sig som butiker med omedelbar tillgång till fåtöljen. I detta förväxlar de sig nästan med de allestädes närvarande barberarna. Även om profeten föreskrev personlig hygien, verkar det som att de inte är särskilt flitiga och följaktligen skapar mycket arbete för tandläkare. Vi ser också någon sorts katetrar uthuggna i trä för barn, som binds och tvingas behålla sin position under natten. En speciell sak som gör oss minst sagt förvirrade är synen av barn med sina rumpor exponerade i föräldrarnas famn. Ett alternativ till blöjor. Det finns gudar utställda på marknaden små torkade ormar att användas som medicin, medan de torkade fladdermössen eller sköldpaddorna endast tjänar som en attraktion.
Den historiska stadskärnan genomgår en total förvandling: gamla hus rivs för att ge plats åt nya byggnader. Tidigare byggdes husen av jord blandat med halm medan de nu är gjorda av betong eller tegel med en beklädnad som påminner om den uiguriska traditionen. Lyckligtvis förblir stilen den tidigare och påverkan bör vara minimal. Det som är förvånande är moderniteten i dessa renoveringar: det verkar som att allt måste rivas och byggas upp på samma gång. Byggarbetsplatser och spillror syns överallt. Intrycket är att stå inför nästa fas det av en jordbävning. Kanske hände jordbävningen verkligen och dess epicentrum låg i Peking. Återigen kräver regeringen att vi gör om husen och erbjuder incitament som kan nå upp till 60/70 %, men de som inte har tillgång till resten kan bara sälja till hungriga spekulanter. Priset per kvadratmeter är cirka 10/12 Mn/¥. När det gäller konstruktionsexcesser hade vi fått reda på fallet med ägaren till en hutong i Peking, som vägrade sälja sin egendom för att rivas för att ge plats åt byggnaderna, istället lät huset bygga på en annan byggnad bland skyskrapor. Vanligtvis tvekar inte myndigheterna att fortsätta, men i vissa fall efterkommer de önskemål som åtföljs av en gåva.
Vi går in i en hantverksverkstad Uiguriska fioler och låt oss upptäcka detaljerna i finishen. Endast för dekoration externt krävs 3 till 25 dagars arbete då svarta rutor härrörande från oxhorn och andra för den vita färgen i finskuret material sätts in.
En annan pärla av Kashgars hantverk är konstruktionen av de berömda fickknivarna. Men marknaden för dessa verktyg minskar på grund av förbudet att ta med dem på flygplan (det verkar som att detta inte ens är möjligt i incheckat bagage). Å andra sidan, på grund av svårigheterna i att besöka länder som Pakistan eller Afghanistan, importerar handlare mattor som de säljer på denna lugnare plats.
På ena sidan av det stora torget kan du se många män trängda: de är arbetare som har avslutat sin säsong på fälten (särskilt bomullsgrödor) och de kommer till stan att söka dagarbete. Den här delen av torget fungerar som ett improviserat arbetsförmedling där de, om allt går som det ska, anställs för att vara murare under några dagar. Eftersom förbudet mot sammankomster är i kraft för att undvika kravaller som redan upplevts i det förflutna, är polisen inriktad på att samarbeta för att skingra den täta grupp människor som väntar. Den höga arbetslösheten hånas till och med av förbudet att vara i en given punkt i ett försök att söka arbete.
Traditioner och andlighet
Låt oss komma till Id Kah-moskén. Det är den största i Kina, den kan ta emot 20 000 personer och det är nästan säkert den mest aktiva i landet. Byggd 1442 av Saqsiz Mirza på platsen där hans föräldrar begravdes. Eftersom han inte kunde nå Mecka på grund av det hinder som perserna skapade använde han pengarna för att bygga moskén. Uppmaningen till bön kan också höras resonera i stadens centrum, ett sällsynt ljud i Kina. För några dagar sedan, för att markera slutet på Ramadan, samlades över 60 000 människor framför moskén. Arbete pågår just nu även här och det är förvånande att se Han-murare på denna plats där det vore mer logiskt att se uigurer.
Islamismen som finns här är tolerant och det är sant att man på gatan kan hitta både kvinnor i burka och tjejer i minikjolar. De är sunnitiska och sophiter till orientering, vilket gör dem mindre benägna till fundamentalism.
Samtidigt har Kina ett intresse av att hålla regionen helt i schack utan att tillåta det minsta motstånd eller oliktänkande. Bortsett från geografin som förbinder Xinjiangs södra gräns med Tibets norra gräns, skulle en uigurisk irredentism bara utlösa den andra med konsekvenser som är svåra att föreställa sig. Trots att man utgår från olika historier och antaganden med religioner som är väldigt avlägsna från varandra, bildar de två regionerna en enorm förlängning och innehåller rikedomar under jorden som Kina börjar dra på. Sist men inte minst, trots att de mestadels är otillgängliga områden, representerar de en avlastningsventil för emigration för det överbefolkade inre Kina.
På söndagen ökar folket i Kashgar med 50 000 personer kommer från omgivningarna för söndagsbasaren. Tusentals bönder med vagnar och får de kommer från landsbygden för det stora evenemanget. I verkligheten finns det två marknader: den mest intressanta är säkerligen boskapsmarknaden som hålls runt Aizilaiti Lu, öster om Tumanfloden.
Herdarna eller handlarna anländer runt 10.30 lokal tid. När vi anländer är marknaden redan uppställd enligt beställningarna, men andra lastbilar fulla med boskap står fortfarande i kö för att komma in: längs omkretsen kiosker som lagar mat, på utställningsområdet hittas boskapen först, därav fåren och den getter. Mot botten åsnorna, jakar och en enda kamel. Det är märkligt att se fåren uppradade på ena sidan och den andra av ett rep. Det finns tre typer av lamm: norra Xinjiang och bergslamm vars värde är cirka 800 yen, och stadslamm som säljs för 1 000/1 200 yen. Det är djur som är ungefär ett år gamla och alla de köpta slutar med att slaktas, med undantag för de små som köps på våren och tas för att växa i fjällen. Eftersom priset är föremål för fluktuationer, om bönderna inte är nöjda kommer de tillbaka de följande veckorna i hopp om att göra något mer.
Marknaden som hålls i staden (inte den vardagliga i den historiska stadskärnan) har nu förlorat mycket av sin betydelse på grund av invasionen av kinesiska produkter. Det är dock fortfarande intressant för sin storlek (typ stad i staden) och för mångfalden av varor som visas. jag kiosker det de säljer tyger, mattor och le oundvikliga kryddor de är särskilt vackra eftersom de är rikt färgade. Å andra sidan väcker de butiker som ställer ut hushållsapparater uppmärksamhet, eftersom de optiskt representerar en rejäl kontrast till resten av marknaden.
Efter en sparsam lunch på en fantastisk uigurisk restaurang åker vi till flygplatsen för att påbörja serien av flygningar som tar oss tillbaka till Milano. Men inte innan vi sett den största Uigurisk kyrkogård. Den ligger längs gatan och representerar en möjlighet för oss att ta farväl av det här samhället. Vanligtvis finns det inga inskriptioner av namn eller datum eftersom familjemedlemmar mycket väl minns var deras nära och käras gravar finns: efter fredagsbönen måste muslimer gå till kyrkogården med en handfull vete eller majs till minne av de döda. Ett annat element som skiljer dem från kineserna är bristen på vidskepelse eller vidskepelse och detta påverkar också deras religiösa aspekter. Det verkar som att kineserna behöver idoler snarare än en Gud.
Även om den är liten, är flygplatsen modern och funktionell, särskilt med tanke på den perifera position som Kashgar har för närvarande. Och det är just härifrån, i hjärtat av Centralasien, som vi säger adjö till denna kultur lika gammal som den är stolt över att återvända till Peking via Urumqi på nästan 5 timmars flygning. Vi hade känt högt och tydligt att vi var långt från huvudstaden. Vem vet om det fortfarande kommer att vara så här om några år?
Flyg från Kashgar till Urumqi (CZ6806 - 14:50-16:30) och vidare till Peking (CZ6909 - 20:00-23:25)
