Det urbane ansiktet til Terracotta Army
Natten går med raslingen fra toget og det er absolutt ikke som å hvile i egen seng. Etter 1200 km med 13 timers reise bak oss er vi klokken 9.00 endelig i XI'AN (tidligere kalt Chang'an) hvor vi blir ønsket velkommen av den lokale guiden som heter Michael. Byen har 8,5 millioner innbyggere. Det var en av verdens største metropoler i mange århundrer og hovedstaden i Kina i 2000 år. Stedet som Silkeveien begynte fra, er for tiden hovedstaden i den moderne provinsen Shaanxi. Etter hvert som kinesiske interesser skiftet østover, utviklet store byer seg også i den retningen til skade for Xi'An.
Terracotta-hæren det ligger 28 km øst for sentrum, det er gravstedet til keiseren Qin Shi Huangdi som døde i 221 f.Kr. og den første keiseren som styrte det forente Kina. Området, som derfor er 2200 år gammelt, ble oppdaget ved en tilfeldighet i 1974 av bønder som hadde til hensikt å grave en brønn. Halvannen kilometer øst for den store graven kom et av verdens arkeologiske underverker for dagen: en hær bestående av 7000 krigerstatuer i naturlig størrelse i terrakotta ordnet i pene rader i krigsutstyr: krigerne er avbildet med forskjellige uttrykk og stillinger i kampformasjon, med våpen og hestevogner. Grave- og restaureringsarbeidet fortsetter i dag. Hæren kan sees i tre enorme hangarer, mens de originale våpnene for det meste var laget av bronse fjernet senere. Noen våpen og to flotte hestetrukne bronsevogner finnes i det tilstøtende museet. Opprinnelig var hæren dekket av en trekonstruksjon, som deretter ble satt i brann og dekket med jord, på steder som fortsatt er synlige i dag med en spesielt mørk farge. Hver eneste kriger det er annerledes på den andre og man kan tro at den som bygde dem var inspirert av folk som bodde på de stedene. Statuene varierer fra 1,76 til nesten 2 m. høy. Selv om vi blir fortalt at kinesiske forfedre en gang var høyere, tror vi det er mer sannsynlig at disse proporsjonene ble bevisst utvidet for å skape større frykt. Paviljong nr. 2 skal fortsatt i stor grad graves ut, men vi får vite at en god del vil forbli neddykket under jorden for ikke å utsette krigerne for lyset og derfor forhindre at de dyrebare fargene forsvinner. Uten tvil er det som kan sees allerede stort sett tilstrekkelig til å tiltrekke besøkende, det faktum å ikke avsløre alt skaper ytterligere forventning og fascinasjon for nettstedet, samt gir en påminnelse når det er nye funn. I en butikk som selger suvenirer ved siden av museet er det en person som ikke engang er så gammel, innstilt på å signere bøker dedikert til hæren. Han presenteres som et av medlemmene i gruppen av oppdagere av stedet, det var 5, men for øyeblikket er bare tre i live. For sikkert 40 år siden ville han ha vært veldig ung: historien om bøndene som gravde brønnen viser seg å være autentisk, mannen vi så kunne etterlate noen tvil angående originaliteten: det som er sikkert er det faktum at hans tilstedeværelse og signatur på bøkene, som om han hadde vært forfatteren, hjalp salget, bare at han på den tiden hadde en hakke i hånden i stedet for en penn. For å være kynisk kan man tro at minst én av oppdagerne aldri vil dø. Det ville også vært nysgjerrig å vite hvordan nyheten opprinnelig ble mottatt, gitt at vi var midt oppe i kulturrevolusjonen og at Terracotta-hæren bare kunne sees på som et imperialistisk symbol og som sådan måtte ødelegges. Hvis de revolusjonære hadde ødelagt arbeidet, ville de ha gjort en enorm urett, ikke bare mot arkeologien, men også og fremfor alt mot dagens blomstrende turistaktivitet. Det tilstøtende området var fullstendig asfaltert (kanskje til og med dekket noen funn) og brukt til alle slags kommersielle og rekreasjonsaktiviteter. Turister myldrer i horder for å bli fotografert med alt som kan virke bemerkelsesverdig bak seg. Likegyldig til essensen av den sanne skatten foran dem, demonstrerer de at deres raske utvikling har hoppet over noen grunnleggende reiseprinsipper.
Dacien Ja
Vi spiser lunsj på en liten restaurant hvor en dyktig kokk tilbereder lamian, spaghetti trukket med hendene ved å åpne armene helt. En gest som krever manuell dyktighet og erfaring.
Graven til Qin Shi Huangdi ligger omtrent 30 km fra Xi'An i nærheten av hæren. Qin var den første keiseren som styrte et samlet Kina under et hensynsløst tyranni og satte i gang byggingen av den kinesiske mur. Graven forblir et symbol på uendelig makt og hans ego. Det ser ut som en haug, umiddelbart dekket med jord for å se ut som en enkel ås, og skattene gjemt inni har ennå ikke blitt avslørt.
Det er der granateple sesongen og utenfor byen kan du se fruktene dekket av en plastklokke for å forhindre at de blir angrepet av insekter. Det virker utrolig hvordan hver enkelt frukt ble dekket for å forhindre at den ble ødelagt. Midt i stadig mer kaotisk trafikk drar vi til byen, til Big Wild Goose Pagoda ( Dacien Ja), som sammen med den til den lille villgåsen ble bygget for å bevare de buddhistiske sutraene. Det er det største tempelet i Xi'An, plassert i en symmetrisk allé med trange gater som krysser fontener og blomsterbed på sidene. Det er en godt bevart gammel bygning og et hellig sted for buddhismen.
Det ser ut til at navnet kommer fra det faktum at mens de bygde det, visste de ikke hvordan de skulle døpe det. Da en sky av ender passerte på himmelen, hvorav en brøt bort for å lande på bakken. Denne gesten, et symbol på godt omen, minner om Buddha, som hadde et jordisk liv for å omvende mennesker. Når vi snakker om "bringing well", må vi huske den kinesiske overtroen, som fører til å identifisere alt og se hver gest som et symbol knyttet til skjebnen, spesielt når det kommer til å selge noe.
Ved inngangen til pagoden er det to paneler som viser munken Xuan Zang, som var ansvarlig for populariseringen av buddhismen i Kina; det var han som dro for å dra til India på leting etter sutraer og andre hellige tekster om buddhisme. Hans arbeid, sammen med oversettelsen av tekstene utført i pagoden, tillot kineserne å ha retningslinjene for en massiv introduksjon av denne religionen. Alt ble deretter integrert med de to andre religionene som allerede fantes i Kina, konfucianismen og taoismen. Pagoden huser malerier som viser Buddhas liv, en statue med Avalokiteshvara og et rom med Shakyamuni Buddha: 60 munker bor for tiden i tempelet. Bygningen har 7 etasjer, en merkelig høyde bringer lykke og du kan gå opp til toppen og nyte en vid utsikt over byen rundt.
Xi'an fremstår umiddelbart for oss som en kaotisk by, mindre godt vedlikeholdt enn Beijing (som det burde være). Det finnes enorme bygninger mye av det fortsatt under bygging: det ser ut til at det er behov for boliger for folket i Xi'An også. Den mest blomstrende industrien i denne byen er høyteknologi.
Selv med en himmel dekket av et gulaktig slør som det er vanskelig å forstå om den består av skyer eller smog, anses været som vakkert selv om det er varmt og fuktig. Trafikken er uutholdelig: det er trafikklys ved hovedkryssene og hver bilist kjører på en måte som vi ikke vil nøle med å definere som usivilisert. Alle prøver å lage en åpning for å passere samtidig. Det som er sivilt er at ingen klager og alle tuter mer for å signalisere deres tilstedeværelse; denne vanen har fått en helt annen betydning enn her, og det er derfor støyforurensning er ikke mindre enn luftforurensning. Motorsyklene er nesten alle elektriske og produserer ikke støy, noe som øker risikoen for ikke å høre dem komme og bli truffet. Varmen holder folk ute av huset og alle stopper for å spise på det uendelige antallet steder langs veien: for oss en middagsbuffé med sursøtt karamellisert svinekjøtt, varianter av and, kylling, en grønnsak som ser ut til å tilhøre spinatfamilien og andre retter hvor det florerer av selleri, løk og purre. Den mest populære frukten er vannmeloner.
Tradisjoner og spiritualitet
Etter middag drar vi også til det muslimske kvarteret hvor du kan se det all slags mat, men mest med en appetittvekkende utseende. Muslimene som bor i Kina (bortsett fra uigurene og noen få andre) kalles Hui og er opprinnelig fra migrasjoner (det er ikke kjent om det var spontant eller tvunget) som skjedde for minst 700 år siden. Religion har tillatt dem å opprettholde sin egen identitet ved å gifte seg med hverandre og bo i samme nabolag der de bevarer sine tradisjoner. Det er rundt 30 000 av dem og de bekjenner seg til den sunnimuslimske troen.
La oss se det fra utsiden Trommetårnet, godt opplyst, som tjente til å kunngjøre solnedgangen og derfor lukkingen av inngangsdørene til byen. Den med ringeklokken i stedet kunngjorde det morgengry.
